Новые систематики Gitzo

Может ничего не делать, да накрутить голову на родной штырёк. Неужели плохо будет?

у меня фотоклем по радиусу дырка попадает в 54 фотоклам, но как голова завиничается на резьбу - положение не совпадает.

Цитата:

от:принцип вандерваальса
Зачем выкидывать? Можно ведь центральный винт высверлить сверлом на 10мм (сначала просверлить отверстие 3-4мм). Потом взять болтик с шайбочкой и прикручиваешь всё что надо, головку или выравнивающее устройство.

Подробнее

При старых площадках без пластика, когда смена родного болта на нормальный подталенный занимала секунды, оставление площадки было вполне разумным хотя бы по соображениям лени и разумной достаточности. Сейчас же, если уж как-то возиться, то уж лучше поставить простую хорошую площадку, хотя бы частично компенсирующую потерю жёсткости из-за нового дурного хаба.
[quot]Может ничего не делать, да накрутить голову на родной штырёк. Неужели плохо будет?[/quot]
Да накручивайте, кто же Вас отговаривает? Лично я этого никогда не буду делать, хочу хорошей надёжной посадки головки и не хочу убивать Пан при накрутке и, главное, открутке головки. Кроме того, использование шпильки с гайкой позволяет в случае необходимости хоть ежедневно ставить/снимать/менять головку без малейшего риска для её резьбы.

Цитата:

от: WAn
Буртик не обязательно делать сплошным по периметру, можно ограничиться несколькими лепестками.

:?: Это в буртике то толщиной в 1мм и выступающим на 1мм ещё и выпилы художественные делать?
[quot]Вообще-то это сильно уменьшит поверхность соприкосновения с дном головки, подумать надо.[/quot]
:?: Мы должны всеми силами уменьшать поверхность соприкосновения головки с центральной площадкой! Точнее, мы должны исключить соприкосновение центральной части дна головки и обеспечить плотное прилегание к площадке внешнего кольца-выступа на дне головки (вполне достаточно периодического прилегания). Поэтому есть полный смысл в мелкой проточке центральной части на верхней поверхности площадки.
[quot]Да, если найду место (дно шаровой головки закрывает изрядную часть площади)[/quot]
:?: Крайне желательно, чтобы дно головки закрывало дырку и узел на шнуре. Я же ясно написал "с рассверловкой сверху"! Сверлятся тонкие отверстия под шнур петли, сверху они рассверливаются большим диаметром, чтобы туда поместились узлы. Потом всё это прикрывается дном головки и головка притягивается снизу болтом или шпилькой. Узлы таким образом не вываливаются из своих отверстий, а внешний вид становится приличным. Но всё это я написал для случая с вклеиванием площадки. Шнуры тонкие кевларовые 1-2мм диаметром. Можно легко купить как линь для подводной охоты, в виде парапланных строп или даже взять кусок обычной теннисной струны. На среднюю часть шнура я частенько одеваю пластиковую трубку от стержня шариковой ручки, потом она заламывается карабином по месту и очень надёжно предохраняет шнур от перетирания карабином.
Если площадки остаются сменными, то вполне разумным будет сверление с противоположных сторон площадки, точно так же как и со стандартной площадкой. Тогда можно будет применять более толстые шнуры, а сам шнур будет проходить в большие отверстия для облегчения площадки, а затем через них уже идти вниз к карабину. Узлы шнура, как и обычно, будут располагаться в пазах хаба.
[quot]и вложить в стяжку шайбу надлежащего размера во избежание перетягивания :D [/quot]
:?: Этого нельзя делать ни в коем случае и ни при каком раскладе!
[quot]у моей версии родной ц. площадки выглядит как целая канавка вдоль радиуса. И ходит там некая оправка с гаечкой, в которой в свою очередь вверх-вниз ходит болтик безголовый. -- Что, предполагается, что выдвигая болтик вверх, _в_ дно навинченной головки, мы улучшим натяжение головки или предотвратим ее проворачивание?[/quot]
Нет, мы заметно уменьшим жёсткость всей системы, ибо получаем только три точки контакта на одной линии головки и площадки, и во многих случаях заметно ухудшим работу головки. У не очень кондовых головок дело может дойти до потери нормальной работоспособности. Это то, что происходит на практике. А что там себе фантазировали "конструкторы" Гитзо, создавая эту нелепую по всем параметрам площадку, - одному Богу известно.

[quote=ДМБ]:?: Это в буртике то толщиной в 1мм и выступающим на 1мм ещё и выпилы художественные делать?[/quot]
Это же уменьшит вес! ;) Ладно, шучу, на этой версии площадки это не актуально, это актуально на моей второй версии, на стягиваемом стакане для Burzynski, там сплошной буртик сильно бы увеличил жесткость на стягивание. Но кроме меня это вряд ли еще для кого-то актуально.

[quot]Мы должны всеми силами уменьшать поверхность соприкосновения головки с центральной площадкой! [/quot]
Я совершенно не понимаю этого заявления.
[quot]Точнее, мы должны исключить соприкосновение центральной части дна головки и обеспечить плотное прилегание к площадке внешнего кольца-выступа на дне головки (вполне достаточно периодического прилегания). Поэтому есть полный смысл в мелкой проточке центральной части на верхней поверхности площадки.[/quot]
Я не понимаю зачем сгонять усилия к _периметру_ дна головы. Локальные напряжения там в материале в этом случае будут больше, но общая жесткость пары "площадка+головка", т.е. способность вести себя как единое целое, зависит от суммарного усилия затяжки. Вы, например, можете сделать очень тонкий кольцевой выступ на дне головки у самого его периметра, и при стягивании локальные напряжения там могут быть чрезвычайно большие, но общей жесткости это никак не поможет.
Что до мелкой проточки площадки в окрестности болта, то я с этим согласен, но по другим причинам: этот малый люфт частично выбирается при затяжке, делая затягивание и более плавным, и более сильным: предотвращается скачкообразное нарастание сопротивления, когда плоскости сошлись и все, дальше только эластичность болта с резьбой.


[quot]Крайне желательно, чтобы дно головки закрывало дырку и узел на шнуре. [/quot]
Это неожиданное для меня решение. Я не ожидал, что трос крепится к площадке посредством того, что узел, завязанный на самом тросе (какая-нибудь двойная восьмерка, например), застревает в некоторой дырке в площадке.
[quot]Я же ясно написал "с рассверловкой сверху"! Сверлятся тонкие отверстия под шнур петли, сверху они рассверливаются большим диаметром, чтобы туда поместились узлы. Потом всё это прикрывается дном головки и головка притягивается снизу болтом или шпилькой. Узлы таким образом не вываливаются из своих отверстий, а внешний вид становится приличным. Но всё это я написал для случая с вклеиванием площадки. Шнуры тонкие кевларовые 1-2мм диаметром. Можно легко купить как линь для подводной охоты, в виде парапланных строп или даже взять кусок обычной теннисной струны. На среднюю часть шнура я частенько одеваю пластиковую трубку от стержня шариковой ручки, потом она заламывается карабином по месту и очень надёжно предохраняет шнур от перетирания карабином.
Если площадки остаются сменными, то вполне разумным будет сверление с противоположных сторон площадки, точно так же как и со стандартной площадкой. Тогда можно будет применять более толстые шнуры, а сам шнур будет проходить в большие отверстия для облегчения площадки, а затем через них уже идти вниз к карабину. Узлы шнура, как и обычно, будут располагаться в пазах хаба.[/quot]
Похоже, я порядком запутался, на начь глядя :) Завтра перечитаю весь этот пассаж еще пару раз, после этого обычно доходит

[quot]и вложить в стяжку шайбу надлежащего размера во избежание перетягивания :D [/quot][quot] :?: Этого нельзя делать ни в коем случае и ни при каком раскладе![/quot]
Почему? Стяжку нельзя испортить чрезмерным стягиванием? Чему помешает шайба-ограничитель, болтающаяся на винте между стягиваемыми плоскостями? Здесь я имел в виду тот "шагающий" винт, что с флажком гламурным, -- чтоб не было недоразумений...

Цитата:

от: принцип вандерваальса
Может ничего не делать, да накрутить голову на родной штырёк. Неужели плохо будет?

Да без переделок и выхода другого нет, только зачем мучить себя и стягиваемые вещи? Опять же вон, у Геолога и дырка в шаровой голове есть, и вдоль радиуса расстояние правильное, а по азимуту не попадает. Очень логично со стороны дизайнера сделать одну феньку, а потом другую, которая не позволяет воспользоваться первой! Всё при деле ;)

А можно просто заменить эту площадку на чашку и выравнивающую ручку от манфротто 75мм. Правда вес увеличивается.

Цитата:

от: принцип вандерваальса
А можно просто заменить эту площадку на чашку и выравнивающую ручку от манфротто 75мм. Правда вес увеличивается.

Я незнаком с этой штуковиной. Из общих соображений едва ли подвижная штуковина будет жестче неподвижной, как бы она мертво не затягивалась, и платить за неулучшение доп.весом не вижу смысла.
Если когда-нибудь попадет в руки, познакомлюсь.

Цитата:

от:WAn
Я незнаком с этой штуковиной. Из общих соображений едва ли подвижная штуковина будет жестче неподвижной, как бы она мертво не затягивалась, и платить за неулучшение доп.весом не вижу смысла.
Если когда-нибудь попадет в руки, познакомлюсь.

Подробнее

Познакомьтесь, это хорошая штуковина. А озвученные вами общие соображение к ней, по-моему, не очень применимы. Но вообще-то, ее часто можно использовать не в качестве опоры для головки, а вообще без головки - вместо головки. В этом случае и общий вес меньше, и жесткость больше.

Цитата:

от: WAn
на стягиваемом стакане для Burzynski, там сплошной буртик сильно бы увеличил жесткость на стягивание. Но кроме меня это вряд ли еще для кого-то актуально.

Да и для Вас жёсткость на стягивание совершенно не актуальна.
[quot]Я совершенно не понимаю этого заявления.[/quot]
А чего тут понимать? Чем больше рычаг, тем жёстче и устойчивей конструкция - любая деталь, крепящаяся на другой детали, должна соприкасаться с ней только по своему периметру. Посмотрите даже на Арковские платы и челюсти - там проточки в центральных частях и соприкасаются они только на краях плат.
[quot]Вы, например, можете сделать очень тонкий кольцевой выступ на дне головки у самого его периметра, и при стягивании локальные напряжения там могут быть чрезвычайно большие, но общей жесткости это никак не поможет.[/quot]
Он уже сделан на большинстве нормальных головок. Поэтому и нужно в некоторых случаях проверять совместимость конкретных небольшой площадки и головки. Никаких особых "локальных напряжений" там нет, да и повлиять они ни на что не могут, ибо нагрузка распределяется абсолютно симметрично. Зря Вы какие-то химеры придумываете.
[quot]Я не ожидал, что трос крепится к площадке посредством того, что узел, завязанный на самом тросе (какая-нибудь двойная восьмерка, например), застревает в некоторой дырке в площадке.[/quot]
Вот уж чего-чего, а двойной восьмёрки там на хрен не нужно. Самый обычный одинарный узелочек.
[quot] Похоже, я порядком запутался, на начь глядя :) Завтра перечитаю весь этот пассаж еще пару раз, после этого обычно доходит[/quot]
На самом деле, лучше сделать наоборот - шнур петли входит в площадку с противоположных сторон, а узлы (например, простая восьмёрка) располагаются в больших облегчающих отверстиях в площадке. Как входит петля из толстого шнура в площадку можно сообразить, посмотрев на
http://album.foto.ru/photo/1698217/
[quot]Почему? Стяжку нельзя испортить чрезмерным стягиванием? Чему помешает шайба-ограничитель, болтающаяся на винте между стягиваемыми плоскостями? Здесь я имел в виду тот "шагающий" винт, что с флажком гламурным, -- чтоб не было недоразумений... [/quot]
Потому что это дико безграмотно и совершенно бесполезно. Стяжку можно испортить чрезмерным стягиванием, но единственный способ предотвратить это - не затягивать с дурной силой. Болтающаяся шайба - бесполезна, зажатая - мешает затяжке и вредна. Других состояний у шайбы не бывает.
[quot]Если когда-нибудь попадет в руки, познакомлюсь.[/quot]
Кстати, если использовать в качестве головки, то получится явно жёстче Бурзински и в несколько раз легче.

Да и для Вас жёсткость на стягивание совершенно не актуальна.

Она не должна быть чрезмерной.
По возвращении токаря к жизни представлю результаты работы.

любая деталь, крепящаяся на другой детали, должна соприкасаться с ней только по своему периметру.

Я еще не достиг подобного понимания сборки... Но коль скоро в практических выводах мы совпадаем, теорию можно оставить.

петля из толстого шнура в площадку можно сообразить, посмотрев на http://album.foto.ru/photo/1698217

Да, разглядываю, спасибо за картинки...

стяжку можно испортить чрезмерным стягиванием, но единственный способ предотвратить это - не затягивать с дурной силой. Болтающаяся шайба - бесполезна, зажатая - мешает затяжке и вредна.

Вот, собственно, против дурной силы, которая иногда непредсказуема прорезается, в бесполезном для нормального человека состоянии болтания эту шайбу и собераюсь использовать. Если оскорбил чье-то экстетическое чувство -- прошу прощения :)

Кстати, если использовать в качестве головки, то получится явно жёстче Бурзински и в несколько раз легче.

Вы с Сергеем меня прям заинтриговали. 15--20 градусов наклона -- сильное ограничение, но очень интересно. Непременно при случае попробую.

Цитата:

от: WAn
Вы с Сергеем меня прям заинтриговали. 15--20 градусов наклона -- сильное ограничение, но очень интересно. Непременно при случае попробую.

ДМБ ставит клин, и 15 градусов превращаются в 30.

Цитата:

от: Сергей Катковский
ДМБ ставит клин, и 15 градусов превращаются в 30.

Да, уже прослышал про клин. Т.е. несимметрия, 30 градусов в одну сторону, и 0 в другую? Тоже вариант. (Ежели у кого есть картинки, тоже не помешало бы.)
Надо посоображать.

Цитата:

от: WAn
Да, уже прослышал про клин. Т.е. несимметрия, 30 градусов в одну сторону, и 0 в другую? Тоже вариант. (Ежели у кого есть картинки, тоже не помешало бы.)
Надо посоображать.

Ну, учитывая, что эта штука вращается на 360 градусов, можно сказать, что 30 градусов в любую сторону, только повернуть надо :)

По картинкам, посмотрите мой вариант на 20-21 стр., а по углу - я переделал на 16-17 град., и пока проставок мне ни разу не потребовалось.
Этой идеей очень доволен! Спасибо Дмитрию ещё раз.

Цитата:

от: WAn
По возвращении токаря к жизни представлю результаты работы.

Если будете насиловать токаря, то есть смысл расположить внутреннее отверстие диаметром 70мм с сильным смещением в ставке, а разрезать вставку в самом широком месте - тогда упростися как сам процесс стяжки, так и помещение стягивающей пары винт/гайка внутрь вставки.
Если же сделать вставку не разрезной, то советовал бы использовать достаточное количество фиксирующих винтов без головок.
В любом случае, не забудьте просверлить дырочки под шнурок петли.

ЗЫ. Есть еще совсем нетрадиционный способ решения проблемы - купить:
http://www.photo-nature.fr/v2/Index_Catalogue_Zoom.asp?key=1099 или
http://www.isarfoto.com/index.php/isar_en/fotozubehor/stative-und-zubehor/kugelkopfe-und-neiger/burzynski-kugelkalottenkopf-adapter-70-85-fur-gitzo-stative-serie-4-und-5.html
А когда-то $30 стоил...



Цитата:

от: Сергей Катковский
ДМБ ставит клин, и 15 градусов превращаются в 30.

Ежели судить по http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9252306 , то уже и 40 градусов возможны. Хотя, на хрен не нужны.
[quot]Ну, учитывая, что эта штука вращается на 360 градусов, можно сказать, что 30 градусов в любую сторону, только повернуть надо :)[/quot]
Наверное, чтобы более понятно было, лучше написать так:
освобождаем челюсть, поворачиваем её на 180 градусов, вставляем обратно камеру, зажимаем. Грубо говоря, если у нас более вероятен наклон камеры при съёмке, то располагаем ручку затяжки челюсти слева (к примеру) от себя, а если подъём, то справа.

Цитата:

от: ДМБ
Новую центральную площадку нужно вклеить в хаб на эпоксидке

Не даёт мне покоя Ваша фраза про вклеивание "на эпоксидке". Какая эпоксидка имеется в виду, марка? Обычная эпоксидка ЭД-20 вроде бесполезна для склеивания силумина и прочих алюминиевых сплавов. Или, может, у Вас хитрый отвердитель?

Вот почитайте как люди мучаются, пытаясь эпоксидку приклеить к алюминию:
http://www.chipmaker.ru/topic/2277/
Простого решения автор темы так и не нашёл.

Цитата:

от:принцип вандерваальса
Не даёт мне покоя Ваша фраза про вклеивание "на эпоксидке". Какая эпоксидка имеется в виду, марка? Обычная эпоксидка ЭД-20 вроде бесполезна для склеивания силумина и прочих алюминиевых сплавов. Или, может, у Вас хитрый отвердитель?

Подробнее

Я нормально вклею и с ЭД-20, но сейчас покупая штатив за $1500 будет вполне разумным использовать качественную эпоксидку согласно её спецификации. Смотрим в каталоги и выбираем ориентированную на склейку алюминиевых сплавов. Например, у 3М неплохо подходит DP490, предназначенная для соединения алюминиевых элементов велосипедных рам, алюминиевых трубок теплообменников и корпусов, алюмиевых держателей и абразивных дисков, и проч.
[quot]Вот почитайте как люди мучаются, пытаясь эпоксидку приклеить к алюминию:
http://www.chipmaker.ru/topic/2277/
Простого решения автор темы так и не нашёл. [/quot]
Зачем мне это читать??? В мире полно идиотов. Есть дебилы, которые не могут получить просто резкую фотографию, не могут правильно определить экспозицию, не могут понять тривиальнейшую зонную систему Адамса, зачем мне на всех них ориентироваться и равняться? Я школьником ещё замечательно склеивал лопнувшие верхние алюминиевые слои на горных лыжах (дефицит они были и стоили немало) и затем спокойно использовал эти лыжи на тренировках. Тогда это было весьма распространённое занятие.

Цитата:

от: ДМБ
В мире полно идиотов.

Может быть эти идиоты не знают, что нужно протравливать поверхность, как это тут описано?:
http://all-epoxy.ru/tablizi/kl.htm

"""""Наиболее проста механическая обработка поверхностей (дробеструйная обработка, очистка наждаком, металлической щёткой) с последующим обезжириванием растворителями (бензин, ацетон, четырёххлористый углерод и другие), водой и сушкой тёплым воздухом. Лучшие результаты получаются при химической обработке поверхностей. Для лёгких металлов рекомендуется травление в течение 20 - 30 мин. при 60 - 65 град.С следующим составом (в вес.ч.):
Серная кислота (плотность 1,84 г/см3 ...........24
Бихромат натрия.............................................7,5
Вода .................................................................77

Перед травлением поверхность обезжиривают, промывают водой и высушивают тёплым воздухом. После травления поверхность ещё раз промывают водой и высушивают тёплым воздухом. Воздух, применяемый для сушки, должен быть свободен от загрязнений.

Простой способ контроля качества подготовленной поверхности - проба каплей воды: если капля воды расплывается на поверхности, то можно считать, что клей на ней также растечётся.""""""