Новые систематики Gitzo

Я пару лет назад был поражен, узнав, что обычная марганцовка запрещена к продаже, какая уж там серная кислота...
Возвращаясь к теме вклеивания, мне тоже любопытно. Сам я алюминий никогда не клеил, но от друзей слышал, что дело дохлое, и в основном благодаря оксидной пленке на поверхности аллюминия, которая на воздухе образуется мгновенно.
Если проблема преувеличена, мне тоже интересно узнать правильный способ!

Цитата:

от:ДМБ
Наверное, чтобы более понятно было, лучше написать так:
освобождаем челюсть, поворачиваем её на 180 градусов, вставляем обратно камеру, зажимаем. Грубо говоря, если у нас более вероятен наклон камеры при съёмке, то располагаем ручку затяжки челюсти слева (к примеру) от себя, а если подъём, то справа.

Подробнее

Да, я понял. Благодаря несимметрии, получаем два диапазона; каждый из них в отдельности по собственно качанию остается прежним, но в совокупности они дают бОльший диапазон перекрываемых углов (абсолютных); надо только менять ориентацию камеры: в горку или под горку клина.
Несколько вопросов:
1) Я правильно понимаю, что устройство не только наклоняемо влево-вправо и взад-вперед, но и крутится вокруг вертикальной оси (штатива)?
2) Нужна ли длинная рукоятка (и вообще хоть какая-нибудь рукоятка) у этого манфроттовского "вантуза" или вполне достаточно манипулировать ухватившись за камеру? Плавно ли всё это дело ходит (1-4 кг нагрузки)?
3) В некоторых конструкциях при затяжке происходит маленькое, но неуправляемое смещение закрепляемой части, эдакое легкое уползание. Так тут с этим делом, финальное затягивание слегка передвигает границы кадра или нет?
4) Есть версии 75мм и 100мм. Глядя на картинки мне пока неясно, какой именно диаметр у чашки имеется в виду, но, перепрыгивая через эти неясности, какова будет окончательная рекомендация: на какой диаметр ориентироваться при моем 85мм хабе? Я бы предпочел не ставить никаких доп. колечек/адаптеров, если это возможно, а лучше сточить лишнее у бОльшей детали, если это опять-таки возможно. Жесткость у меня приоритетнее веса, но всегда рад избавиться от ненужного "мяса" в детали.

Цитата:

от: ДМБ
есть смысл расположить внутреннее отверстие диаметром 70мм с сильным смещением в ставке, а разрезать вставку в самом широком месте

Если внутреннее отверстие смещено относительно внешнего диаметра, не будет ли при разрезании внезапной деформации, искажающей окружность?

Дело с токарем затягивается, не исключено, что специальная площадка-цилиндр под Burzynski вообще отпадет, и буду довольствоваться обычной площадкой с болтом снизу, как для прочих головок. Но, пока не отпало, рассматривается и еще вариант конструкции: не открытый с обоих торцов цилиндр с бортиком, а с одного торца закрытый, т.е. стакан, цилиндр с дном: Burzynsk'ого не только обжимать цилиндром с боков, но и притягивать болтом из дна стакана снизу. Перебор?..

Цитата:

от:ДМБ
ЗЫ. Есть еще совсем нетрадиционный способ решения проблемы - купить:
http://www.photo-nature.fr/v2/Index_Catalogue_Zoom.a... или
http://www.isarfoto.com/index.php/isar_en/fotozubeho...
А когда-то $30 стоил...

Подробнее

Ну их в баню, эти фирменные адаптеры за 40 евро и 50 пересылки. Я когда-то давно на них глядел, когда еще там были картинки,и, если ничего не путаю, это просто площадка с одним диаметром наверху, другим внизу и конусной поверхностью по бокам. Самопальный будет лучше и легче.

P.S. Злобный винт с родной ц.площадки удален посредством сфрезеровывания пластинки на его нижней части. На клею был. Две резьбы, вверху 3/8, ниже что-то вроде 5/8.
Сама по себе площадка цельная, не из 2 частей, как мне вначале казалось; производит впечатление добротной вещицы, вес примерно как у старой, грамм 140. Можно немного облегчить, пристроить новый болт и пользоваться по назначению.

Цитата:

от:WAn

1) Я правильно понимаю, что устройство не только наклоняемо влево-вправо и взад-вперед, но и крутится вокруг вертикальной оси (штатива)?
2) Нужна ли длинная рукоятка (и вообще хоть какая-нибудь рукоятка) у этого манфроттовского "вантуза" или вполне достаточно манипулировать ухватившись за камеру? Плавно ли всё это дело ходит (1-4 кг нагрузки)?
3) В некоторых конструкциях при затяжке происходит маленькое, но неуправляемое смещение закрепляемой части, эдакое легкое уползание. Так тут с этим делом, финальное затягивание слегка передвигает границы кадра или нет?
4) Есть версии 75мм и 100мм. Глядя на картинки мне пока неясно, какой именно диаметр у чашки имеется в виду, но, перепрыгивая через эти неясности, какова будет окончательная рекомендация: на какой диаметр ориентироваться при моем 85мм хабе? Я бы предпочел не ставить никаких доп. колечек/адаптеров, если это возможно, а лучше сточить лишнее у бОльшей детали, если это опять-таки возможно. Жесткость у меня приоритетнее веса, но всегда рад избавиться от ненужного "мяса" в детали.

Подробнее

1. Да.
2. Манипулировать обязательно держась за штатную ручку "вантуза" и при необходимости подкручивая её (ослабляя или затягивая). Плавности как у шаровых голов нет, т.к. ход или более свободный или сильная хватка, середина не ловится. Тяжёлую камеру рукой надо придерживать для удобства манипулирования.
3. Не передвигает.
4. у меня 75мм, 100мм не держал в руках.

Цитата:

от: WAn
Я пару лет назад был поражен, узнав, что обычная марганцовка запрещена к продаже, какая уж там серная кислота...

В автомагазинах для аккумуляторов электролит уже не продают разве?

Цитата:

от:WAn
4) Есть версии 75мм и 100мм. Глядя на картинки мне пока неясно, какой именно диаметр у чашки имеется в виду, но, перепрыгивая через эти неясности, какова будет окончательная рекомендация: на какой диаметр ориентироваться при моем 85мм хабе? Я бы предпочел не ставить никаких доп. колечек/адаптеров, если это возможно, а лучше сточить лишнее у бОльшей детали, если это опять-таки возможно. Жесткость у меня приоритетнее веса, но всегда рад избавиться от ненужного "мяса" в детали.

Подробнее

На пятый систематик можно поставить, на выбор, и 75мм (которая именно под пятый, под третий другая), и 100мм чашу, соответственно, в эти чаши ставятся такого же размера выравнивающие. Колечки не требуются. Вероятно, 75мм будет достаточно, хотя у меня 100 (я тоже, как и вы, думал о солидном киновидеоштативе, но пока затею пришлось отложить).

Про остальное вам уже написали.

Всем страждущим, квадратная 50х50мм площадка под стандарт Арки за 10,50

Desmond DP505 50mm Square QR Bi-Directional Camera Plate Arca Swiss Compatible

На Амазоне!

Цитата:

от:Аркаша Ш.
Ну видимо есть денюшки то, раз 5 серия.
Тогда совет такой:
ставим центральную плату Маркинс, она уменьшает диаметр и размеры в сложенном, и к этой небольшой плате головку фотохлам писи 54. За глаза....

Подробнее

Спасибо ещё раз.

Так, штатив GT5532LS купил. голов много разных пересмотрел, но остановился-таки именно на PHOTOCLAM PC-54BNS. Единственный минус,- нигде в Москве и в Питере не могу найти в продаже, похоже, придётся тащить с известного аукциона.

(пока искал голову наткнулся на такой вариант http://www.foto.ru/photoclam_multiflex_black_specialized_head.html )

Основной вопрос,- что это за "центральная плата Маркинс", и для чего она нужна?

http://www.markinsamerica.com/MA5/TH.php?req=TH500
называется хаб.

Этакая тюнячка штатива. Ставится для уменьшения размеров в сложенном состоянии. ДМБ писал тут о тестах по сравнению со стоком. Я результаты не припомню.

Мультифлекс не советовал бы, лучше взять 54 головку с ебая.

Цитата:

от:Аркаша Ш.
http://www.markinsamerica.com/MA5/TH.php?req=TH500
называется хаб.

Этакая тюнячка штатива. Ставится для уменьшения размеров в сложенном состоянии. ДМБ писал тут о тестах по сравнению со стоком. Я результаты не припомню.

Мультифлекс не советовал бы, лучше взять 54 головку с ебая.

Подробнее

Спасибо! Я и буду брать 54 голову с бея,- в России не нашёл. Мультифлекс просто понравилось как выглядит анимация. :)

А маркировки этих голов 54NS, 54N я так понял отличаются наличием уровня. Других нет? Т.е. NS самая хорошая из 54ых?

Есть еще серия Pro Gold
там маркировка такая:
Easy QR - Lever-release clamp
Easy PQR -Panning Base with integral Level clamp
Pro Gold VI Easy PQRS - Panning Base with integral Screw clamp

Цитата:

от: GeologPS
Есть еще серия Pro Gold
там маркировка такая:
Easy QR - Lever-release clamp
Easy PQR -Panning Base with integral Level clamp
Pro Gold VI Easy PQRS - Panning Base with integral Screw clamp

Я посмотрел эту серию на сайте производителя до покупки 54й головы. Как я понял,- они меньше и держат меньший вес. Я под БФ беру, так что, как понял, для меня эта проголд будет хуже....

процитирую ДМБ из соседней ветки:

"Когда только появилась серия Голд, то это были головы небольших размеров и не совсем совпадающие по размерности с основной серией. Сделаны были по более высоким стандартам и соответствовали по характеристикам не следующему типоразмеру, а чуть большему размеру. Потом ассортимент расширился, особенно в сторону бОльших диаметров шаров, а потом все головки Фото Клэма стали делаться по новому стандарту и новой размерности "Про" и сейчас никакой реальной разницы между собственно головками нет. Единственное отличие в том, что у Про Голд возможны челюсти с защёлками и верхним Паном, а в линейке отсутствуют самый маленький (30мм) и самый большой (74мм) диаметры шаров из линейки Про.
Разумеется, в торговой сети ещё встречаются головки прежней обычной серии. Они также неплохи и за разумные деньги достойны покупки. "

Цитата:

от:GeologPS
процитирую ДМБ из соседней ветки:

"Когда только появилась серия Голд, то это были головы небольших размеров и не совсем совпадающие по размерности с основной серией. Сделаны были по более высоким стандартам и соответствовали по характеристикам не следующему типоразмеру, а чуть большему размеру. Потом ассортимент расширился, особенно в сторону бОльших диаметров шаров, а потом все головки Фото Клэма стали делаться по новому стандарту и новой размерности "Про" и сейчас никакой реальной разницы между собственно головками нет. Единственное отличие в том, что у Про Голд возможны челюсти с защёлками и верхним Паном, а в линейке отсутствуют самый маленький (30мм) и самый большой (74мм) диаметры шаров из линейки Про.
Разумеется, в торговой сети ещё встречаются головки прежней обычной серии. Они также неплохи и за разумные деньги достойны покупки. "

Подробнее

Спасибо. Думаю, в любом случае, купленная 54я голова с пятым систематиком отлично справится и с "начальным" БФ 4х5", и цифро-СФ.
Для ФФ зеркалки есть Бенрошный карбоновый штатив, который всем устраивает.

Кто-нибудь знает, ставится ли чашка benro BA75 в штативы Гитсо? И подходит ли ручка манфротто 520 в эту чашку?

Цитата:

от: WAn
2) Нужна ли длинная рукоятка (и вообще хоть какая-нибудь рукоятка) у этого манфроттовского "вантуза" или вполне достаточно манипулировать ухватившись за камеру?)

Иногда вообще без всякой рукоятки снимаю (там в альбоме на фото есть закрутка). Иногда с короткой, но чаще с длинной. Мне пофиг.
[quot]Плавно ли всё это дело ходит (1-4 кг нагрузки)?[/quot]
Да просто ходит. Мне пофиг.
[quot]3) В некоторых конструкциях при затяжке происходит маленькое, но неуправляемое смещение закрепляемой части, эдакое легкое уползание. Так тут с этим делом, финальное затягивание слегка передвигает границы кадра или нет?
[/quot]
Да как-то не особо такого замечал. Мне пофиг. Не думайте, что всё будет очень прецизионно и комфортно как с хорошей головкой. Будет много-много хуже. Но лично меня всё устраивает на 100%.
[quot]4) Есть версии 75мм и 100мм. Глядя на картинки мне пока неясно, какой именно диаметр у чашки имеется в виду, но, перепрыгивая через эти неясности, какова будет окончательная рекомендация: на какой диаметр ориентироваться при моем 85мм хабе? Я бы предпочел не ставить никаких доп. колечек/адаптеров, если это возможно, а лучше сточить лишнее у бОльшей детали, если это опять-таки возможно. Жесткость у меня приоритетнее веса, но всегда рад избавиться от ненужного "мяса" в детали. [/quot]
Мне кажется, что 75мм будет вполне достаточно. Со 100мм, насколько я помню, угол наклона будет меньше, но тут можно у Сергея уточнить. У новой чашки при новом сопливом хабе ничего стачивать не нужно, тут не до грибов.
[quot]Если внутреннее отверстие смещено относительно внешнего диаметра, не будет ли при разрезании внезапной деформации, искажающей окружность?[/quot]
Ну вот если написать искренне, что я про это думаю, то меня забанят. Навечно и везде.
[quot]Перебор?.. [/quot]
Ну если есть к чему привинтиться, то можно и привинтиться.
[quot]Возвращаясь к теме вклеивания, мне тоже любопытно. Сам я алюминий никогда не клеил, но от друзей слышал, что дело дохлое, и в основном благодаря оксидной пленке на поверхности аллюминия, которая на воздухе образуется мгновенно.
Если проблема преувеличена, мне тоже интересно узнать правильный способ![/quot]
Я вообще не знал, что есть такая проблема. Хорошо, хоть здесь прочёл. Просто клеил по правилам и для всех моих целей крепкости склейки всегда хватало. У меня в машине спокойно на склеенном алюминиевом кронштейне висела коробка передач. Наверное, ещё до сих пор у кого-то висит.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЮНОГО СКЛЕЙЩИКА ЛЮЛЯЛИЯ

Подготовка деталей и их поверхностей.
Сначала склеиваемые поверхности сопрягаются (плоские просто выравниваются), чтобы не было зазоров. Нужно помнить, что прочность эпоксидного шва в первом приближении обратно пропорциональна его толщине. Поэтому нужно обеспечивать отсутствие зазоров, а при склейке нужно постараться выдавить максимум клея из шва. Поэтому в качестве нагрузки предпочтительны нагрузка весом или пружино/резиновая нагрузка, ибо при простом зажатии тисками или винтами может произойти частичное выдавливание, а потом процесс застопорится. Либо нужно будет периодически подкручивать тиски/струбцины/винты. Слой клея действует как смазка при стягивании деталей с плоскими поверхностями, поэтому разумно предусмотреть предохраняющие от сдвига винтики или штырьки. Обычно достаточно очень небольших диаметров вспомогательных отверстий и штырьков. В качестве последних можно использовать короткие отрезки свёрл малого диаметра или швейных иголок. Винтики 2мм тоже подойдут.
После подгонки поверхности очищаются от всякой гадости санитарной смесью типа "Крот" или другим ядрёным моющим средством и промывается водой. Затем промывка растворителем. Можно встретить рекомендации по использованию хлорированных углеводородов типа дихлорэтан, четыреххлористый углерод или трихлорэтилен, но в домашних условиях этого делать точно не стоит. Лично я предпочитаю ацетон - слабый наркотический яд, поражает все отделы центральной нервной системы, но коматозное состояние не достигает большой глубины. Меня эта фраза всегда утешает при обильном использовании ацетона. Если клеится пластмасса, подверженная растворению ацетоном, то можно использовать изопропиловый спирт с водой.

Если шов должен быть особо надёжным, то лучше травить (пиклинг-процесс). Есть сотни вариантов рецептов, но основной рабоче-крестьянский:
серная концентрированная - 22.5% по весу
бихромат натрия кристаллический Na2Cr2O7 - 7.5%
вода - 70% , разумеется смесь можно составить и из кислоты малой концентрации из автомагазина пересчитав пропорции.
Травить при 60-65С не более получаса, потом тщательно промыть в проточной прохладной воде. Финальную промывку проводить обязательно в дистиллированной воде! Затем сушить тёплым воздухом (феном) температурой не выше 65С, но я очень советую не превышать 50С. Очень важно: ничем не протирать деталь после травления!
Если деталь велика или травление неудобно по другим причинам, то можно травить тикстропной пастой с кебосилом или другой фигнёй при комнатной температуре. В рецепте доля кислоты повышается на 15%, а воды соответственно понижается. Пасту меняем регулярно, она не должна высыхать или зеленеть.

Всегда ли нужен пиклинг? Лично я применяю его довольно редко. Чаще всего ограничиваюсь таким замечательным явлением как экзоэлектронная эмиссия. Активация поверхности проводится простой механической обработкой, но нужно клеить довольно шустро, ибо через полтора-два часа никаких признаков обработки уже не останется. На большинство металлов замечательно действует дробеструйная обработка, но в простых домашних условиях подойдёт и простая грубая ручная обработка. Общее правило: чем сильнее давишь и дольше трёшь, тем круче эмиссия и крепче шов. Шкурку можно использовать среднего размера и не очень свежую - чтобы не сильно менялись размеры детали. Давление на шкурку желательно иметь не менее 1.4кг/см2, ориентировочное число ходов - 80. Возможна и механизированная обработка вращающимися металлическим щётками, но давление должно быть приличным. Оптимально параллельное расположение рисок на склеиваемых деталях. Если есть преимущественное направление нагрузки при склейке внахлёст, то риски лучше располагать под углом 45 градусов к направлению нагрузки. После обработки обязательна тщательная многократная протирка с ацетоном.

Если размер деталей весьма мал или они тщедушны, то частенько применяю активаторы поверхностей (не ускорители/активаторы клея!) из клеевых наборов для разнообразных материалов. Я не знаю их составов, но на практике они все показали очень хорошие результаты. Чаще всего они в крошечных 2мл бутылочках.

Перчатки.
Найболее просты и удобны мыльные перчатки. Хорошо моем руки тёплой водой с мылом, затем руки небрежно вытираем и снова намыливаем влажным мылом. Даём рукам высохнуть. После окончания работы тщательно моем руки с мылом и щёткой.

Замес.
Смешивание клеевого состава - наиважнейшая часть работы, но все обычно ограничиваются тыканием спичкой. Смешивание должно быть крайне тщательным и продолжаться хотя бы пару минут. Отсюда становится понятным, что клеи с жизнь менее получаса тотально бесполезны в нашем деле. Кроме смешивания нам должно хватить времени на спокойное и равномерное нанесение клея на поверхности. Идеальны клей с жизнью хотя бы в несколько часов. Общее правило: чем ближе по объёму смешиваемые части, тем проще и качественнее смешивание. Если смешиваются совсем небольшие объёмы, то лучше брать их с запасом для более точного соблюдения пропорций. В таком случае можно мешать на ровной пластиковой поверхности хорошей крепкой отвёрткой с тонким широким жалом. Давить довольно сильно и энергично при смешивании. Наносить клей на деталь тоже лучше с заметным усилием (боремся с непотребным углом смачивания). При заметных объёмах лучше пользоваться металлической цилиндрической ёмкостью, ибо может понадобиться теплоотвод. Если в помещении тепло и перемешивание ведётся активно, то возможна экзотермическая реакция с практически моментальным затвердением клея. Если есть риск такого исхода, то ёмкость при смешивании помещают в холодную воду. При ручном смешивании оптимален круглый шпатель с достаточно большим диаметром (до трети диаметра ёмкости). Но такой шпатель не очень хорошо перемешивает по вертикали. Поэтому препочтительны спиральные шпатели в шуруповёрте или низкооборотной дрели. Клей должен поступать снизу, чтобы внутрь смеси попадало меньше воздуха. Если в углу или под кроватью стоит мощный форвакуумный насос, то после смешивания можно не надолго сунуть клей под колпак для вытягивания из него пузырьков.
При использовании какого-либо минерального наполнителя происходит преимущественное сорбирование эпоксидного олигомера на поверхности наполнителя. Адсорбированная фаза не участвует в реакции отверждения, поэтому отверждающую часть клея при заметном количестве минерального наполнителя лучше брать с некоторым недостатком.

Отверждение.
Общее правило: отверждать нужно при той температуре, при которой будет эксплуатироваться деталь (но не ниже 20С). Если клей начал хряснуть (начинается гелеобразование), то всякие действия с ним должны быть прекращены. Вытекающий из шва клей можно удалять механически, а оставшийся тонкий слой нужно удалять ваткой с ацетоном. Но в щель между деталями лучше ацетон не лить, ибо он растворяет смолу, а затем клей при схватывании может дать усадку, что нам категорически не нужно. После того как клей встал можно провести некоторую механическую обработку детали, а затем полимеризацию нужно провести максимально полно. Для этого небольшую деталь полезно запихнунуть в духовку (не СВЧ печь!) с 80С часа на четыре, более крупную деталь хотя бы хорошенько прогреть на сушилке в ванной или в другом пригодном месте. Нужно понимать, что при комнатной температуре степень полимеризации никогда не станет удовлетворительной, потому что из-за замедления диффузии реакция просто прекращается.

Спасибо!
А если алюминий (вдруг) уже анодированый, то есть какая-то упрощенная процедура, или сдираем анодирование и всё по полной программе?

да, анодирование зачищается, насколько я знаю

Цитата:

от: WAn
А если алюминий (вдруг) уже анодированый, то есть какая-то упрощенная процедура, или сдираем анодирование и всё по полной программе?

Я встречал в специальной литературе, что некоторые перцы используют анодирование как подготовку поверхности для склейки, но вот у меня есть твёрдое убеждение о недопустимости анодирования в месте склейки. Одно время я пытался склеивать детали из не очень коррозионно-стойких алюминиевых сплавов для работы в солёной воде, но результат был отвратительным - все детали при работе под водой в экспедициях разваливались. В принципе, я к этому был вполне готов и на месте всё надлежащим образом переклеил, а участки оставшиеся без анодирования просто покрыл эпоксидкой.
Для меня самый лёгкий и простой способ снятия анодирования - дремелем с маленьким отрезным кругом, а потом обычная работа шкуркой.

Дмитрий, а если речь идет о склейке алюминия с карбоном (напр. свои втулки для шипов), мы производим какие-нибудь манипуляции с карбоновой поверхностью, кроме очищения и обезжиривания? Как насчет нагревания для полной полимеризации эпоксидки, и вообще эпоксидка ли тут лучший выбор?

Может у Вас в коллекции завалялась еще Памятка для юного склейщика карбония (карбония с люлялием, карбония с карбонием и может быть даже карбония с нержавейкой если кому вдруг приспичит)?