Цитата:от: Сергей Катковский
Из-за веса, цены или оно даже еще и по жесткости хуже?
По всему хуже. Там ещё совсем не нужный механизм втягивания винта.
[quot]Зато теперь другой вопрос - старая чашка больше не продается, продается новая. На вид выглядит несколько иначе (или это видимость - с другого угла снято?). Ее тоже нужно обтачивать?
Старая (GS5320V75) - http://www.gitzo.com/series-3-4-5-systematic-video-a...
Новая (GS5321V75) - http://www.gitzo.com/systematic-75mm-half-bowl-video... [/quot]
Я её пока в руках не держал, но потенциально она не плоха. Нужно посмотреть, какова высота цилиндрической части. Если там есть 12-13мм, то я бы просто ободрал анодирование и вклеил в хаб. Если меньше, то обточил бы чуток верхнюю часть до диаметра нижней.
[quot]Т.е., так: походил, посмотрел, прикинул точку съемки, поставил штатив, точно подровнял выравнивающим. Дальше с помощью базы можно точно кадрировать по горизонтали, а стандартами (речь о кардане) - по вертикали. Голова в такой схеме вообще не нужна. [/quot]
Да и база тут совершенно не нужна. Чаще для горизонта или вертикалей пользуешься сеткой. Ну не всегда горизонт горизонтален, а вертикали вертикальны. Часто пользуешься косвенным райзом, так конструкция жёстче получается.
[quot]Со съемкой со скал не очень могу сопоставить, так как в городе скал маловато. Максимум ступеньки какие-нибудь. [/quot]
Ну ничего, как снимать начнёте, насмотритесь колышущихся потоков от асфальта, так быстро начнёте искать скалы и пеньки.
[quot]Я вообще как себе представлял смысл второй опоры? - она нужна, чтобы ограничить колебания хвоста. Т.е., на кардане следует, если есть возможность, делать рельс как можно длинней, ставить передний стандарт у основного штатива, задний - где приходится по фокусу, ну а на самый хвост рельса - вторую опору. Тогда амплитуда колебаний уменьшается пропорционально длине рельса [/quot]
В идеале лучше иметь две равноценных опоры, два полноценных здоровых штатива (при больших форматах и три-четыре используют), но тогда на одном из штативов должна быть центральная колонка. Для двух штативов также желательна относительно ровная площадка. В реальных же полевых условиях много-много проще и оперативней использовать сзади двупод. Это компромисс "ограничивающий колебания хвоста".
[quot]Хороший и легкий (и недорогой!) кино-видео - это какой, например? А если знаете еще и пример плохого - то тоже скажите, в сравнении оно всегда понятней. [/quot]
Общие требования: допустимая нагрузка не менее 90-100кг (в самом крайнем случае порядка 50кг), трубки у хаба расположены пошире, при рабочей высоте ноги не должны выдвигаться полностью. Если возить на машине и допустить использование люляевых ног для минимизации цены, то можно посмотреть на рабоче-крестьянские Cartoni H601 и K701, Miller 931 HD и подобные им. Обычно такие штативы располагаются в диапазоне цен $1100-1400. Но периодически можно отловить за вполне нормальные деньги (заметно меньше $2000) карбоновые HD штативы Sachtler или Vinten. Однако, я пока так и не понял, мы выбираем штатив для одиночного использования или для работы в паре?
Про плохие мало что могу сказать, я их не отслеживаю и не записываю в склеротник.
[quot]Со 150мм чашей крупнее будут, но Дмитрий вроде как сказал, что разницы со 100мм особой нет (по крайней мере, для фото, надо полагать). [/quot]
Очень часто (в интересующем нас сегменте) это один и тот же штатив, только хабы с разными чашками. Для использования головки можно выбрать вариант "Митчелл" с плоской верхней площадкой хаба.
[quot]Кстати, попутно такой вопрос возник - для обычного фотоштатива применяется стремя. А для киновидео? У него же растяжка, как быть со стременем? [/quot]
Спредер, располагаемый на средней высоте штатива, достаточно компактен и практически не мешает стремени. В поле при использовании шипов зачастую можно обойтись и без спредера. Но с ним лучше.
[quot]Кстати, а вы какой камерой для этих целей пользуетесь (ну, в качестве стартовой базы хотя бы, я подозреваю, что вы что-то определенно перерабатывали там)?[/quot]
Для пешкодрала используются камеры на базе Арки, иногда стандарты и меха Синара. Правда, каретки у меня сдвоенные, состоят из двух склееных последовательно кареток Арки. Для "машинного доения" есть возможность пользоваться Toyo G2 различных форматов.
Если будете пользоваться длиннофокусной оптикой на постоянной основе, то никуда не деться от дубины. Не поленитесь, посмотрите на фото 152 на стр.71 книжки Коха "Система Синар. Настольная книга фотографа." Эта фотография не прикол, именно такие дубины приходится использовать при реально длинных фокусах, это вынужденная мера. С фокусом 1200мм много проще, но всё равно лучше обзавестись хорошей дубиной и прикрепить к её концам отрезки рельс или опоры рельс, а также QR платы. Самый лёгкий вариант (но не самый жёсткий) - взять в "Оби" дюралевый профиль 40х80мм и прикрепить к нему с помощью внутренних вкладышей или насквозь с внешними накладками всё необходимое для работы. Торцы профиля крайне желательно заделать заглушками для большей жёсткости профиля.
подумайте насчет Арки Д4 http://www.arca-shop.de/de/3D-Neiger/d4m