Камера с хорошим динамический диапозоном, какая?

Для HDR хорошо высокий fps - компакты в этом плане дадут фору зекалкам.
Чтобы клеить несколько кадров в один желательно, чтобы никто не успел заметно переместиться.
На сегодня высокая скорость на новом никоне j1 и v1 60 к/с в полном разрешении.

Главное надо сильно HDR увлекаться, для других жанров съёмки варианты с компактами или тем же никоном v1 не самые лучшие. Да и ДД
Вот пример с компакта касио
http://www.exilim.com/sp/hdr-a/#/gallery1 - я этого стиля не понимаю
Пример одного из фото по ссылке

Цитата:

от: Голубков Александр
2098553.jpg[/img][/url]

Запихал его

слава богу хоть не в proverbial ж. негрa

Я считаю, что подсчет ДД по документации дело бесполезное, а расширение его через HDR редко применимое. ДД оценивается на практике - когда после съемки сидишь в ФШ и пытаешься исправить ошибки автомата или вытянуть сложный сюжет. И тут заметную разницу я вижу только снимая на Фовеон. Хотя я знаю тех, кто приспособился к другим матрицам, но у меня не получилось, имею нормальный результат только при условии правильной экспозиции и то далеко не всегда.

Там есть нюанс (на двпревью про него всё время упоминают)

The wedges below are created by our measurement system from the values read from the step wedge, the red lines indicate approximate shadow and highlight range (the dotted line indicating middle gray).





Я особо этим не заморачивался как они это намерили (в РАВ или jpg или ещё как-то)

Цитата:

от:Голубков Александр
Там есть нюанс (на двпревью про него всё время упоминают)

The wedges below are created by our measurement system from the values read from the step wedge, the red lines indicate approximate shadow and highlight range (the dotted line indicating middle gray).





Я особо этим не заморачивался как они это намерили (в РАВ или jpg или ещё как-то)

Подробнее

ДД конечного снимка возникает довольно сложным путем:
1. Сначала есть исходный ДД матрицы - отношение ее практического тока насыщения к дробовому шуму темнового тока. Это максимум того, что может дать сенсор.
2. Строчный предусилитель и АЦП. Если усилитель линейный, то ДД ограничиватеся битностью АЦП - 12 или 14 стопов. Нелинейный предусилитель с гамма-коррекцией может поднять ДД, но не более чем до исходного истинного ДД матрицы. Насколько я понял, Сони применяла нелинейный усилитель в своей 12Мпкс КМОП матрице, с очень неплохим результатом. Собственные шумы услилителя и АЦП, и диапазон АЦП, могут уменьшить ДД по сравнению с ДД матрицы. Но не увеличить.

Все, что происходит после, прямого отношения к ДД уже не имеет и увеличить его не может. Единственное, что можно сделать в цифре - это оптимально упаковать 12 стопов имеющегося ДД в 8 битов джейпега. Столь любимая на фруме разгонка теней (из 8-битного ТИФа или даже джейпега) никак ДД не увеличивает, а прсто разгоняет шумы. Единственный ее положительные результат - увеличение видимости снимков на бюджетных мониторах, съедающих в тенях пару стопов как с куста.

Возвращаясь к вопросу топикстартера. Если нужен ДД на базовом ИСО - можно брать любую БЗ. Даже 12Мпк матрица м43 имеет вполне прилинчный ДД, судя по моему G2, с хорошим запасом в светах. Если нужны высокие ИСО, то сони некс.

Цитата:

от:Голубков Александр
Как правило выбитое небо не проблема узкого ДД камеры, а проблема подхода фотографа к построению кадра и не понимании чего он хочет там увидеть или впихнуть вневпихиваемое. От примеров с CASIO меня - а ведь там огромный ДД (40 fps для сшивки камера делает)

Подробнее

Насчет выбитого неба... можно исходить и от обратного, например сколько стопов можно тянуть ползунков "Fill Light" в LR вытягивая тени на фото с хорошо проэкспонированным небом. А вообще, самое лучшее это хорошенько изучить поведение экспозамера конкретной камеры, поведение во всех режимах замера - центральном, центрально-взвешенном, полному по всему кадру.

Причем тут экспозамер и формальные определения ДД?
Речь о том, чтобы имея нормально проэкспонированный предмет в центре кадра (скажем, дом), иметь минимально выбитые облака над домом. И даже не столь важно, что там в тенях - шум или его отсутствие, все равно толком не видно, да и не в них дело чаще всего, не тенями (и тамошними шумами) определяется содержание и эстетика кадра. А вот выбитые облака режут глаз почти всегда, а недосвеченная ради спасения облаков картинка тоже не фонтан, при осветлении цвет "уходит".

Из беззеркалок по личному опыту самсунг NX100 лучше олимпуса EPL-1. Из кропнутых зеркалок никона лидирует д90 (лучше, чем д60, д300 и д7000, хотя пейзажные цвета д7000 видимо, лучшие в никоне, это стало для меня приятным открытием).

Цитата:

от: NASA
Хочу.... камеру с максимальным ДД.

Даже если найдете, имхо не будет Вам счастья все равно, так как снимок с оч. шир. ДД как правило весьма серый и все равно придется его править. Поэтому соглашаюсь с теми что подход ( и руки) во многом важнее чем просто такая камера.
....А небо....в пейзаже... - градиентник будет дешевле и видимо полезнее, а еще некоторые заморачиваются UniWB и розовыми фильтрами ну и ищут подходящее время и место съемки....

оу, камрад, я кажется вас ждал)))

Цитата:

от: Razgon
оу, камрад, я кажется вас ждал)))

в личку то гляньте)

Цитата:

от:Владимир Минаев
Причем тут экспозамер и формальные определения ДД?
Речь о том, чтобы имея нормально проэкспонированный предмет в центре кадра (скажем, дом), иметь минимально выбитые облака над домом. И даже не столь важно, что там в тенях - шум или его отсутствие, все равно толком не видно, да и не в них дело чаще всего, не тенями (и тамошними шумами) определяется содержание и эстетика кадра. А вот выбитые облака режут глаз почти всегда, а недосвеченная ради спасения облаков картинка тоже не фонтан, при осветлении цвет "уходит".

Из беззеркалок по личному опыту самсунг NX100 лучше олимпуса EPL-1. Из кропнутых зеркалок никона лидирует д90 (лучше, чем д60, д300 и д7000, хотя пейзажные цвета д7000 видимо, лучшие в никоне, это стало для меня приятным открытием).

Подробнее

Для того, чтобы с облаками и домом можно было хоть что-то осмысленное сделать, они должны для начала одновременно поместиться в ДД матрицы и АЦП, поскольку истинный пересвет в софте не лечится. Поэтому нужны и широкий ДД матрицы и экспозамер по ярким участкам, а не по темным. Если все влезло в ДД, то дальше можно соответствующими кривыми получить желаемый компромисс между видимостью облаков и контрастом основного объекта.

НУ, и полярик может сильно помочь, но это гораздо сложнее, чем просто применить нужную кривую в конверторе.

Вообще цифра идет вперед и вперед, и хотя я и не любитель ФШ, но оббъективно понимаю,что фотоискусство в каком-то смысле умирает, как и шахматы, под натиском цифровых алгоритмов. При достаочно высоком ДД камеры скоро можно будет не заморачиваться на допусим портретное освещение - достаточно высококачетсвенно снять модель с нескольких ракурсов при бестеневом "хирургическом" освещении, а дальше программно сэмулировать люое освещение и любые полутени. Это кстати, одна из вещей, для которых нужен высокий ДД матрицы.

Цитата:

от: Razgon
в личку то гляньте)

Ответил

Цитата:

от:NASA
Посоветуйте беззеркалку с хорошо реализованной функцией HDR или просто с хорошим ДД, а то с этой гонкой за мегапикселями, ДД всё уже и уже, малейший промах в экспозиции и небо уходит в пережёг, а если небо нормальное то всё остальное жутко недосвечено и приходится в редакторе колдовать, надоело! Хочу беззеркалку с хорошо работающей функцией HDR, что бы на выходе уже был нормальный снимок, ну или просто камеру с максимальным ДД.

Подробнее

Единственный приемлемый вариант, это найти в сети и посмотреть снимки с интересующих вас камер. Ищите фото с большим перепадом яркости и смотрите, как справляются камеры. Естественно не один-два снимка, а как сожно больше.
Всё станет ясно.

С середины этой страницы снимки с ПЕНа1

http://album.foto.ru/photos/60744/3#table

Цитата:

от:Владимир Минаев
Причем тут экспозамер и формальные определения ДД?
Речь о том, чтобы имея нормально проэкспонированный предмет в центре кадра (скажем, дом), иметь минимально выбитые облака над домом. И даже не столь важно, что там в тенях - шум или его отсутствие, все равно толком не видно, да и не в них дело чаще всего, не тенями (и тамошними шумами) определяется содержание и эстетика кадра. А вот выбитые облака режут глаз почти всегда, а недосвеченная ради спасения облаков картинка тоже не фонтан, при осветлении цвет "уходит".

Из беззеркалок по личному опыту самсунг NX100 лучше олимпуса EPL-1. Из кропнутых зеркалок никона лидирует д90 (лучше, чем д60, д300 и д7000, хотя пейзажные цвета д7000 видимо, лучшие в никоне, это стало для меня приятным открытием).

Подробнее

Что бы максимально спасти небо, не потерять цвета при осветлении... есть куча вещей. Например выставить центрально взвешенный и кнопкой AE-L задочить экспу на средне-освещенном объекте, например. Но это поможет только на камере на которой можно потом будет тянуть тени хотя бы на полстопа вверх без потери качетсва. То что цвет при этом уедет не туда куда надо, тоже исправимо в 80% случаев работой в HSL, есть еще такой такой трюк убрать экспу в - 0.5 например, а потом тени тянуть, тогда цвет не так сильно едет, но это работает в основном для портретов, а не для пейзажей.
Есть еще такое правило с пленочных времен:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunny_16_rule
http://blog.epicedits.com/2008/06/18/brushing-up-on-the-sunny-16-rule/
На цифре тоже помогает, правда не всегда, очень сильно зависит от матрицы конкретной камеры. В конце концов можно воспльзоваться самым дешевым градиентником или на худой конец поляриком. Имхо ограничений ДД обыграть можно, главное цвета приемлимые сохранить, а это уже обработка в HSL или в Split Tone доводка\спасение цвета. Но опять же самое главное это экспозамер, при условии, что,Вы, очень точно знаете ограничения Вашего сенсора в Вашей цифро-зеркалке.
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understandexposure.shtml

ps
Лично меня в плане ДД полностью устраивают только две камеры, а это 5D и 5D2, наверное потому что я ими очень много снимаю как для себя так и халтуры... :D Как тестовый пример, то что под рукой было:
5D2, В лайт руме осветление, чуть чуть поправил небо и контраст. Конечно у каждого из нас это будет смотреться по разному из-за разных мониторов. На моем калибрированном Dell U2211H смотрится отлично.


pps
c беззеркалки тоже есть пару кадров, но тоже с пост-обрабокой в лайт руме:
http://fotkidepo.ru/photo/440077/37121jY7rhsbAu4/Zs4awbQRPM/667505.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/440077/37121jY7rhsbAu4/Zs4awbQRPM/697778.jpg


У NX10 матрица по цветам мне нравится, но слабые стороны это шумы и узкий ДД... Но все равно нравится.

:D

Цитата:

от: hatul
Лично меня в плане ДД полностью устраивают только две камеры, а это 5D

Гы...
В смысле - сильно смеялся. ДД - одна из самых слабых сторон пятака.

Цитата:

от: Sanych
Гы...
В смысле - сильно смеялся. ДД - одна из самых слабых сторон пятака.

Кто что говорит меня мало интересует, так как я снимаю этими камерами и заодно снимал другими камерами. И по своему опыту могу сказать, что меня ДД пятаков полностью устраивает. А те кому не хватает ДД у Пятаков, пусть учат правила правильного экспо-замера

Цитата:

от:hatul
Что бы максимально спасти небо, не потерять цвета при осветлении... есть куча вещей. Например выставить центрально взвешенный и кнопкой AE-L задочить экспу на средне-освещенном объекте, например. Но это поможет только на камере на которой можно потом будет тянуть тени хотя бы на полстопа вверх без потери качетсва. То что цвет при этом уедет не туда куда надо, тоже исправимо в 80% случаев работой в HSL, есть еще такой такой трюк убрать экспу в - 0.5 например, а потом тени тянуть, тогда цвет не так сильно едет, но это работает в основном для портретов, а не для пейзажей.
Есть еще такое правило с пленочных времен:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunny_16_rule
http://blog.epicedits.com/2008/06/18/brushing-up-on-the-sunny-16-rule/

:D

Подробнее

Широкий ДД сенсора вместе с хорошей экспонометрией как раз и делает все эти трюки ненужными. Скажем, на G2 я и думать забыл об экпокоррекции - достаточно снимать в РАВ, насыщения по АЦП/сенсору практически не бывает, и конвертер по автомату все выравнивает.

Даже если эконометр не столь надежен, на камере с хорошим ДД и низкими шумами в тенях можно поставить раз и навсегда экспокоррекцию -1, и опять-тиак шлепать себе в РАВ, с последующей обратной коррекцией в конверторе. Или тот же трбк должна обеспесивать камера в "D-lighting", "приоритет светов" и прочих идетнтичных по смвслу расширителях ДД.

Цитата:

от:ИК

Даже если эконометр не столь надежен, на камере с хорошим ДД и низкими шумами в тенях можно поставить раз и навсегда экспокоррекцию -1, и опять-тиак шлепать себе в РАВ, с последующей обратной коррекцией в конверторе. Или тот же трбк должна обеспесивать камера в "D-lighting", "приоритет светов" и прочих идетнтичных по смвслу расширителях ДД.

Подробнее

D-Lighting или остальные "улучшайзеры" я отключаю и не пользуюсь, потому что все равно 98% кадров снимаю в рав!
Ну и в джипеге с этими улучшайзерами качество не очень хорошее на выходе. А экспу в -1 можно, но опять же не всегда и не во всех случаях...

да берите nex c3 или Nex 5n
по тестам самый большой ДД среди беззеркалок и если этого не хватит есть доп автоматический режим с тремя снимками складывающимися в один по ДД - назвал бы HDR но у нас этим словом чаще какое то перекрученное Г называют.