Печать точкой - технические аспекты

DeVere предсталяет СИСТЕМУ проекционной печати с, как они говорят с 17мпиксельной LCD панели(матрицы), C !!! цифровых носителей проекционным методом.
Зто не свет в ФУ,- это технология.

Цитата:

от:Valery_M
AlwaysHungry!
А можно поподробнее про вашу светодиодную матрицу.
Печатать пробовали?
Какие результаты?

А если попробовать сделать матрицу на всю площадь кадра плюс молочное стекло. Можно обойтись без конденсора. Получится диффузное освещение.

Подробнее

Без молочного стекла даже с конденсором низзя. Свет в конденсоре разлагается на составляющие, получаются цветные пятна. Со стеклом все хорошо.
На первый взгляд, повысилась резкость. Я так думаю, это из-за более бедного спектра, соответственно, хроматические аберрации не мучают. С другой стороны, свет от диодов сам по себе какой-то иной. К примеру, купил в коридор на пробу Гауссовскую светодиодную лампу почти за 500 рэ. Так вот, когда в коридоре горят галогенки, моя тень на стене в комнате, когда я стою в дверном проеме - размытая. А если горит Гаусс - четко очерченная.
Еще - такое ощущение, что повысился контраст. Но тут я пока не уверен. Потому как печатал на Славиче и проявлял в СТ-1, а в Фотоаптеке прочитал, что в СТ-1 современный нормальный Славич ведет себя как N4 или даже N5,
В целом - недостаток, что выдержки очень короткие. Я калибровался по T-Max-у и кодаковской серой карте. То есть, снял серую карту, а потом напечатал. Чтобы получить такую же плотность на бумаге, как и серая карта - выдержка ~4 секунды на f/11 при размере кадра 20х30 (в СТ-1), Но перепаивать под 5 вольт - лень, честно говоря. Думаю, мож резюк поставить? Но нужен примерно на 30 ватт мощности. В общем, пока мне нравится, но нужна доработка. Некогда все детально описать, что и как делал... А так, мож кто чего подсказал...

А если ещё одну молочку поставить? Такую же или плотнее.

Цитата:

от: AlwaysHungry
...Без молочного стекла даже с конденсором низзя. Свет в конденсоре разлагается на составляющие, получаются цветные пятна. Со стеклом все хорошо...

Цитата:

от: AlwaysHungry
Собрал для своего крокуса панель на сверхярких белых Cree (12 штук в матрице 4х3) и поставил вместо цветосмесительной камеры.

Я не представляю себе конструкцию Крокуса, поэтому не могли бы вы подробнее объяснить свою конструкцию.

Где у вас установлена светодиодная матрица, сохранен ли конденсор и где находится матовое стекло?

Лучше бы, конечно, картинку конструкции поглядеть.

Цитата:

от:AlwaysHungry
Без молочного стекла даже с конденсором низзя. Свет в конденсоре разлагается на составляющие, получаются цветные пятна. Со стеклом все хорошо.
На первый взгляд, повысилась резкость. Я так думаю, это из-за более бедного спектра, соответственно, хроматические аберрации не мучают. С другой стороны, свет от диодов сам по себе какой-то иной. К примеру, купил в коридор на пробу Гауссовскую светодиодную лампу почти за 500 рэ. Так вот, когда в коридоре горят галогенки, моя тень на стене в комнате, когда я стою в дверном проеме - размытая. А если горит Гаусс - четко очерченная.
Еще - такое ощущение, что повысился контраст. Но тут я пока не уверен. Потому как печатал на Славиче и проявлял в СТ-1, а в Фотоаптеке прочитал, что в СТ-1 современный нормальный Славич ведет себя как N4 или даже N5,
В целом - недостаток, что выдержки очень короткие. Я калибровался по T-Max-у и кодаковской серой карте. То есть, снял серую карту, а потом напечатал. Чтобы получить такую же плотность на бумаге, как и серая карта - выдержка ~4 секунды на f/11 при размере кадра 20х30 (в СТ-1), Но перепаивать под 5 вольт - лень, честно говоря. Думаю, мож резюк поставить? Но нужен примерно на 30 ватт мощности. В общем, пока мне нравится, но нужна доработка. Некогда все детально описать, что и как делал... А так, мож кто чего подсказал...

Подробнее

У светодиодов нелинейное внутреннее сопротивление, поэтому их нужно питать от источника тока. Простейший источник тока - блок питания (например 12в) и последовательно включённый резистор, который определяет рабочий ток чарез светодиод.
На каждый светодиод нужен свой источник тока (резистор). Светодиоды нельзя подключать параллельно!


Поправка: если вы питаете матрицу от 12 вольт, то 3 светодиода можно соединить последовательно и последовательно с ними резистор. Ток (яркость) через св.диода можно регулировать изменяя напряжение питания.

Скажите какие светодиоды вы используете, и размер "светящейся зоны".

Цитата:

от:AlwaysHungry
В целом - недостаток, что выдержки очень короткие. Я калибровался по T-Max-у и кодаковской серой карте. То есть, снял серую карту, а потом напечатал. Чтобы получить такую же плотность на бумаге, как и серая карта - выдержка ~4 секунды на f/11 при размере кадра 20х30 (в СТ-1), Но перепаивать под 5 вольт - лень, честно говоря. Думаю, мож резюк поставить? Но нужен примерно на 30 ватт мощности. В общем, пока мне нравится, но нужна доработка. Некогда все детально описать, что и как делал... А так, мож кто чего подсказал...

Подробнее

Диммер поставьте бытовой (выключатель такой с крутилкой) в разрыв на блок питания. Если у диодов меняется температура света то при понижение мощности она будет меняться и уходить в желтый, по крайней мере на галогенке происходит именно так. На практике особого значения это не имеет, я таким макаром даже печатал цвет, просто желтого фильтра нужно меньше. А на работу мультиконтрастных фильтров это изменение влияния не оказывает. Я использую фильтры илфорд и располагаю их после объектива.

Цитата:

от: Valery_M
У светодиодов нелинейное внутреннее сопротивление, поэтому их нужно питать от источника тока.

И не просто от источника тока, а от стабилизированного источника тока. Потому как флуктуация напряжения в 0,1-0,2 В приведет к существенному (до 50%) изменению светимости диода.
Цитата:

от: Valery_M
Простейший источник тока - блок питания (например 12в) и последовательно включённый резистор, который определяет рабочий ток чарез светодиод.

А лучше стабилитрон.
Цитата:

от: Valery_M

На каждый светодиод нужен свой источник тока (резистор). Светодиоды нельзя подключать параллельно!

Не нельзя, а нежелательно :)
На самом деле я питаю светодиоды от компьютерного блока питания ATX от линии 12 вольт, где все это безобразие уже внутри блока питания реализовано. Причем, требования к стабильности питания у компа куда как выше, чем у диода.
Цитата:

от: Valery_M



Поправка: если вы питаете матрицу от 12 вольт, то 3 светодиода можно соединить последовательно и последовательно с ними резистор.

Так и сделано, только не 3, а 4 светодиода. 3 светодиода от 12 вольт будут светить как сверхновая, и фотобумагу можно будет даже не проявлять, а сразу фиксировать :) Но ресурса диодов хватит на 2-3 фотографии :)
Цитата:

от: Valery_M
Ток (яркость) через св.диода можно регулировать изменяя напряжение питания.

Угу. Только на компьютерном блоке питания такой функции нет. Можно запитать по 2 диода от 5-вольтовой линии, тогда яркость снизится раза в 2. (сейчас 3 вольта на диод, а будет - 2,5 вольта).
Цитата:

от: Valery_M


Скажите какие светодиоды вы используете, и размер "светящейся зоны".

Уже где-то писал тут. Cree P4 XR-E 7090 (WD) Emitter on Star, то есть на алюминиевой "звезде". диаметр - 2 см. Матрица 3х4 диода, то есть, 6х8 см.
К сожалению, сейчас цейтнот по времени, бываю тут только набегами. А голова убрана на шкаф. Снимать, разбирать и фотографировать - сейчас просто нет времени...

Устройства для регулировки яркости, так называемые диммеры, и стабилизированный источники питания для светодиодов есть в свободной продаже и стоят не дорого, порядка сотен рублей за штуку. Есть и дорогие, за тысячи рублей, но для одного или нескольких св.диодов это не надо.

Полагаю, что лучше всего такими устройствами и пользоваться.

ключевое слов в яндексе - Led dimmer

Из много разных, примерно выглядит вот так:



или вот RGB




Есть ступенчатые, что может быть и лучше, ибо тогда можно точно записывать экспозицию. Когда регулировка плавная, то очевидно, что в следующий раз поставить регулятор точно в то же положение будет затруднительно.

Cree P4 XR-E 7090 (WD) Emitter on Star - чумовые светодиоды!

http://prokoshkin.ru/svetodiodnyi-prozhektor-iz-dvukh-svetodiodov-cree-p4-xr-e-7090-wd-emitter-star-sku-2134

Два светодиода заменяют 150 вт. галогенку.

Про Led dimmer нашел в инете много информации. Познавательно!

Я начал делать светодиодную матрицу 6х6 на основе светодиодной ленты (точнее полосы) для 66-го Крокуса. Планирую использовать матрицу с молочным стеклом без конденсора.

Цитата:

от:Valery_M
Cree P4 XR-E 7090 (WD) Emitter on Star - чумовые светодиоды!

http://prokoshkin.ru/svetodiodnyi-prozhektor-iz-dvukh-svetodiodov-cree-p4-xr-e-7090-wd-emitter-star-sku-2134

Два светодиода заменяют 150 вт. галогенку.

Подробнее

Может быть, если их кормить 3,5+вольт. Но тогда они греются, как сволочи (у меня пара даже отпаялась от "звезды" и упали под собственным весом). То есть, там нужен радиатор и, возможно, активное охлаждение.
Цитата:

от:Valery_M


Про Led dimmer нашел в инете много информации. Познавательно!

Я начал делать светодиодную матрицу 6х6 на основе светодиодной ленты (точнее полосы) для 66-го Крокуса. Планирую использовать матрицу с молочным стеклом без конденсора.

Подробнее

За наводку на LED dimmer спасибо.

P.S. И все-таки, что ни говори, 2 диода 150-ваттную галогенку не заменят... Просто, в нормальном, штатном режиме, диод потребляет в 12-14 раз меньше галогенки. 150/2 - 75 ватт, 75/15 (удобнее) - 5 ватт. Для диодов этой модели это почти смертный приговор. По крайней мере, ни о какой длительной работе в таком режиме речи быть не может.

А что, если попробовать лазерную указку, в качестве источника света. Сейчас есть мощные, разного цвета.

И как указкой будете освещать весь негатив? Сканирование?

во-первых указка желательна зеленая или что ваще дифцит и бабки синяя.

во-вторых ея можно линзой например короткофокусным объективом(от микроскопа) рссеить в за фокусном пространстве.

Не получится. Точка свечения ПП лазера - на самом деле не точка, а сильно вытянутый овал. Без хитрой оптической системы вы получите источник света с большой разницей освещенности в двух взаимно перепендикулярных направлениях на плоскости.

смотрим - галогенная проекторная лампа:

http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=971

150 Вт, Световой поток, лм: 5000

ну - нехило так.

Но - это поток во всех направлениях.
Для светодиоза заявлен угол потока света в 140 гр, т.е. грубо в два раза меньше, чем от лампы (в 2.15 по моим расчетам).

А если угол излучения светодида 120 гр, то уже в 4 раза.

Таким образом для галоненки в 5000 лм будет эквивалентен светодиод 2500 лм при 140 гр, или 1250 лм при 120 гр.
(вообще не совсем честно, т.к. у лампы еще может быть отражатель)

Читаю:
Мощный 30Вт светодиод, цвет БЕЛЫЙ 6000 К, Фv=2960 lm, VF=17V, IF=1750 mA, угол 120°. Размер 40х56мм

поток вроде бы даже и больше будет, чем от 150 вт галогенки.

Все здорово, но 4 на 5 см - это вовсе никакая не точка...

Из того, что можно признать за точку, максимум 5 Вт.

типа такого:

Господа, светодиоды можно пользовать (плюсы очевидны) с одной важной оговоркой: они абсолютно непригодны для печати на цвете и мультиконтрастной бумаге. Т.е. напечатать можно, но все прелести точного и вопроизводимого изменения контраста будут недоступны.

Цитата:

от:Jur Igruh
Господа, светодиоды можно пользовать (плюсы очевидны) с одной важной оговоркой: они абсолютно непригодны для печати на цвете и мультиконтрастной бумаге. Т.е. напечатать можно, но все прелести точного и вопроизводимого изменения контраста будут недоступны.

Подробнее

Да ну? А мужики печатаю и не знают про это... :D
Ну, нельзя, значит нельзя, не будем...

А ничего, что светодиод лупит 450нм, люминесцит в красноте, а в области работы мультиконтрастных фильтров имеет глубокий провал? Как я уже сказал - напечатать можно. А вот нормально регулировать контраст multigrade бумаги - нет. Если печатать на униброме, так вообще проблем нет.

http://heilandelectronic.de/led_kaltlicht/lang:en

Я должен верить Вашим фантазиям или своим фотографиям напечатанными на Ильфорде МК и Роллей МК?
Диод нужно покупать белого цвета.
Унибром никогда не был МК.