MINOLTA SPOTMETER M vs F

Во!
Наконец то допер как смотреть отклонения...)))
Спасибо большое...все уразумел....

У меня нет ни второго ИСО ни поправки на светофильтры. И функционал конкретной минолты меня мало интересует. Хочется понять общий принцип измерения.

Еще разок... не совсем до конца понимаю историю.

1. Меряем руку (зону где вылет). Получаем, к примеру, 1/100 f8. Нажимаем кнопку Хайлайт, в память пишется значение 1/100 f16 (приблизительно).

Далее меряем тень под шляпой (как значимые шедоу), допустим получилось 1/100 f2,8, нажимаем Шедоу, в память записалось значение 1/100 f5.6

То бишь, чтобы все уместилось необходимо снимать на 1/100 f5,6 или f8?

Цитата:

от: YG
Я бы не сказал, что это хорошая печать чб: черного нет, контраст слабоват.Впрочем, дело вкуса.

Действительно, Вы не можете сказать, насколько это хорошая печать, поскольку это скан. А отпечаток может отличаться по уровню теней от него. Да и в скане, уровень черного более 90%, так что контраст там вполне нормальный. Для данного сюжета half high key.

Фон не выбит. Выбиты блики на коже, но для данного сюжета это может быть в тему (знойный солнечный день). Экспонометрически имхо картинка нормальная, то есть такая интерпретация имеет место быть. В тех приоритетах автора, которые уже озвучены, замер по единственному ключевому тону (на щеке) оправдан практически. Существуют разные жанры фотографии, существуют разные задачи по сюжету, по требованиям пользователя. Ограничивать себя жесткой схемой (например, только замер "от светов") не обязательно. Хотя, для начинающих, отталкиваться от светов (для слайда) это может быть часто полезным в смысле большей прогнозируемости.



----------------------------------------------------------------

For 4erepazzi:

давайте немного модифицируем Ваш подход:
"Velvia 50, солнечный день, голубое небо и белые тучки"
1. Устанавливаем в Минолте iso 50.
2. Выдержку 1/500.
3. Прицеливаемся на облачко и жмем курок.
4. Не отпуская курка ходим смотрим значение диафрагмы на других облачках, замечаем, где цифра наибольшая (поиск наиболее яркого места). Найдя место в сюжете, где цифра диафрагмы наибольшая (допустим 5,6 и 4 десятых) отпускаем курок. Вы зафиксировали значения крайних светов.
5. Жмем "H"

На этом месте у Вас такая ситуация. При тщательном выполнении п.4 у Вас гарантированно все промерянные места входят в диапазон Вельвии. Если остановитесь на блике, значит и блик войдет, правда это будет плохо для теней. Так что остановитесь просто на облаках, самых ярких из тех, что найдете.

Теперь Вам нужно проконтролировать тени. На самом деле, если у Вас нет выбора пленки и проявки, то во многих случах Вам и контролировать их не нужно, получатся как получатся. Если у Вас тени уйдут в черноту, не будете же Вы их спасать путем потери облаков и полностью белых дырок вместо них... Но если хотите, можете полюбопытствовать, как там у Вас получается в зоне теней. Спотметр Минольта уже знает, что Вы это хотите сделать, и поэтому после нажатия кнопки "H" он перешел в режим замера контрастов от той экспозиции, которую Вы видите на дисплее. Чтобы проконтролировать тени, достаточно нажать на курок и походить по теням. На внутреннем дисплее вы будете видеть отклонение в ступенях от той экспозиции (правильной, при которой облака будут белыми и проработанными). В принципе, Bedwere прав - минус 3,5 ступени в тенях, и Вы теряете там детали.... Если подходить с более жесткими допусками, то детали в тенях не будут прорабатываться бытовым сканером, скажем начиная с уровня минус 3,0 ступени. Тут в большей степени от сканера зависит. И еше от калибрации всей системы "партия фотопленки + режим проявки + калибровка экспонометра". Но, поскольку калибрация - вещь уже следующего уровня сложности освоения, пока оставим ее рассмотрение за пределами данного сообщения. Таким образом, у Вас гарантированно входят в динамический диапазон все света (а может даже с некоторым запасом), а тени - уж как получатся на вашей пленке и проявке. Но спотметром Вы можете промерять тени и сказать что войдет что нет. А может и подсветить их чем-нибудь, или дождаться другой погоды, если освещение только естественное.



Дисклаймер.
То, что я тут понаписал, оно для конкретного случая 4erepazzi: слайд Вельвия, посторонняя лабораторная проявка по норме, естественное освещение.

Да, теперь понял....предыдущий оратор и вы хорошо осветили как посмотреть отклонения.... :)
С аппаратурой все боле мене неплохо....мозги иногда тоже напрягаю и читаю форум и книжки-журналы....
Сейчас как раз в мае поеду по крыму полазить.....и информация по новокупленной минолте весьма кстати всплыла....

Всем спасибо за информацию и пояснения!


Цитата:

от:Bedwere
Дальше надо знать динамический диапазон пленки. ;) На слайде в среднем влезает от +2,3 до -2,7. Чаще немного больше.

Нацеливаемся на облако, нажимаем кнопку, показывает 2,1. Значит облако проработается и ен пересветится. Дальше нацеливаем на блик от воды. Показывает 3,5. Значит гарантированно будет выбит. Наводим на тень под деревом. -3,5. Хреново. Не проработается. И так далее...
Это все конечно несколько идеализированно. Чем лучше у Вас аппаратура и выше техника съемки - тем ближе к правде будет приведенное выше. Достаточно, скажем, небольших подсветок в камере (ну там неплотно прилегает объективная доска, например), высокое светорассеяние объектива, игнорирование бленды и т.д. - и появится шанс, что и -3,5 проработается. Но это уже другая тема...

Подробнее

Спасибо за развернутый ответ!
Информацию впитал.... :)

Цитата:

от:psi_e30
У меня нет ни второго ИСО ни поправки на светофильтры. И функционал конкретной минолты меня мало интересует. Хочется понять общий принцип измерения.

Еще разок... не совсем до конца понимаю историю.

1. Меряем руку (зону где вылет). Получаем, к примеру, 1/100 f8. Нажимаем кнопку Хайлайт, в память пишется значение 1/100 f16 (приблизительно).

Далее меряем тень под шляпой (как значимые шедоу), допустим получилось 1/100 f2,8, нажимаем Шедоу, в память записалось значение 1/100 f5.6

То бишь, чтобы все уместилось необходимо снимать на 1/100 f5,6 или f8?

Подробнее

Нормальный у Вас был подход, особенно для ЧБ.
Меряйтесь по ключевому тону кожи, и не парьтесь.
:)



-------------------------------------------------

Если бы это был бы не человек, а пейзаж, то подход может быть таким:
1. Замер руки, зоны где вылет;
2. Жмем "А" (у минольты значение замера запоминается, прибор переходит в режим замера контрастов);
3. Замер теней как значимые шадоу;
4. Смотрим на значение, если замерянный диапазон устраивает для вашей пленки и проявки, жмем "М". В этом месте второй замер запоминается, минольта калькулирует среднее между двумя замерами. На дисплее - уже рассчитанная экспозиция для чб пленки.

Усложнение методики для тех, кто умеет управлять контрастом пленки при проявке. И по опыту знает, сколько ступеней влазит при том или ином режиме проявки: После выполнения п 4 и просмотра замерянного диапазона контраста, и жамкания кнопки М, надо будет еще подкорректировать в приборе значение ISO для выбранного Вами режима обработки. После чего - на дисплее видим нужную экспозицию для чб процесса.

Спасибо. :)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кратко как производить замеры Минольтой F . Руководство на английском и не совсем понятно (английским почти не владею).

смотря на какой материал производится съемка:
1. негатив чб. Меряем самую темную точку сцены, где еще должны быть детали (не забывая при этом об особенностях своих пленок и проявок). Нажимает кнопку S (Shadow). Экспонометр сам отступит от теней 2,3 стопа (или 2,5 не помню точно) и выдаст экспопару. После чего не отпуская кнопку промеряем все света. При этом на дисплее внутри видоискателя будет отражаться разница в стопах от выбранной экспопары.
После чего на главном дисплее будет отображен контраст сцены. Опять же помня особенности своего чб процесса, вводим поправки, если это необходимо. и снимаем. Все.

2. Слайд. Все тоже самое, только замер не от теней, а от светов. И кнопка не S,а H (Highlight).

Цитата:

от: ikuyanokiv
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кратко как производить замеры Минольтой F . Руководство на английском и не совсем понятно (английским почти не владею).

Выше Вам написали об одном из вариантов (точнее двух). Для чб удобен и такой способ:
1) измеряете по самой темной точке, где еще должны быть детали,
2) нажимаете кнопку памяти М
3) измеряете по самой светлой точке, где должны быть детали,
4) нажимаете память М.
5) Усредняете — кнопка А.
(6) сброс памяти М-сл)
Получаете максимально широкий негатив.
Естественно, если разброс измерений меньше 8-10 ступеней (зависит от пленки).
А что будете печатать — решите потом.

Спасибо.

не понимаю когда такой способ может пригодиться... Хотя право на жизнь имеет, наверное...

Еще один способ, который я применяю (очень редко) в сценах, где нет белого или черного. Такие сцены бывают и от них никуж=да не деться.

На глаз выделяем из сцены то место, которое на фотографии должно быть среднесерым ( в середине шкалы), то есть кожа, фактура, или еще что-нибудь... меряем это место сцены, и, не нажимая больше никаких кнопок экспонируем по замерянной экспопаре. В итоге среднесерый ляжет в середину кривой. Это чем-то напоминает замер по падающему, только среднесерый в сцене не жестко вшит в экспонометр, а определяется фотографом на месте, исходя их особеннстей сцены и собственной задумки автора.

Цитата:

от: Sankin Dennis (psi_e30)
не понимаю когда такой способ может пригодиться... Хотя право на жизнь имеет, наверное...

На месте бывает трудно понять, что главное и как дожен выглядеть финальный отпечаток. Хочется иметь запас. Широта чб пленок — до 10-11 EV, можно с запасом поснимать.

Цитата:

от:Sankin Dennis (psi_e30)
не понимаю когда такой способ может пригодиться... Хотя право на жизнь имеет, наверное...

Еще один способ, который я применяю (очень редко) в сценах, где нет белого или черного. Такие сцены бывают и от них никуж=да не деться.

На глаз выделяем из сцены то место, которое на фотографии должно быть среднесерым ( в середине шкалы), то есть кожа, фактура, или еще что-нибудь... меряем это место сцены, и, не нажимая больше никаких кнопок экспонируем по замерянной экспопаре. В итоге среднесерый ляжет в середину кривой. Это чем-то напоминает замер по падающему, только среднесерый в сцене не жестко вшит в экспонометр, а определяется фотографом на месте, исходя их особеннстей сцены и собственной задумки автора.

Подробнее

Я делаю тоже самое. Но! Потом жму на "дельту EV" у меня правда, 558 секоник, не знаю как в минолте с этим) и промеряю белое и чёрное. На сколько отстоит от среднесерого.

опять же, как правило, сцены без белого и черного 2-3 стопа шириной... Промерять их обычно нет никакой нужды

Цитата:

от:Sankin Dennis (psi_e30)
смотря на какой материал производится съемка:
1. негатив чб. Меряем самую темную точку сцены, где еще должны быть детали (не забывая при этом об особенностях своих пленок и проявок). Нажимает кнопку S (Shadow). Экспонометр сам отступит от теней 2,3 стопа (или 2,5 не помню точно)

Подробнее

на 2.7.
А что Вы делаете с выбитыми светами при большом контрасте сцены?
Запечатываете?

Где-то была простая инструкция-алгоритм замера с пом. "Minolta F"! Может у когото сохранилась ссылка?

на слайд - ставим ИСО, выбираем по сцене самые крайние света, в которых важна фактура (не блики) жмем кнопку М и затем Н, выданную диафрагму поставить и снять.
Если есть градиенты - замерить крайние света, нажать М, замерить сюжетно важные тени, нажать М, посчитать сколько стопов сцена, если более 5-5,5 - выбрать требуемый градиентник, чтобы он уменьшил сцену до 5-5,5 стопов. Снять.

Для чб у всех свои методики. Я меряю тени в режиме EV, потом меряю всю сцену и по диску зонному выбираю нужную экспопару.

мнеб как раз под чб негатив и попроще )

Цитата:

от: Bіbіgon
мнеб как раз под чб негатив и попроще )

Тыкаете в тени, в которых хотите что-то различать и нажимаете кнопочку S(hadows). Если сцена не гиперконтрастна, для сканирования должно хватить.

Имейте в виду, что в отличие от светов, тени подвержены засветке, а оптика спотметра далеко не верх совершенства по этой части, так что хорошая бленда на спотметр весьма желательна.