Olympus-xz-1 новая фотокамера топ-класса.

Взял сей девайс как карманную камеру. В свете ударивших морозов хочу спросить опытных пользователей - при каких минимально допустимых температурах приходилось пользовать этот олик? В инструкции написана какая-то ересь про 0 градусов, а я смотрю - зимних фото довольно много.

Инструкция не очень искажает действительность. Аккумулятор на холоде теряет свойства очень быстро. Во всяком случае, то, что снято мной, снималось при очень мягкой температуре, - 5-7 градусов. И то, я между сетами снимал аккумулятор и прятал в карман свитера. Прошлой зимой выходил на -15, но быстро села АБ и, возможно из-за этого, подвирал автофокус.

Цитата:

от:Valery333
Да, спасибо, знаю я про приоритет диафрагмы. Только вот и ISO выставлять тоже надо ручками соответствующее. Жена нащелкала массу кадров и с F4-6,5, но там ISO 100-200 и выдержка 1/15. Шевеленка вполне себе...
Потому и прошу делиться опытом именно для "блондинок"

Подробнее

Пусть откроет диафрагму до 2,8 или еще шире - выдержка будет 1/30-160 сек. И пусть камеру держит в руках увереннее - все должно быть хорошо!

[quote=sn-mak]Юрий, спасибо.
Вы спрашивали технические замечания, вот интуитивное впечатление :
Для ИСО 100 и 200 все-таки многоват шум (надо смотреть почему это так)
и ХА заметны на 28мм (особенно по краям).
Но общее качество кадра сильно выше, чем например у s95.
............///
Я бы не советовал всуе упоминать S95.
Как говорится,-"Против лома нет приёма !"



А снимки с xz-1 в помещении,сильно напоминают мой старый олик по мыльности. Тот у которого малюсенькая матрица,а объектива вообще нет (типа перископный),и которым можно под водой снимать без аквабокса.

Иркутск. Здание Банка. Olympus XZ-1

Ф/2,3_исо_200_1/10 сек.

Юрий! Супер!
А что Вы скажете про Олимпус SH-50. Кроме пятиосного стаба видео,какие его плюсы?

Цитата:

от: khamurat

А что Вы скажете про Олимпус SH-50. Кроме пятиосного стаба видео,какие его плюсы?

Ничего не скажу. Даже в глаза его не видел... :?

Из собственного опыта скажу следующее: при слабом освещении уже не до супер красоты кадра, тут F 1.8-2 и не надо меньше, а вот ИСО подбираем,что бы шевелёнки не было,у кого какая твёрдость руки и на сколько динамичны объекты съёмки. Выдержка от 1/30 и короче, а ИСО не более 800.

Если уже ставил эту картинку, то прошу извинить за забывчивость!

Полагаю, реально цвета были гораздо спокойнее. Тут все чересчур. Извините.

Цитата:

от: rmurtazin
Полагаю, реально цвета были гораздо спокойнее. Тут все чересчур. Извините.

Охотно извиняю! Это артфильтр "попарт". :D

Ух ты, такая большая тема, и всё от обладателей xz-1. Может быть и с моими проблемами сталкивались?

Купил свой XZ-1 год назад, до него была старая мыльничка Кэнона, которой снимал в авто-режиме.

При просмотре на экране снимков Олимпуса особых проблем мой непритязательный взгляд не замечал. Но вот после первой печати...
На снимках светло-зелёный цвет стал светло-жёлтым или даже бурым. Как оказалось в фотолабе применяли автокоррекцию. Ок, перепечатали ещё раз, уже без всяких коррекций. Совсем перекоса в жёлтый не стало, но яркий светло-зелёный всё равно переходит в светло-жёлтый. Особенно на траве видно. Другая лаборатория - тот же эффект.

Начал разглядывать свои-чужие фоты, сравнивать и читать форумы.

Выводы пока такие:
1 Мой олимпус действительно немного забирает в жёлтый на светло-зелёных цветах. У приятелей на мыльницах кэнона и никона зелёный цвет получился более зелёным на одинаковых кадрах.
В этой рецензии тоже пишут о такой же проблеме, но, как мне кажется, не придают слишком много внимания



"Color: Overall color is good and vibrant, with bright yellows just about spot-on accurate. Bright reds are pumped quite a bit, though strong blues are more controlled. A few small hue shifts are noticeable, such as cyan toward blue, orange toward yellow, and lighter greens toward yellow. Darker skin tones show a strong shift toward orange/red, while lighter skin tones have a more decided pink/purple shift. Overall though, color looks pretty good, but the pinkish skin tones will be noticeable."

Или это я привык к зелёному цвету своей старой кэноновской мыльницы, у которой при сравнение с олимпусом уже перекос в другую сторону. Зелёный там яркий, сочный, возможно слегка неестественный, но красивый.

2. Если открывать фоты в Фотошопе и выбирать цветовой профиль CMYK (который используется в печати, как я понимаю), фотография получает желтоватый оттенок и становится похожа на то, как выглядит отпечатанная.
Но в то же время фоты со старого кэноновской мыльнички с этим CMYK-ом на экране тоже выглядят желтоватыми, но в отпечатанных никакой желтоватости нет.

Кто-нибудь сталкивался с моей проблемой и как боролся?
Когда смотришь на мониторе в "sRGB" или "Monitor RGB" сильно не видно.
Но если положить рядом две отпечатанные фотки Олимпуса и другого - разница очень заметна.
Если кто-нибудь заинтересуется, могу подобрать одинаковые кадры с хз-1 и мыльниц кэнона и никона и выложить для сравнения

Вот, подобрал пару сравнительных двоек-троек:

1.

старая мыльничка canon a540 на автомате

olyc

Реальный цвет светло-зелёных листьев где-то между, но намного ближе к олику.

2.

xz1


nikon l820


canon sx130

олик немного желтит светло-зелёный, у кэнона он более сочный, мультяшный. Просматривая на своём не калиброванном мониторе, я бы отдал предпочтение xz1, но в отпечатанных снимках (без коррекции) у олика желтизна усиливается, а у кэнона мультяшная сочность зелёного притупляется, и он выглядит очень естественно.

3

nikon l820


xz1
обратите на кусты слева. У никона они ярко-зелёные, у олика - появляется небольшой желтоватый оттенок. Но на печати он усиливается.
И что теперь делать, как жить дальше хоть ты вообще не печатай ничего

А что за принтер?

Цитата:

от: Tyman
А что за принтер?

Не принтер, фотолаб.
В начале напечатал в одном, была вообще жуть. Напечатали с (авто?)коррекцией, кое-где оригинально светло-зелёный -> перешедший у олика в светло- жёлто-зелёный -> кое-где стал не просто желтоватым, а аж бурым. Фоток было много, перед тем, как идти ругаться, поделил на 3 стопки: чуть меньше трети - совсем запорченные, примерно треть - терпимо, но лучше бы переделать, чуть больше трети - совсем немного хуже + одинаково + немного лучше, чем на мониторе.
Потом печатал в другом фотолабе. Совсем явных косяков нет, но то, что на экране смотрится, как светло-жёлто-зелёный, после печати становится откровенно желтоватым.
Оба фотолаба печатают на Fuji

А вы печатаете jpg прям из фотика?
Может быть стоит подкоректировать ББ, там есть настрока. Или изменить какие то другие настройки.
Ну и рав - форева!!

Ммм... ну попробуйте фотолабы который печатает не на фуджи.

Цитата:

от: Tyman
А вы печатаете jpg прям из фотика?

Да, снимал в jpg. Сейчас начал тыкаться в raw. Покрутил ползунки в редакторе - интересно. Наверно буду снимать в raw+jpg, но пока для меня это тёмный лес. Плюс вот здесь англосаксы трут, что в раве xz-1 оранжевый цвет перевирает.


Цитата:

от: Tyman
Может быть стоит подкоректировать ББ, там есть настрока. Или изменить какие то другие настройки.

Чёрт его знает, когда двигаешь ползунки G в настройках ББ, на G+3 белый цвет начинает приобретать явный зеленоватый оттенок, в то же время светло-жёлто-зелёный так и остаётся светло-жёлто-зелёным. :(




Цитата:

от: Tyman
Ммм... ну попробуйте фотолабы который печатает не на фуджи.

В нашей периферии есть ещё пару фотолабов, но они тоже печатают на фуджи. Если только поискать фотопринтер у кого



Плюс хочу ещё задать вопросов от новичка :) Честно предупреждаю, что возможно проблема в моих кривых руках, а не в фотоаппарате :)
Вполне вероятно, что это уже обсуждалось, но поиска по конкретной теме на форуме нет, прочитал только последние 20 страниц.

Проблема №1. Если снимать в "iAuto" агрегат сам выставляет сатурацию на +2, резкость на +2. В M, A, S и P - всё на 0. ИМХО +2 резкость - это нормально, но вот с сатурацией +2 многие фоты становятся мультяшно-яркими (на экране компьютера)



В то же время на резкости 0 и сатурации 0, фоты совсем не чёткие







Что посоветуете, выставить раз и навсегда резкость на +2? Или тут проблема №2 ->

Проблема №2. Часто промахивается автофокус (особенно на больших фокусных расстояниях).

В настройках автофокус выставлен на всё поле экрана. При фотографировании в 80% случаев он ловит по центру. Но даже, если объект в самом центре, и автофокус вроде бы выставился в центр, всё равно может получится какая-нибудь мутнота.



На экране фотика попадание фокуса практически невозможно отследить, особенно ярким днём. Стараюсь делать побольше кадров, чтоб хоть что-то получилось. Вообще проблема для меня :(

Проблема №3. Если на кадре есть и тень и свет, то олик выстраивает экспозицию по затемнённым участкам, а светлые получаются прямо-таки ослепляюще яркими.





Для себя сделал вывод, что в таких случаях при контровом свете или полудне лучше выставлять -0.3 или - 0.7. А лучше вообще днём против света не снимать. Плюс на экране фотоаппарата всё выглядит намного лучше, чем в действительности. И это следующая проблема.

Проблема №4. Экран врёт.

На экране фотоаппарата снимки более чёткие, более сочные, незасвеченные, чем покажет монитор и печать. Кто как справляется? В настройках есть опция (без названия, только пиктограмма, после pixelmapping-а и до ТВ-входа, которая регулирует яркость экрана). Пользуетесь, помогает?

Ещё раз повторюсь, возможно это всё уже обсуждалось, но прочитать 180 страниц просто нет возможности. Можно быть кто-нибудь из счастливых владельцев сможет поделится опытом по моим проблемам?
Например, из последних 20 страниц, что я прочитал и увидел на выложенных красивых фотах, что практически все участники предпочитают снимать на широких диафрагмах, хотя вроде по теории пейзажи желательно снимать на зажатых.

"- Тест показал, что наибольшее разрешение объектива на диафрагме 3.5-4."
"- я чисто для себя тестировал, и мне выше 3.2 уже не понравилось, а выше 5 уже откровенный брак. хотя допускаю, что пейзажики может при 3.2-4 будут самые сочные. нужно будет при случае поэкспериментировать."
"Выставляйте режим приоритета диафрагмы, ставьте 3.5-4 и будет очень резко!"

Заранее спасибо

P.S. И да, я тут плакался и выкладывал проблемные, запорченные фотки. Но ночью или в тёмных интерьерах, где "но флэш", этот фотик может выдать просто замечательные фотки, как очень мало кто из компактов, за что его и любят :)

Его любят за картинку,которую выдаёт - это главное!!!

[quot]Проблема №1. Если снимать в "iAuto" агрегат сам выставляет сатурацию на +2, резкость на +2. В M, A, S и P - всё на 0. ИМХО +2 резкость - это нормально, но вот с сатурацией +2 многие фоты становятся мультяшно-яркими (на экране компьютера)
В то же время на резкости 0 и сатурации 0, фоты совсем не чёткие
Что посоветуете, выставить раз и навсегда резкость на +2? [/quot]
согласен, в iauto картинка слишком нереальная, жареная
решается так - в авторежиме снимать в крайних случаях :)
а чтобы картинка было более кэноновской
я отрегулировал профиль цвета "Natural" следующим образом:
контраст -1
резкость +1
насыщенность -1
градация : нормально
[quot]Проблема №2. Часто промахивается автофокус (особенно на больших фокусных расстояниях).
В настройках автофокус выставлен на всё поле экрана. При фотографировании в 80% случаев он ловит по центру. Но даже, если объект в самом центре, и автофокус вроде бы выставился в центр, всё равно может получится какая-нибудь мутнота.[/quot]
у меня фокус всегда на центральном квадратике, так удобнее.
муть при нормальном срабатывании автофокуса бывает, но ненавязчиво
[quot]Проблема №3. Если на кадре есть и тень и свет, то олик выстраивает экспозицию по затемнённым участкам, а светлые получаются прямо-таки ослепляюще яркими.
Для себя сделал вывод, что в таких случаях при контровом свете или полудне лучше выставлять -0.3 или - 0.7. А лучше вообще днём против света не снимать. Плюс на экране фотоаппарата всё выглядит намного лучше, чем в действительности. И это следующая проблема[/quot]
в настройках "режим цвета" в профилях есть параметр "Градация", если поставить "высокий ключ" - фотик будет вытаскивать детали из теней, пересвечивая светлые участки, если "низкий ключ" то не дает пересвечивать в светлые участки до пропадания деталей.
попробуйте второй вариант в контровом свете если нужны темные детали.
[quot]Проблема №4. Экран врёт.[/quot]
Да, экран таки врёт