Olympus-xz-1 новая фотокамера топ-класса.

Цитата:

от: ORBIT
а чтобы картинка было более кэноновской
я отрегулировал профиль цвета "Natural" следующим образом:
контраст -1
резкость +1
насыщенность -1
градация : нормально

Спасибо, попробую. "-1" немного смущает, но попробую, посмотрю, что окажется на практике.

Цитата:

от:ORBIT

[quot]Проблема №2. Часто промахивается автофокус (особенно на больших фокусных расстояниях).
В настройках автофокус выставлен на всё поле экрана. При фотографировании в 80% случаев он ловит по центру. Но даже, если объект в самом центре, и автофокус вроде бы выставился в центр, всё равно может получится какая-нибудь мутнота.[/quot]
у меня фокус всегда на центральном квадратике, так удобнее.
муть при нормальном срабатывании автофокуса бывает, но ненавязчиво

Подробнее

Плохо объяснил. Бывают ситуации, когда квадратик автофокуса вроде бы и выделил нужный объект, но уже после - при просмотре на мониторе - выясняется, что сам объект и равноудалённые предметы совсем не в фокусе. Автофокус стрельнул куда-то ближе, хотя и вроде выделил нужное.

А почему только на центральный квадратик, чем это лучше выделения всего поля? Объясните, пожалуйста.

Цитата:

от:ORBIT

[quot]Проблема №3. Если на кадре есть и тень и свет, то олик выстраивает экспозицию по затемнённым участкам, а светлые получаются прямо-таки ослепляюще яркими.
Для себя сделал вывод, что в таких случаях при контровом свете или полудне лучше выставлять -0.3 или - 0.7. А лучше вообще днём против света не снимать. Плюс на экране фотоаппарата всё выглядит намного лучше, чем в действительности. И это следующая проблема[/quot]
в настройках "режим цвета" в профилях есть параметр "Градация", если поставить "высокий ключ" - фотик будет вытаскивать детали из теней, пересвечивая светлые участки, если "низкий ключ" то не дает пересвечивать в светлые участки до пропадания деталей.
попробуйте второй вариант в контровом свете если нужны темные детали.

Подробнее

Желательно бы не только темные, но и светлые детали. Или в контровом свете или только то, или другое?
"Низкий ключ" и экспозиция на 0 и "Нормальная градация" и эскпозиция на -0.3 - -0.7 - это не одно и то же?
Сейчас попробовал дома один и тот же кадр на "нормально", "высокий" и "низкий ключ". В нормальном неконтровом освещении на экспозиции в 0 "низкий ключ" выглядит слишком тёмным.

Цитата:

от: ORBIT

[quot]Проблема №4. Экран врёт.[/quot]
Да, экран таки врёт

А как-нибудь боретесь? В настройках есть регулировка яркости экрана (-2 - +2). Не пробовали сбавлять?

[quot]Плохо объяснил. Бывают ситуации, когда квадратик автофокуса вроде бы и выделил нужный объект, но уже после - при просмотре на мониторе - выясняется, что сам объект и равноудалённые предметы совсем не в фокусе. Автофокус стрельнул куда-то ближе, хотя и вроде выделил нужное.[/quot]
да я понял о чем речь - при формально правильно сработавшем автофокусе нерезкий объект. бывает, но редко.
(не путать со смазами при длинной выдержке когда весь кадр нерезкий)
[quot]А почему только на центральный квадратик, чем это лучше выделения всего поля? Объясните, пожалуйста.[/quot]
так вы сами принудительно выбираете объект который должен быть в фокусе. располагаете его в центре кадра, полунажимаете кнопку, срабатывает и фикисруется автофокус, затем не отпуская кнопки выбираете удачный ракурс и нажимаете до конца.
[quot]Желательно бы не только темные, но и светлые детали. Или в контровом свете или только то, или другое? [/quot]
способность в одном кадре отображать детали как в тени так и в свете называется широким динамическим диапазоном. это удел больших матриц зеркальных камер. в компактах чаще либо свет либо тени.
[quot] "Низкий ключ" и экспозиция на 0 и "Нормальная градация" и эскпозиция на -0.3 - -0.7 - это не одно и то же? [/quot]
по результату то же самое
[quot] Сейчас попробовал дома один и тот же кадр на "нормально", "высокий" и "низкий ключ". В нормальном неконтровом освещении на экспозиции в 0 "низкий ключ" выглядит слишком тёмным.[/quot]
да, потому что это те же самые -0.3 -0.7

Цитата:

от:aljmajor


Выводы пока такие:
1 Мой олимпус действительно немного забирает в жёлтый на светло-зелёных цветах. У приятелей на мыльницах кэнона и никона зелёный цвет получился более зелёным на одинаковых кадрах.

Или это я привык к зелёному цвету своей старой кэноновской мыльницы, у которой при сравнение с олимпусом уже перекос в другую сторону. Зелёный там яркий, сочный, возможно слегка неестественный, но красивый.

Подробнее

Есть два пути:
1) в настройках камеры усилить зеленый цвет
2) при обработке снимка на компьютере в фотошопе или любоой другой программе играетесь ползуеками цвета до получения картинки, приятной вашему глазу!
Цитата:

от:aljmajor

2. Если открывать фоты в Фотошопе и выбирать цветовой профиль CMYK (который используется в печати, как я понимаю), фотография получает желтоватый оттенок и становится похожа на то, как выглядит отпечатанная.
Но в то же время фоты со старого кэноновской мыльнички с этим CMYK-ом на экране тоже выглядят желтоватыми, но в отпечатанных никакой желтоватости нет.

Кто-нибудь сталкивался с моей проблемой и как боролся?

Подробнее

CMYK применяется только (!) для полиграфии! Вы свои снимки отдаете в типографию? Вам печатают книги из ваших снимков?? Если отдаете в фотолабораторию, то они принимают и печатают в цветовом пространстве sRGB. В этом пространстве смотрите снимки, обрабатывайте их и отдавайте в печать!!
Цитата:

от:aljmajor

Когда смотришь на мониторе в "sRGB" или "Monitor RGB" сильно не видно.
Но если положить рядом две отпечатанные фотки Олимпуса и другого - разница очень заметна.
Если кто-нибудь заинтересуется, могу подобрать одинаковые кадры с хз-1 и мыльниц кэнона и никона и выложить для сравнения

Подробнее

А смысл? Прочтите лучше инструкцию к камере и потратьте несколько часов для понимания того как ваша камера работает! Настройте ее под себя, под свои вкусы!!

Цитата:

от:aljmajor

Проблема №1. Если снимать в "iAuto" агрегат сам выставляет сатурацию на +2, резкость на +2. В M, A, S и P - всё на 0. ИМХО +2 резкость - это нормально, но вот с сатурацией +2 многие фоты становятся мультяшно-яркими (на экране компьютера)

Подробнее

iAuto - это прогорамма для абсолютных новичков, блондинок от фотографии, которые вообще не знают ни единого понятия в фотографии. Поэтому там все ярко и цветасто, как раз для них!))
Цитата:

от: aljmajor


В то же время на резкости 0 и сатурации 0, фоты совсем не ...

Любая фотография требует обработки. Не нравится вам насыщенность и резкость? Добавляйте или убавляйте по сюжету и настроению или в камере или в компе!
Цитата:

от: aljmajor


Что посоветуете, выставить раз и навсегда резкость на +2? Или тут проблема №2 ->

Советую при съемках пейхажей ( а вы показали именно пейзажи) пользоваться подпрограммой "Пейзаж" в Сценах. Это решит все ваши проблемы - в этом режиме камера автоматом фокусируется на бесконечность, диафрагма автоматически зажимается до оптимальной, увеличивается насыщенност зеленого (травы и листвы) и синего (море и небо).
Цитата:

от: aljmajor

Проблема №2. Часто промахивается автофокус (особенно на больших фокусных расстояниях).

На пейзажах - смотри совет выше.
Цитата:

от:aljmajor


В настройках автофокус выставлен на всё поле экрана. При фотографировании в 80% случаев он ловит по центру. Но даже, если объект в самом центре, и автофокус вроде бы выставился в центр, всё равно может получится какая-нибудь мутнота.

На экране фотика попадание фокуса практически невозможно отследить, особенно ярким днём. Стараюсь делать побольше кадров, чтоб хоть что-то получилось. Вообще проблема для меня :(

Подробнее

Тут ровно две проблемы
1) проблема точности автофокуса - такие мыльницы, даже высокого класа, как ваша камера, не рассчитаны на съемку пейзажей. Их предназначение - снимать портреты и сценки в пределах 1-5-7 метров. Остальное - как получится.
2) проблема большого квадрата фокусировки. В него могу попасть объекты с разной степени контрастности и автофокус будет фокусировать по самой контрастной детали, а она не всегда главная в вашем сюжете. Отсюда и ваше недоумение по поводу "мутноты". Хотите меньше мутноты - добавляйте контраст, резкость и насыщенность - они замаскируют недостатки картинки.)
Цитата:

от: aljmajor


Проблема №3. Если на кадре есть и тень и свет, то олик выстраивает экспозицию по затемнённым участкам, а светлые получаются прямо-таки ослепляюще яркими.

Читайте инструкцию! Ваша камера имеет несколько режимов экспозамера, что вам мешает пользоваться точечным замерам по сюжетно-важным частям кадра и экспокоррекцией??
Цитата:

от:aljmajor


Проблема №4. Экран врёт.

На экране фотоаппарата снимки более чёткие, более сочные, незасвеченные, чем покажет монитор и печать. Кто как справляется? В настройках есть опция (без названия, только пиктограмма, после pixelmapping-а и до ТВ-входа, которая регулирует яркость экрана). Пользуетесь, помогает?

Подробнее

Помогает. Экранчик вам нужен только для визирования. Все остальное делается дома, на компьютере.
Цитата:

от:aljmajor


Например, из последних 20 страниц, что я прочитал и увидел на выложенных красивых фотах, что практически все участники предпочитают снимать на широких диафрагмах, хотя вроде по теории пейзажи желательно снимать на зажатых.

Подробнее

Теория какая? И когда она была написана?? На сегодняшних крохотных матрицах с огромным число мегапикселей ситуация другая - максимальное качество картинки достигается на диафрагмах, близким к открытым, то есть для вашего объектива это 2-2,2-2,5-2,8...4. Дальше качество явно ухудшается и зажимать диафрагму можно только в порядке обмена качества на глубину резкости. Ну, или вы снимаете на ярчайшем свету! Но на этот случай в камере есть нейтральный светофильтр.
Цитата:

от: aljmajor


Заранее спасибо

Пожалуйста!
Цитата:

от:aljmajor


P.S. И да, я тут плакался и выкладывал проблемные, запорченные фотки. Но ночью или в тёмных интерьерах, где "но флэш", этот фотик может выдать просто замечательные фотки, как очень мало кто из компактов, за что его и любят :)

Подробнее

Отличный объектив решает многое! :D

Цитата:

от:Юрий Трубников
Советую при съемках пейхажей ( а вы показали именно пейзажи) пользоваться подпрограммой "Пейзаж" в Сценах. Это решит все ваши проблемы - в этом режиме камера автоматом фокусируется на бесконечность, диафрагма автоматически зажимается до оптимальной, увеличивается насыщенност зеленого (травы и листвы) и синего (море и небо).

Подробнее

Заснял один и тот же ракурс в разных сценических режимах - "пейзаж" ("усиленные синий и зелёный"), "закат" ("усиленный красный"), "кулинария" ("усиленная передача цветов"), "портрет".
По нашей унылой серой пасмурности, как-то небогато с яркими цветами. Но явно видно, что на "пейзаже" фотографии более синие, чем в других режимах и чем вижу я.
Вполне вероятно, когда этого самого синего и зелёного в кадре будет много, такое усиление пойдёт на пользу.
Но в чём разница настроек режимов? "Пейзаж" - A+-0, G+-0, ББ - солнечно (на самом деле пасмурно), цвета - vivid (отсюда сатурация и резкость в +2, как на iAuto, которое вы охарактеризовали "там все ярко и цветасто").
У "кулинарии" всё то же самое, только ББ на "авто", у "заката" - на "пасмурно".
Так в чём разница между режимами, только в ББ? Или есть какие-то настройки внутрекамерной обработки, зашитые более глубоко, к которым пользователю нет доступа?

В большинстве случаев снимал на A, не прибегая к сценическим режимам из-за ограниченности их настроек. Но фокус на бесконечность может быть очень полезен с моими промашками автофокуса.

Цитата:

от:Юрий Трубников
Теория какая? И когда она была написана?? На сегодняшних крохотных матрицах с огромным число мегапикселей ситуация другая - максимальное качество картинки достигается на диафрагмах, близким к открытым, то есть для вашего объектива это 2-2,2-2,5-2,8...4. Дальше качество явно ухудшается и зажимать диафрагму можно только в порядке обмена качества на глубину резкости. Ну, или вы снимаете на ярчайшем свету! Но на этот случай в камере есть нейтральный светофильтр.

Подробнее

Читал книжку Ли Фроста "Фотография. Вопросы и ответы" и один фотоблог. Как-то и мысли не было, что вся эта теория для компактов будет совсем другой
Хорошо, что нашёл профильную тему :)

Цитата:

от: Юрий Трубников
Отличный объектив решает многое!

Ага
1/5с с рук, iso200, из подсветки только уличные фонари. Мало кто бы ещё так вытянул. Моя прелес-с-сть :)

Да забыл - проба.

Совгавань - вид с сопки Кекурная.

Впечатлящий вид. В совгавани был лет тридцать тому назад...

Взаимно, в смысле был в Москве тоже также лет 30 назад. Добавлю весеннюю вчерашнюю. Вид наоборот - с города на Кекурную.

Весна у нас приходит в Мае.

В кафе, конечно, тремор дает о себе знать. :?

Полез на барахолку местную искать sony r1, наткнулся на xz-1 по сходной цене. 6 тыс всего. думаю недорого. Поэтому задумался- не взять ли. Интересует

1. Насколько удобна ручная фокусировка. Вот гуляю я вечером.. Увидел кадр интересный.. Ждать автофокус когда сработает -нет времени.. В таком случае может выручить съёмка на гиперфокале.. Бывает испольщую также съёмку с предварительной фокусировкой на нужное расстояние. Это позволяет скрасить неспешность контрасного автофокуса.. Как у этой камере с этим? удобно ли наводиться в ручую? есть ли шкала расстояний ?

2.какое исо считаете рабочим? хотя бы для интернета -1000 по длинной стороне.. Насколько шумы с камеры этой давятся хорошо? На низких исо, насколько сильно вылазят они при вытягивании теней? на ex1 не замечал что вылазят, а вот на fz 50 -заемчал

3. как с фокусировкой в видеорежиме? автофокус работает адекватно?

4. Машинка которую мне предлагают -беленькая. С глянцевой поврхностью. От чего возникает у меня вопрос об антиухватистости.. Выронить такую похожи легче лёгкого.. Или нет?

Если кто-то имеет возможность сравнить с samsung ex1 - прошу это сделать.ex1 использовал.. Как вариант можно и его взять второй раз..

Не подскажите при каких пропорциях сторон ( 4/3, 3/2, 16/9 ) максимально используется площадь матрицы? И какую чаще используете Вы.

4/3

Да, спасибо. Оказывается по этому вопросу уже было небольшое обсуждение на 16 стр. Sory.

Вот здесь англоязычный обладатель xz-1 выложил подборку советов. Не мог бы кто-нибудь из опытных владельцев прокомментрировать? Как-то некоторые настройки кажутся странными... или англосакс знает, о чём говорит?

Первоначальная настройка:
"program mode
color - vivid: sharp - 0, saturation +1, contrast +1;
BB - underwater, A0, G-1;
замер экспозиции - точечный;
AF - по центру"

Цитата:

от:aljmajor
Вот здесь англоязычный обладатель xz-1 выложил подборку советов. Не мог бы кто-нибудь из опытных владельцев прокомментрировать? Как-то некоторые настройки кажутся странными... или англосакс знает, о чём говорит?

Первоначальная настройка:
"program mode

Подробнее

Нормально. Камера сама подбирает выдержку и диафрагму.
Цитата:

от: aljmajor

color - vivid: sharp - 0, saturation +1, contrast +1;

Исключительно личные предпочтения! С такими установками картинка будет яркой и цветастой. Далеко не всем это нравится...
Цитата:

от: aljmajor

BB - underwater, A0, G-1;

Опять же это сугубо личные предпочтения. Ни разу в жизни не пользовался установкой ББ для подводной съемки при обычных надводных сюжетах.
Цитата:

от: aljmajor

замер экспозиции - точечный;

Точка - инструмент хороший, но им надо пользоваться с умом.
Цитата:

от: aljmajor

AF - по центру"

Опять же личные привычки и предпочтения.

Синий туман.