Вопросы от новичков по настройкам камеры и съемки

Здравствуйте!!!

Дорогие дамы и господа, прошу Вас дать ответы на ряд моих вопросов и поправить меня если я не так понял и тд. Просьба по порядку с нумерацией.

Данная созданная тема будет полезна не только мне как новичку , но и другим начинающим где будет часто задеваемые вопросы в одной теме.

Заранее всем спасибо за предоставленные ответы!!!!

И так, собственно сами вопросы:

1.Какой дифракционный предел (DLA) имеет камера D7100+ 18-105mm ?

Вот пишут, что дифракционный предел у данной камеры да и у большинства камер это значение F/8 и лучше дальше не зажимать диафрагму и этих значений (F/8) достаточно для повседневной съемки (пейзажи и тд), так как значение F/8 дает резкость по всей площади кадра .

Проф.фотограв мне сказал - на коротком фокусе нужно выставлять 5.6-6.3, а на длинном 8. Протестировал камеру с объективом на дифракционные пределы. Поставил на балконе штатив и на длинном фокусе снимал угол дома с задержкой спуска затвора начиная с F 5.6-22 (свет не менялся) и как написано в инете что DLA на данной камере с данным объективом = 8, это по твердилось. На моих тестовых снимках было видно,что до 9 все резко по всей площади кадра,а начиная с 11 идет падение резкости - про F14-22 вообще молчу в центре пропало много полезных деталей которые стали размытыми и черными.

Так это или нет - что Вы можете на это сказать?

2.Так же при любой съёмки следует всегда использовать и включить стабилизацию изображения. Как я понял что стабилизатор нужно включать всегда фотографируя с рук.Стабилизатор нужно отключать тогда когда вы фотографируете со штативом или же положив фотик на поверхность

3.Как многие пишут ,что при съемки с рук в приоритете выдержки лучше не делать выдержку длиннее 1\30 (ниже 1/30 т.е. 1/20,1/15 и ниже идет риск получения смазанной и не четкой фотографии) но не все могут удержать камеру даже на такой выдержке как 1\30 без малейшего смаза, поэтому лучше держаться к значениям ближе к 100 т.е 1\40-1\100 или как многие пишут выставлять значения выдержки которые равны фокусному расстоянию ,т.е 105mm = 1\100 или 1\125 выдержка или используем второе правило которое гласит, что нужно кроп-фактор камеры умножить на фокусное расстояние.Какое из этих правил правильное не понятно, но я лично снимаю в приоритете диафрагмы со значения ISO=100 и далее смотрю на выдержку так что бы она была не ниже 1\20 (я лично могу удержать на таких значениях),т.е если показатели выдержки длиннее чем мне надо то я повышаю ISO так что бы стабилизировать показатели выдержки и сделать их правильным-доступными для съемки с рук.

4.Настройка камеры.Вот нашел отличную статью spp-photo.ru/2015/02/24/kak-nastroit-nikon-d600-d610 - которая показывает как настроить Nikon D600 / D610

Не понятно в этих настройках только то , что почему выставлено вот так:

1.Сжатие JPEG: Оптимальное качество в Nikon D7100 по умолчанию Оптимальный размер \ Сжатие JPEG наверно лучше ставить на оптимальное качество так как по логике приоритет размера скажется на качестве снимка отрицательно?

2.Цветовое пространство: Adobe RGB в Nikon D7100 по умолчанию sRGB

3.Авт. управление искаж-ями: Выкл. в Nikon D7100 по умолчанию ВКЛ \ Как пишут что Авт. управление искаж-ями замыливает изображение и тд.

4.Зона центровзвеш. замера: 12 мм в Nikon D7100 стои 8 по моему

5.Порядок брекетинга: Меньше> Норма> Больше в Nikon D7100 стоит Норма-Меньше-Больше

5.Шумоподавление при высоких ISO и при длинных выдержках выключать или включать. Читал что шумодав при высоком iso работает исключительно только в jpeg , а шумодав при длительной выдержке работает как в raw так и в jpeg . Т.е по логике если снимаем только в RAW то шумодав при высоких ISO не нужен и бессмыслен, а вот шмодав при высоких выдержках имеет смысл включить так как читаем fotosav.ru/notes/sensor/dead_pixels/ Смотрите п.7

6.Про Автофокус.

Есть вот какие режимы в камере Nikon D7100:

1.AF-A (автоматический режим который сам внутри себя переключается либо на AF-C, либо на АF-S.) - с одной точкой фокусировки + точки по выбору + АВТО

2.AF-S (в основном для статики) - с одной точкой + АВТО

3.AF-C (для динамики в основном так как данный режим называется следящим фокусом) - с одной точкой +точки по выбору + 3D + АВТО

Как пишут многие профи что АВТО режим не следует использовать ни в каком режиме, т.е режим AF-A стоит забыть и не использовать вообще так же как и AF-S (АВТО) и AF-C (АВТО) , т.е только выбираем сами точки если ставим AF-S то выставляем центральную точку или выбираем джойстиком любую другую, а в AF-C выбираем либо центральную или группу точек, но как пишут что в AF-C выше 21 точки лучше не использовать хоть если и есть больше 51,так как чем больше точек выберете, тем с большей вероятностью камера "потеряет" объект, переключившись на другой, соседний и похожий по контрасту.Нужно выбирать минимальное количество точек, но такое, какое Вам реально удержать на объекте (зависит от его скорости перемещения и предсказуемости движения) и тд. Если снимаем в режиме AF-S то пользуемся исключительно центральной точкой фокусировки, которая априори самая точная и чувствительная.

7.Вот есть такое понятие как Типы экспозамера – матричный, центровзвешенный и точечный (частичный) .

Как говориться в этом ВИДЕО youtube.com/watch?v=7lXPmHw8kNU

1.Точечный (частичный)- когда важная очень маленькая часть от кадра

2.Матричный - усредненные значения (автоматически компонует кадр)

3.Центровзвешенный - приоритет серидина (центр) кадра

Как я понимаю что если допустим брать съемку цветочков,веточек,детей на различных фонах (листья,снег,стены) и тд то лучше ставить Точечный так как фон нам не нужен,края тоже , а нужно сконцентрировать внимание только на главном объекте на котором фокусируемся и концентрируем наше внимание.Матричный как я понял подходит очень хорошо для пейзажей,архитектуры и тд где свет особо не меняется. А вот если взять центровзвешенный то ту не очень понятно потому что он работает по центру кадра и фактически схож с точечным. Но как многие пишут что в 90 процентах случаев все пользуются матричныым экспозамерам и рекомендуют пользоваться им, а если что не так то править RAW.

Заранее всем спасибо за предоставленные ответы!!!!

Ответы на все эти вопросы можно найти в сети читая статьи по фото или инструкцию к фотоаппарату, какие-то совсем уж АЗЫ спрашиваете.
===
Про дифракционный предел
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm
там и калькулятор есть.

Цитата:

от:JeWgIENiJ
Здравствуйте!!!

1.Какой дифракционный предел (DLA) имеет камера D7100+ 18-105mm ?

Вот пишут, что дифракционный предел у данной камеры да и у большинства камер это значение F/8 и лучше дальше не зажимать диафрагму и этих значений (F/Круто достаточно для повседневной съемки (пейзажи и тд), так как значение F/8 дает резкость по всей площади кадра .

Протестировал камеру с объективом на дифракционные пределы. Поставил на балконе штатив и на длинном фокусе снимал угол дома с задержкой спуска затвора начиная с F 5.6-22 (свет не менялся) и как написано в инете что DLA на данной камере с данным объективом = 8, это по твердилось. На моих тестовых снимках было видно,что до 9 все резко по всей площади кадра,а начиная с 11 идет падение резкости - про F14-22 вообще молчу в центре пропало много полезных деталей которые стали размытыми и черными.

Так это или нет - что Вы можете на это сказать?

Подробнее

позвольте мне уточняющий вопрос...
скажите... вот вы протестировали свою технику и пришли к каким-то выводам
если ответы в теме по этому же вопросу будут противоречить результатам ваших тестов, чему вы поверите больше - собственным глазам, или ответам?

для сельской месности дла ~8, более точно надо множить диффракцыонный мтф на мтф канкретного объектива и на точность измерения (т.е. общее кол.во света). он ищё и от цвета зависит т к красный вдвое длиннее синего

на щтативе выключать если щтатив более устойчивый чем стаб. если менее устойчивый (напр. лёгкий щтатиф и 500мм) то и ненадо выключать.

выдержку стоко скоко сможеш удержать в канкретной ситуации. одно дело на вытянутых руках над толпой (порядка 1/3ф) другое дело к столбу прижать (порядка 3/ф) ну и + стаб ещё. умножать на кроп и на розмер отпечатка. величина 1/ф средне статистическая для потреблённого , фф-зеркалки и отпечатка A4. на А3 понятно надо кароче, на кроп ещё короче.
беззеркалка устойчиве зеркалки ну и т.д. порще щёлкнуть в средней ситуаци и определить для сибя.
да альтернативой евляется с\ёмка серии на более короткой выдержке и сложить потом вместе. некторые фотики делают такоё автоматически но только jpeg.

шп длинных выдержек в рав можно оставить НО это не полноценный метод. Полноценный метод при ночной съёмки снять отдельно стопку тестовых чорных кадров (настоко много скоко не лень. чем больше тем выше будит точность подавления) и отдельно снять рабочих кадров без шп, потом вычесть.
вычетание только одного чорноо кадра подавляет только на половину (точнее на 0.707)

ц-в вобщем то гораздо шыре точечного и ближе к матричному.
вобще на цыфре лутше фсево ставить по live view и не париться вобще с замером. это гарантирует абсолютно точное на сколько это возможно. если есть время крутить хДД. еслиже его нет,, ну там,, светлый быстрый объект замер фсё равно врят ли поймает и он будет выжжен так что фсё равно надо сображать сколько оставить про запас.

Про Dpi - http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Там же есть калькулятор грип…
При просмотре своих фото, научитесь отличать «шевеленку рк»(видно по всему кадру) от «смаза» подвижных объектов(видно только на них), чтобы сделать правильные выводы по браку кадров…
Стабилизатор камеры или объектива помогает от шевеленки, но не помогает от смаза.

Цитата:

от:JeWgIENiJ
Здравствуйте!!!

Дорогие дамы и господа, прошу Вас дать ответы на ряд моих вопросов и поправить меня если я не так понял и тд. Просьба по порядку с нумерацией.



Заранее всем спасибо за предоставленные ответы!!!!

Подробнее

Не понял.. это что прикол такой.. или курсовую пишите..))
Где те благословенный времена безинтернетья..)) пара фотожураналов..
А снимать Вы будите сами или тот кто даст лучшый ответ.. получит камеру в подарок..))
Есть тема в Общих вопрос .именно для новичков..
вам что весть форум переписать за последнии 3-4 года..

Цитата:

от: JeWgIENiJ
Как пишут многие профи что АВТО режим не следует использовать ни в каком режиме, т.е режим AF-A стоит забыть и не использовать вообще так же как и AF-S (АВТО) и AF-C (АВТО)

Читал инструкцию к камере, у меня Кэнон60D, не знаю как на Никоне, но осмелюсь предположить, что возможно схожие могут быть некоторые нюансы.
Ну так вот. В инструкции написано, что точки автофокуса максимально эффективно работают на диафрагме f/2.8, то есть корректная и точная работа АВТО при выборе режима фокусировки достигается именно на светлой оптике , на китах же может сильно ошибаться. ИМХО.

1.Дифр.предел имеет обьектив = 8
2.Нет.Читать инструкцию
3.Нет.Выдержка=1: фокусное х кроп
4
-1- нет РАВ
-2-да
-3-нет
-4- см.инструкцию
-5-ну и что?
-6-да


6.Не следует
7.Нет - центр.взвеш. Не схож с точкой.
Еще вопросы есть?

Про автофокус прочитайте здесь http://forum.photokaravan.com/default.aspx?g=posts&t=249 сообщения Mymr. Там другой аппарат, но принцип уловите.
Отключите все шумодавы, д-лайтинги и пр. Снимайте в РАВ, потом обрабатывайте. Дифракционный предел я не додумался измерять, в начале своего цифрового пути ограничился стрелянием по мишеням. Вот думаю - как же много я потерял.
Центровзвешенный скорее схож с замером по всему кадру, но никак не с точечным. Читайте про экспозицию, что это такое и для чего нужно, потом до замеров дойдёте.

Цитата:

от: Бегемотик :)
точки автофокуса максимально эффективно работают на диафрагме f/2.8

при условии что объектив даёт на этих 2.8 боле мене пристойную картинку хДДДДД а иначе имееться то что имееться - вечный боян про фронт бек настройку обьективов итд итп. потомучто сносную картинку на 2.8 даёт только полтинник хДДДДДД

Цитата:

от:L4m3r
при условии что объектив даёт на этих 2.8 боле мене пристойную картинку хДДДДД а иначе имееться то что имееться - вечный боян про фронт бек настройку обьективов итд итп. потомучто сносную картинку на 2.8 даёт только полтинник хДДДДДД

Подробнее

В смысле только фикс?
Я собираюсь купить 17-50 от Сигмы, f/2.8, надеюсь, что автофокус будет не ошибаться, во всяком случае хочу потестить в следящем AF и сравнить с китом f/3.5 в надежде на хорошие результаты, кит в общем в большинстве случаев не ошибается, но требует неспешной съёмки, если срочно выхватить камеру и выстрелить на объект, то будет он в фокусе или нет это рулетка всегда, 50/50.
Следящий автофокус работает плохо на ките.

зеркальный аф довно в гробу, в белых тапках. точность в 5 микрон для современых матриць он неможет дать не каким путём в аду. особено на пластиковых тушках где фсё гуляет на +-50 микрон хДД

на нармальных фотиках щас фсегда есть каф-доводка. если нет то есно будит точность тоьлко 10*15 напечатаь как оно фсегда и было хДД

Тема была перемещена сюда из форума Общие вопросы фотографии

Какой дифракционный придел? Вы инженер-оптик такими вещами заморачиваться? Уверенны что ресурса мозга это постигнуть хватит? Вы реально представляете что означают буквы sRGB и AdobeRGB в чем разница и что это дает? Нет? Тогда удалите из головы всякую бредятину а-ля статьи полоумного Медведева и тому подобный шлак. Купите книжку по композиции и цветоведению. Толку больше будет.

Посмотрите фотографии Лиллиан Басман. Толку будет еще больше.

1. А в чём смысл этого знания?
2. Да.
3. Да. Снимайте в Av при авто-ISO
4. Нашли - читайте.
5. Снимайте в NEF
7. sRGB
8. ?
9. Насколько критично знание размера зоны в мм?
10. (порядок брекетинга) Это не влияет на результат.
11. включать/включать. Для NEF правите ручками в редакторе
12. Используйте центральную точку.
13. Экспозамер. Матричный - 80% съёмок.

Не за что. Если нужно, обращайтесь.

Цитата:

от:L4m3r
зеркальный аф довно в гробу, в белых тапках. точность в 5 микрон для современых матриць он неможет дать не каким путём в аду. особено на пластиковых тушках где фсё гуляет на +-50 микрон хДД

на нармальных фотиках щас фсегда есть каф-доводка. если нет то есно будит точность тоьлко 10*15 напечатаь как оно фсегда и было хДД

Подробнее

Здравствуйте!!!


Скажите пожалуйста.Вот я на выходных пошел в лесок пофотографировать первые грибы, которые только пошли в Подмосковье.Параметры фотокамеры были такие - ISO 100-400 (выдержка скакала от 30 до 125, подстраивал ISO что бы выдержка не была ниже 1\30с).Диафрагма F8.Фокусные расстояния были от 70 до 105. Автофокус стоял AF-S с центральной точной - фокусировался по краю шляпки гриба или чуть выше.Камеру держкал при съемки горизонтально и вертикально не поворачивал. На камере и при просмотре на мониторе я увидел, что многие грибы были немного замылины или наверно правильно сказать не хватало резкости на ножках грибов, т.е шляпка резкая и четкая , а то что ниже шляпки не резкое или немного замыливается (не знаю как правильно сказать и сформулировать).


Вопрос: Это так и должно быть или я не правильно фокусировался ?

Примеры грибов \ БЕЗ ОБРАБОТКИ И ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ :







Заранее большое спасибо!!!

JeWgIENiJ
С параметрами разберитесь, особенно что значит "ниже/выше", "больше/меньше".
[quot]выдержка скакала от 30 до 125, подстраивал ISO что бы выдержка не была ниже 1\30с[/quot]Вы снимали на длинной выдержке? Если нет, то тут написана, извините, полнейшая ахинея с точки зрения математики и русского языка.[quot]На камере и при просмотре на мониторе я увидел, что многие грибы были немного замылины или наверно правильно сказать не хватало резкости на ножках грибов, т.е шляпка резкая и четкая , а то что ниже шляпки не резкое или немного замыливается [/quot]Размер побольше можно и не на радикал с тонной рекламы? И с какого расстояния снимали?
Почему выбрана апертура f/8?

Просто ножка на первых двух карточках не попала в ГРИП вот и все, снимали наверняка почти в упор.

Цитата:

от:Commander L
JeWgIENiJ
С параметрами разберитесь, особенно что значит "ниже/выше", "больше/меньше".
[quot]выдержка скакала от 30 до 125, подстраивал ISO что бы выдержка не была ниже 1\30с[/quot]Вы снимали на длинной выдержке? Если нет, то тут написана, извините, полнейшая ахинея с точки зрения математики и русского языка.[quot]На камере и при просмотре на мониторе я увидел, что многие грибы были немного замылины или наверно правильно сказать не хватало резкости на ножках грибов, т.е шляпка резкая и четкая , а то что ниже шляпки не резкое или немного замыливается [/quot]Размер побольше можно и не на радикал с тонной рекламы? И с какого расстояния снимали?
Почему выбрана апертура f/8?

Подробнее

Я снимал в приоритете диафрагмы. Если было в лесу ярко и солнечно то ISO стояла 100 и выдержка сама по себе подскакивала до 125. Там где света было мало и камера мне говорила что выдержка при 100 ISO будет 20 то тут я повышал ISO до 400.Расстояние до снимаемого объекта 1-2 метра.Диафрагма F8 выбрана потому что на камере Nikon D7100 c объективом 18-105 максимальная резкость по всей площади кадра достигается как раз на F8, а начиная с 11 идет падение (дисфракция).