Ветка для новичков. Обсуждаем фото (часть 1)

Цитата:

от:DarkFire
UPD:Уважаемые эксперты сейчас усиленно штудирую статьи по фотографии (в частности пейзажи), по ссылкам полученным здесь и в гугле. Появились несколько вопросов:
1. "Чем руководствоваться выбирая диафрагму? На форуме советовали f8...........
2. "Время съёмки. Возможно в низких широтах утро-вечер.........
3. "Точки фокусировки. Использовать все датчики бессмысленно........?

Подробнее

У вас 24-70/4,0 и ширики 10-18 и 24мм.
На широких углах, порядка 10-35мм и прикрытой диафрагме до 8,0, фокусируйтесь точками, которые попадают, на расстоянии от вас порядка 5-7 метров, точность, для широкоих углов объектива, не так важна, на прикрытых диафрагмах.

Можете пользоваться калькулятором грип, там же и скачать его на смартфон - http://www.dikovsky.ru/fotoshkola/kalkulyator-grip

На теле-углах, на вашем это 70мм, с грип нужно быть поаккуратнее, фокусируйтесь на главном объекте, тоже обычно это чаще на среднем плане(церковь, лодка, дом), но может и ближе, что для вас важнее?

1.Диафрагмы, 5,6-8,0 , с кроп-матрицей – наиболее оптимальны для пейзажа, по резкости . Закрывать до 11,0-16,0-22,0 можно, когда явно хотите добавить резкости для близкого(ближе трех метров) переднего плана(при нижних точках съемки). Но при этом, хотя и не сильно, но немного упадет общая резкость, мелких деталей, из-за дифракции на матрице.
Но, если пейзаж с туманом, то об этом можно и не думать.
Учитывайте также, что на сильно прикрытых диафрагмах, становится заметной на фото, грязь на матрице (на небе в кадре).

2. Время съемки. Обычно лучше, когда открытое солнце послабее, особенно, если его лучи идут прямо в объектив. Да и контраст в целом будет мягче (света/тени).

Для того и есть очень ранний и поздний «режимный час».
Выбираете сначала, место в любое время дня - для пробного снимка, на разных фокусных объектива и точек, как повыше, так и от земли – чтобы прикинуть правильное кадрирование и угол зума. А потом, являетесь туда же рано утром и снимаете шедевры. Бленда обязательна. Защитный фильтр выкинуть. Штатив очень желателен.

См. выше, в моем другом сообщении, я подробно написал о замерах экспозиции – займет меньше минуты, чтобы прикинуть диапазон экспо. Просто в режиме А - поверните камеру вверх-вниз, яркое небо-земля в тени, станет ясно удачное ли время для съемки без провалов по небу и в тенях. Или придется морочиться с тремя кадрами, фильтрами и обработкой потом…

3. Про точки фокуса. В режиме А – это будет еще связано и с экспозицией, которая будет сбиваться, меняться, если например, даже со штатива, в зону точки будет попадать/исчезать луч солнца. Или когда вы будете менять угол точки съемки.
При фокусе несколькими точками и усреднении - такого нежелательного эффекта будет меньше.

Потому и советую снимать в ручном режиме М, а для лучших вариантов выбора еще и по три кадра со сдвигом экспо, брекетингом. Вдруг еще и HDR потом захочется или монтажа по слоям, для выравнивания свето-теней.
Извиняюсь, что так длинно получилось. Надеюсь, всё понятно? ;)

Спасибо большое :) Очень информативно для новичка :)

Цитата:

от:DarkFire

1. "Чем руководствоваться выбирая диафрагму? На форуме советовали f8, в статьях пишут f11-16. Причём есть примеры снятые на f5.6. Прочитал про правило "солнечно 16" - чувствую, всё больше и больше запутываюсь."
Прочитал ссылки подтвердите, пожалуйста, или поясните где я не прав.
Снимать лучше всего на f8 для моего объектива (http://www.artem-kashkanov.ru/article68.html), но так как кроп и резкость у него адекватна по всему диапазону, то по освещённости (меньше света в сторону f4, а если больше света то в сторону f16).

Подробнее

ставьте 8-9, если нет близкорасположенного ПП, если ПП есть, то читайте про гиперфокал (там может быть F16) или снимайте стекингом (брекетинг по фокусу).
Наберётесь опыта - решите сами для себя что и как в разных ситуациях.
Ну и режим Av, если это Canon

Цитата:

от:DarkFire
2. "Время съёмки. Возможно в низких широтах утро-вечер чётко разделены. В высоких широтах (полярный круг), солнце всегда чаще всего достаточно низко. Есть ли смысл в этом случае говорить об угле положения солнца над горизонтом? Может есть значения этого угла для оптимального освещения?" Не нашёл ответа на вопрос.

Подробнее

это дело вкуса, можно снимать в любое время, но когда солнце низко, свет мягкий и тени длинные - картинка может быть интереснее. Ну и всякие бонусы типа тумана, инея и пр имеют место быть. На севере, когда белые ночи - это режимное время плавно переходящее с вечера в утро ;) - т.е. снимать можно всю ночь (а днём спать).

Цитата:

от:DarkFire
3. "Точки фокусировки. Использовать все датчики бессмысленно, использовать только центральную? Или перед каждым кадром выбирать точку? Если, да то чем руководствоваться при выборе точки фокусировки? Освещённостью объекта, расстоянием до него или же ещё чем-то?" Не нашёл ответа на вопрос, что если центральная точка попадает на слишком яркий объект или наоборот слишком тёмный?

Подробнее

Не обязательно фокусироваться по одной точке, но надо тогда контролировать по каким точкам навёлся фокус, поэтому всё-таки проще по одной точке.
Точку эту перемещать по экрану и резкость наводить на наиболее контрастной границе, если ночью - по огням или по границе темного и светлого (например, силуэт на фоне неба). Всё индивидуально исходя из ситуации.

PS всё ИМХО, спорить с авторитетами не собираюсь, это просто моё скромное мнение.

зачем ставить ф8? Если снимаем на широкий угол- ГРИП будет достаточной и на 5.6.
А на 8-11-и больше, имхо, детализация несколько снижается из-за явлений дифракции.

Спасибо большое! Настолько информативно!
Несколько уточняющих моментов
- Так как 10-18 и 24 лежат без дела, ну очень понравился 24-70, получается на ФР 24 (36) выбираю группу точек (лучше 4 (10% - от площади кадра) или 9 - (20% площади)) и сдвигаю их чтобы центр зоны был примерно в указанном Вами диапазоне. Мне также рекомендовали использование "гиперфокального расстояния", что я понял, и если есть смысл, то какую дистанцию выбирать по фокусным расстояниям по таблицам для объектива если учесть что камера кроп, а объектив EF?
1. Посмотрел свои фото, те которые в SCN, landscapes, в большинстве случаев автомат выбирал 11-16, если фокусировался на переднем плане и 5.6-8 если фокусировка была на заднем плане. Я так понимаю это по причине Вами указанной. Также небольшой вопрос, а некоторая нерезкость будет по всему кадру или больше по краям, а учитывая EF на кропе ею таки можно будет пренебречь при необходимости резкого переднего плана?
2. Штатив конечно есть, но учитывая вес камеры с объективом (1,5 кг) и рюкзака (6-10 кг), не всегда его удаётся взять. Если я правильно понимаю, чтобы не получить смаз надо чтобы Т < 1/ФР. У меня два момента, если не получается так - либо повышать ИСО или ещё одна мысль лупануть серию в надежде, что одна из нескольких карточек попадёт в резкость?
3. Тут всё понятно
Спасибо Вам большое!

del

не понятно к кому Вы обращаетесь

Цитата:

от:DarkFire

Несколько уточняющих моментов
- Так как 10-18 и 24 лежат без дела, ну очень понравился 24-70, получается на ФР 24 (36) выбираю группу точек (лучше 4 (10% - от площади кадра) или 9 - (20% площади)) и сдвигаю их чтобы центр зоны был примерно в указанном Вами диапазоне. Мне также рекомендовали использование "гиперфокального расстояния", что я понял, и если есть смысл, то какую дистанцию выбирать по фокусным расстояниям по таблицам для объектива если учесть что камера кроп, а объектив EF?

Подробнее

сделайте себе простую табличку гиперфокального расстояния для разных фокусных, распечатайте и берите с собой на съёмку пока не запомните значения. Какой объектив здесь не принципиально, а вот ФФ или кроп - это имеет значение. В инете полно калькуляторов.
Про группу точек ничего не понял. Если снимаете с ПП, естественно, фокусируйтесь на ПП, и если он попадает в гиперфокал - то до бесконечности будет всё резко. Если в гиперфокал не попадает, то снимайте стекингом (хотябы два кадра - один с фокусом на ПП, а второй с гиперфокалом. Ну и склеивать масками в ФШ потом. Ну или миритесь с размытым ЗП.


1.
по заднему плану наводить резкость в пейзаже это как-то странно.
Читайте про гиперфокал или, можно оставить размытие ЗП - зависит от сюжета


2.
повышать ИСО до разумных значений (зависит от камеры), а лупить серию, без толку - ничего не получится. Если темно - штатив!

Как-то снял панораммку на 105-ку макрик. А что, он резкий, но накосячил с фокусировкой и всё в топку. Но погрешил сперва на оптику( ну как все обычно делают). Отработал на коротких дистанциях- всё точно. Решил пробежаться по бесконечности на разных значениях диафрагмы.
Пишут тут, что на кропе нельзя больше 8-и закрывать, мол, дифракция и всё такое. А вот тестанул по кирпичам и оказалось, что и 11 нормально, а вот 16 уже плохо.

Цитата:

от:Surgeon123
зачем ставить ф8? Если снимаем на широкий угол- ГРИП будет достаточной и на 5.6.
А на 8-11-и больше, имхо, детализация несколько снижается из-за явлений дифракции.

Подробнее

Я уже писал ранее, что диафрагма 8,0 более оптимальна для пейзажа, по причинам:
1. Самая лучшая резкость по всей площади кадра. А это весьма важно для пейзажа, особенно на широком углу, это заметнее.
Посмотрите тест популярного зума 24-70/4,0 - http://www.vlador.com/lens/canon-ef-24-70-4-l-is-usm/

Кстати, при использовании на кроме, объективов от ФФ камер - необходимо заузить бленду, или вставить в родную кольцо, с прямоугольным окном – это для улучшения контраста, из-за засветок матрицы.

2. Грип тоже обычно хотят пошире, поэтому 8,0, лучше, чем 5,6. Можно конечно еще прикрывать, хоть до 22,0, чтобы был резче передний план или чтобы появились красивые лучики у ночных фонарей или восходящего солнца. Но и пойдет снижение общей резкости, что и видим на графиках тестов. Да и снимать будет посложнее, на длинных выдержках.

3. На более открытых диафрагмах, особенно в режиме теле, придется и точнее фокусироваться, с учетом гиперфокала, но для этого иногда не хватает времени, например в группе туристов с гидом – «галопом по европам» - как бы не отстать фотографу от группы... :(

Тесты на многие другие объективы, где можно точнее посмотреть на разные характеристики и примеры - http://www.vlador.com/lens/
++_+_+_+
Добавлю...
Выше еще спрашивали про штатив, что мол трудно таскать.
Ну, если вы с группой на привале, в красивом месте, на берегу озера, то можно хотя бы кол или два забить, вот и мощный монопод, штатив.
Или вкрутить в дерево мини-штатив струбцину.
Безвыходных положений не бывает - небольшой мешочек, пакетик с крупой или песком будет хорошей опорой, с возможностью подвижек камеры... ;)

Цитата:

от:Nightman

Подробнее

рефлексы от кривого освещения можно почикать
в конвертере
шумы - приглушить (шумоподавителями)

Спасибо большое! Будем применять полученные советы.

Спасибо большое.
Таблицу уже сделал, и сунул в кобуру :)
По точкам. На 7d2 очень гибко настраивается автофокус, включая точки фокусировки (65 штук), как писал vlad--king: "При фокусе несколькими точками и усреднении - такого нежелательного эффекта будет меньше" вот я и спрашиваю сколько точек лучше выбрать.
1. Это не я, это автомат так делал :)
2. Для ИСО настроил пресет от 100 до 400 и пробовать снимать сериями советовал Lems, только в случаях, когда выдержка выше 1/ФР

Спасибо большое! Со штативом, уже задумался про всякие рогатины, и тому подобные самоделки :)

Добавлю еще немного про резкость фото.
Исходя из своих долгих общений с новичками и печати их фото, часто вижу одни и те же ошибки…

При съемке пейзажа, если, без штатива:
1. Полностью надеются на умную автоматику камер, чем и ограничивают возможности.
2. Не знают и не пытаются узнать(экспонометром в камере – см. выше у меня…) – какие выдержки допустимы при съемке.
3. Не следят за возможностями и точками автофокуса.
4. Не проверяют камеру и объективы на фрон-бэк фокус. Как и чистоту матрицы, тоже – это сказывается и видно, при работе на прикрытой диафрагме.
5. Выбирают не оптимальную диафрагму. Не знают, не имеют и таблицы грип и гиперфокала для своего объектива. А их полно и наглядно, например в смартфонах…
6. Непонятно зачем, ставят защитные фильтры (развод от продавцов камер), даже при чистейшем воздухе. Но забывают про хорошую бленду.
7. Не пользуются фокус-пикингом – точной наводкой на резкость. Не у всех камер есть.
8. При съемке не умеют блокировать тело, да и на кнопку спуска, давят грубо, со сдвигом камеры. В итоге получается микрошевеленка, которую обычно неправильно считают мылом объектива.
9. Не используют и такие простые способы улучшения фиксации камеры в руках, при слабом свете:
– прижаться к любой опоре (ограда, дерево, скала, машина…).
- или обхватить дерево (столб, знак на дороге), одной рукой, туда же прижать бок камеры и можно будет снять на выдержке, хоть в 1сек.
Для пляжей, на рассвете-закате , с низкой точки от земли, или повыше с лежака - удобен любой пакет с песком, как подвижна опора для камеры на любых выдержках.
10. Не следят и за ИСО, а оно должно быть минимальным. RAW желателен.

Но и со штативом, моноподами, тоже не всё там просто:
1. У дешевых штативов всегда нужна доработка в устранении люфтов.
2. На легкий штатив забывают повесить доп. груз.
3. Не используют ДУ или задержку – значит и микрошевеленка будет обеспечена.
4. Когда нет штатива, не используют такие простые опоры, веревка-петля между ногой и ушками камеры или двухколенный монопод с петлей на шее. Как и мини-штативы тоже.
5. При съемках, с любого штатива, на длинных выдержках, но в ветреную погоду – листва на деревьях, подвижная вода, самолет и птица - будут в нерезкости и каше из-за «смаза».
Учитывайте это и умейте отличать «смаз» объектов, от «шевеленки» аппарата (точнее кривых рук и головы фотографа) - дома на компе, при контроле фото… ;)

Надоел, наверно всем, но ещё немного о лучшей резкости, в других видах съемки...

При театральной съемке на сцене, в клубе, дискотеке, где резкость нужна на артистах, танцорах и где часто используется режим теле в объективах, на открытых диафрагмах - могут быть пролеты фокуса на фон, значит и нерезкость артистов . Здесь лучше точкой с блокировкой на полшага, но проще следящий фокус, если он хорошо держит нужный объект по лицам.
Снимать только в режиме М, из-за жесткого контраста - будет меньше проблем с пересветами лиц и брака. ИСО повыше, но с учетом допустимых шумов.

У меня много и часто такие съемки на сцене бывают, чаще из рядов зрителей, с телевиком-зумом. Но и фиксы тоже – лучше по резкости, да и ИСО, тогда можно пониже, а выдержку покороче. Чаще беззеркалкой Олимпус Е-М5, от неё нет шума, зрителям. У других камер необходимо, чтобы были 2-3 крутилки и настроены доп. кнопки – для быстрого доступа и изменения исо, выддежики, диафрагмы, наощупь, без отрыва взгляда в видоискатель. Контроль экспзиции по шкале, внизу. Так что с режимиом М нет никаких проблем и будет меньше брака в итоге.
*Делаю так - еще дома, сразу ставлю в настройках – исо 800 (для светлых сцен - будет 400-800, для темных 1600-6400)., фокус точкой, (точку, ту что удобнее, без поворотов камеры), ББ – лампы накаливания, стаб включен, монопод с собой. Jpeg или RAW – в зависимости от задач, числа кадров и времени для обработки потом.*

На сравнительно длительных выдержках, 1/30 – 1/60 - 1/125с., (но лучше еще короче), умейте ловить и снимать в фазах движений актеров и танцоров, да и некоторых видах спорта тоже - в «мертвых точках», тогда и «смаза» не будет. Фокус должен быть очень быстрым и камера без тормозов.

При портретной съемке, чаще используют режим А (Ам в Кэнон). На крупном плане, если у вас, светосильный фикс 50мм и более, на открытой диафрагме – фокусируйтесь всегда точкой по ближнему глазу(ресницам) модели. Проверьте и камеру на фронт-бэк фокус.
Если портретная съемка в приоритете, то лучше заменить фокусировочный экран у зеркалки на более приличный, с клиньями, микрорастром.
У девушек, сразу прояснить – важна ли им резкость на украшениях и локонах волос? В студийных и домашних условиях проще – там можно сразу показывать результат на мониторе или планшете, благо, что у всех новых камер есть такая возможность.

Предметная и интерьерная съемка - снимать только со штатива с ДУ, лучше по три кадра, в режиме М (меньше брака и точнее кадрирование) и обычно требуется большая грип по всем предметам. Возможности с диафрагмой ограничены, иногда придется снимать по три кадра, с разным фокусом и склейкой потом. У широкоугольников грип намного шире, но и искажения предметов могут стать недопустимыми или комнат интерьера – дальние углы заваливаются вниз - туннельный эффект и др…

Затраты времени, кадров и контроля многократно уменьшатся, если камеру сразу связать, с компом, монитором или планшетом - ссылки я давал... ;)

Цитата:

от: vlad--king
Надоел, наверно всем, но ещё немного о лучшей резкости, в других видах съемки...

Не надоели,ждем новых советов

Пожалуйста оцените! Фотографировала еще до того как отучилась!

Цитата:

от: AlihkaMur
Пожалуйста оцените! Фотографировала еще до того как отучилась!

А где фото-то?

Спасибо большое! Наоборот, чем больше информации тем лучше!

Как обычно после выходных:


Рябина


Незабудка


Рыбак