Съёмка портретов со встроенной вспышкой

Цитата:

от: foto-boss
Все-же как у людей все по разному!
Моей причиной перехода на ЦЗ было желание снимать в помещении без вспышки.

http://album.foto.ru/photos/42009/

Фото ваши видел, да хорошо. А теперь попробуйте проделать это на кропе, с темно говно зумом, который на этом (50) фокусном имеет диафрагму от 5.6 и выше. , да без стаба. У вас получиться что,- правильно нихрена не получиться. Я сам не любитель встроенной вспышки, но лучше я получу резкое фото на исо 400, чем какуюто цветную размазню на исо 3200.

Цитата:

от: ARCHI
... Я сам не любитель встроенной вспышки, но лучше я получу резкое фото на исо 400, чем какуюто цветную размазню на исо 3200.

Тогда необходимо прикупить внешнюю вспышку и лупить в потолок, или если бог пошлет в белую стену (это вообще СУПЕР). Но я бы сначала купил светосильный объектив по деньгам. Можно 50 1,8.

Не сочтите меня апологетом применения встроенной вспышки. Я лишь говорю, что бывают в практике случаи, когда её применение оправдано.
P.s. Внешняя вспышка - это уже совсем другая сказка.

Цитата:

от: foto-boss
Правильно было бы разместить свои фотографии. :D
А то я не знаю кто будет воспринимать реплики невидимки. ;)

В конце концов и ты научишься, если меньше на форуме будешь сидеть
А пока пойди перекури, успокойся и начни с ББ :chelk:

Не обращайте снимания на чушь , которую тут пишут.
Встроенная вспышка - важнейший инструмент фотографа. Если её правильно использовать.

Во-первых, главное использование вспышки - это днем, на улице, под солнцем, для подсветки теней и оживления колорита. А для такого вида съемки вообще не важно , встроенная это вспышка, или внешняя супер-ультра-профи.

В помещени сложнее, но тоже не беда.
Главная проблема не во "вспышке в лоб", что легко лечится понижением мощности пыхи, а в контурных тенях.
Выход: снимать впомешении, только когда модель находится на некотором расстоянии (не менее 1,5-2 метров) от стены.
И всё пучком.

Цитата:

от: Igor Corona
так ты про машины стал писать? или я?

Я автору, а не тебе.
Цитата:

от: Igor Corona

З.Ы. ты вообще тут никто. без фоток, профиля и т.д. так, пшик...

Ещё один
Это у тебя фотки, фотик и т.д. Сходи пощёлкай

вввюсер, ты в бане что-ли?

Да никто не хочет тебя обидеть! Просто пойми, это элементарная психология, никто не относится всерьез к советам невидимок без фотографий на техническом форуме. Тем более, что здесь живешь уже годы, но так и не начала снимать!

Цитата:

от:golesh
Не обращайте снимания на чушь , которую тут пишут.
Встроенная вспышка - важнейший инструмент фотографа. Если её правильно использовать.

Во-первых, главное использование вспышки - это днем, на улице, под солнцем, для подсветки теней и оживления колорита. А для такого вида съемки вообще не важно , встроенная это вспышка, или внешняя супер-ультра-профи.

В помещени сложнее, но тоже не беда.
Главная проблема не во "вспышке в лоб", что легко лечится понижением мощности пыхи, а в контурных тенях.
Выход: снимать впомешении, только когда модель находится на некотором расстоянии (не менее 1,5-2 метров) от стены.
И всё пучком.

Подробнее

АВТОРИТЕТ !

Цитата:

от:foto-boss
Да никто не хочет тебя обидеть! Просто пойми, это элементарная психология, никто не относится всерьез к советам невидимок без фотографий на техническом форуме. Тем более, что здесь живешь уже годы, но так и не начала снимать!

Подробнее

В психологии ты слаб, иначе:
а ) не стал бы тут выкладывать свои фото (особенно то, что в начале лежит)
б) на своём сайте, рекламирующем твои услуги, хотя бы на своём фото бб поправил, такой цвет кожи при первой степени обморожения бывает, но ты же на полюсе и не в тайге при -50 снят?

Цитата:

от:Mirash
Вопрос вот в чём, есть Nikon D5000 Внешней вспышки нет (по сколько денежнов пока выделять не могу), какие приёмы можно применить для съёмки в помещении портретов, что бы при вспышке в лоб минимизировать негативный эффект от вспышки.

Подробнее

все просто.
- ставите максимально допустимую диафрагму ( исходя из задумки кадра)
- ставите максимально допустимое исо ( чтобы фон тоже проработался, а не был черным пятном)
- ставите максимально длинну выдержку из допустимых( если люди стоят неподвижно - то хватит и 1\30 , если движутся - то выдержку придется укорачивать - иначе получатся "шлейф" вокруг людей.)
- при вертикальном кадре, старайтесь ставить людей не строго в анфас, а под углом. в 3\4 например. при этом тушку поворачиваете тем боком, чтобы вспышка пыхнула на ту половину лица, которая больше повернута в кадр, а кривая жесткая тень от носа, соответственно легла на ту часть лица, которая меньше присутствует в кадре.


так же стоит следить за задним фоном. если задний фон близко ( например стена) то на ней будет резкая тень, что портит кадр. старайтесь отодвинуть портретируемого от естественных припятствий, чтобы тень ушла под ноги, или, в случае с вертикальным кадром - чтобы припятствия небыло с той стороны кадра в которую направлена пыха.


Еще стоит понимать - что при горизонтальном кадре вы светом никак не можете управлять. а лицо будет без теней, но плоское. и жесткий свет выбьет все поры и сделает их виднее значительно чем в жизни.
в случае с вертикальным кадром - уже интереснее. рисунок перестает быть таким плоским, но появляется жесткая тень от носа на лице. именно по этому совет выше про 3\4 . но свет все равно будет жестким разумеется. и все поры, блеск жира и т.д. будет чаще всего виден. особенно на пьянках...


все это даст возможность максимально толково использовать встроенную вспышку.
все идеи с использованием рассеивателей и переотражения в стены\потолок - баловство. даже если получится - мощности встроенной пыхи недостаточно чтобы создать световое пятно нужного размера. разве что уж совсем снимать лицо во весь кадр, а "потолок" будет сразу над головой модели.
Рассеиватели темболее - увеличение источника света с сантиметра до 10ти - никак не отразится в кадре.
все эти способы называются одним словом - плацебо.
Да. и еще одно.
При всем этом, нужно стараться чтобы лицо было не освещено прямыми источниками света.
т.е. например в кабаке снимаете - пусть лампы и все остальное светит ЗА человеком, а не на его лицо.
т.к. температура света искусственных источников света отличается от температуры вспышки (равной температуре солнечного света), то смешение разных источников света приведет к непредсказуемому цвету лица - разному в разных частях ( в зависимости от доминирования какого то источника света).
поэтому просто старайтесь не ставить людей прямо под свет ламп, если это возможно.
а если съемка ответственная - даже можно кого то попросить прикрыть лицо снимаемого от прямого света ( да хоть лодошку или бумажку какую поставить между лицом и лампочкой)

Цитата:

от: norths
... на своём сайте, рекламирующем твои услуги, хотя бы на своём фото бб поправил, такой цвет кожи при первой степени обморожения бывает, но ты же на полюсе и не в тайге при -50 снят?

А мне нравится, особенно как лампы дневного света на лысине отражаются! :D

Цитата:

от:Камушкин

- при вертикальном кадре, старайтесь ставить людей не строго в анфас, а под углом. в 3\4 например. при этом тушку поворачиваете тем боком, чтобы вспышка пыхнула на ту половину лица, которая больше повернута в кадр, а кривая жесткая тень от носа, соответственно легла на ту часть лица, которая меньше присутствует в кадре.


так же стоит следить за задним фоном. если задний фон близко ( например стена) то на ней будет резкая тень, что портит кадр. старайтесь отодвинуть портретируемого от естественных припятствий, чтобы тень ушла под ноги, или, в случае с вертикальным кадром - чтобы припятствия небыло с той стороны кадра в которую направлена пыха.

Подробнее

Поворачивать камеру в сторону поворота головы снимаемого, что бы тень находилась сзади, тогда и от носа тень не будет видна.
Если экспозицию подобрать таким образом, что бы фон достаточно хорошо был проработан, резких неприятных теней на фоне не будет.

ее лучше избегать в любом случае. даже при открытой дырке, если расстояние от портретируемого до фона не сильно больше чем от фотоаппарата до портретируемого - то тень будет видна.
и если есть возможность - лучше ее избегать полностью.

Цитата:

от:Камушкин
ее лучше избегать в любом случае. даже при открытой дырке, если расстояние от портретируемого до фона не сильно больше чем от фотоаппарата до портретируемого - то тень будет видна.
и если есть возможность - лучше ее избегать полностью.

Подробнее

Лучше избегать, но не всегда возможно.

Цитата:

от:Лушин Евгений
Поворачивать камеру в сторону поворота головы снимаемого, что бы тень находилась сзади, тогда и от носа тень не будет видна.
Если экспозицию подобрать таким образом, что бы фон достаточно хорошо был проработан, резких неприятных теней на фоне не будет.

Подробнее

Молодец вы во всем правы!

Я знаю супер-способ: на местной барахолке покупаем штатив с лом анным червяком за 100-150рэ далее идём в строй-маг и покупаем галогеновый прожектор для освещения строй-площадок за 300рэ в том же отделе берём галогенку к нему на 300 500 750 или 1000Ватт- по вкусу это ещё 150рэ, там же берём алюминиевые уголки и болтики-винтики всякие ещё 300рэ+ берём паксипола это ещё 150рэ, идём на рынок и покупаем дешёвый зонт с блестящей или белой внутренней поверхностью- его нужно протестить мыльницей со вспышкой- щёлкнуть внутреннюю поверхность- если офигенный блик с засветом значит потянет, ам же можно взять белый зонт из клеёнки каккой-то (чтобы на просвет светить) ещё по 300-400 рэ за зонт.

Идём домой, вставляем лампу в прожектор, прилаживаем его с помощюю дрели штативной гайки (я взял от кофра ФЭДа) и паксипола к штативу (в прожекторе сверлим отверстие нужного диаметра и вклеиваем туда штативную гайку), затем с помощью дрели болтов и уголка делаем крепление для зонта (отлично работает прещепка от настольной лампы), всё строим из расчёта что всё должно уметь быстро разбираться и трансформирноваться, всё собираем, ставим зонт подальше от галогена особенно 1000Вт- очень горячие лампы жарна расстоянии нескольких мнтров чувствуется- аккуратнее с зонтом соблюдайте пожаробезопасность(!)

Собственно всё готово ставим штатив с этой конструкцией на нужном расстоянии под нужным углом и снимаем в своё удовольствие- дёшево и сердито, только ББ на 3700 сразу поставте (некоторые галогены дают 3000)

С этой штуковиной можно многое замутить что встроенной пыхе даже не снилось)))

Важное примечание: камеру лучше размещать на штативе- свет только кажется очень ярким, выдержки от 1/15 до 1/125 получаюцца- но с сидячей моделью и с камерой на штативе 1/4 делается легко.

Итого получаем по деньгам:
Штатив для камеры типа континента А1- 600-700рэ в состоянии нового на любой барахолке

Куча барахла для осветителя: максимум тысчи две- у меня 1500 вышло с учётом того что у меня не строительный прожектор а настоящий кино-фото съёмочный осветитель с лепестками и прочим.
Зонт я модифицировал- покрасил с балончика в несколько слоёв белой краской а поверх белой сербряной бахнул- славно получилось

Ещё реастат приспособил для плавного регулирования интенсивности света- это себя не оправдало: цветовая температура сильо пляшет- эффективнее лампы менять.

У мну щас целая мини-студия таким образом построена, конечно заводская продукция лучше, надёжней, эффективней и удобней но цены оень злые((((


З.Ы. Сорри за огромный оффтоп, но приспособа реально кульная- для начала очень круто будет...

Цитата:

от:LeX29
Я знаю супер-способ: на местной барахолке покупаем штатив с лом анным червяком за 100-150рэ далее идём в строй-маг и покупаем галогеновый прожектор для освещения строй-площадок за 300рэ в том же отделе берём галогенку к нему на 300 500 750 или 1000Ватт- по вкусу это ещё 150рэ, там же берём алюминиевые уголки и болтики-винтики всякие ещё 300рэ+ берём паксипола это ещё 150рэ, идём на рынок и покупаем дешёвый зонт с блестящей или белой внутренней поверхностью- его нужно протестить мыльницей со вспышкой- щёлкнуть внутреннюю поверхность- если офигенный блик с засветом значит потянет, ам же можно взять белый зонт из клеёнки каккой-то (чтобы на просвет светить) ещё по 300-400 рэ за зонт.

Идём домой, вставляем лампу в прожектор, прилаживаем его с помощюю дрели штативной гайки (я взял от кофра ФЭДа) и паксипола к штативу (в прожекторе сверлим отверстие нужного диаметра и вклеиваем туда штативную гайку), затем с помощью дрели болтов и уголка делаем крепление для зонта (отлично работает прещепка от настольной лампы), всё строим из расчёта что всё должно уметь быстро разбираться и трансформирноваться, всё собираем, ставим зонт подальше от галогена особенно 1000Вт- очень горячие лампы жарна расстоянии нескольких мнтров чувствуется- аккуратнее с зонтом соблюдайте пожаробезопасность(!)

Собственно всё готово ставим штатив с этой конструкцией на нужном расстоянии под нужным углом и снимаем в своё удовольствие- дёшево и сердито, только ББ на 3700 сразу поставте (некоторые галогены дают 3000)

С этой штуковиной можно многое замутить что встроенной пыхе даже не снилось)))

Важное примечание: камеру лучше размещать на штативе- свет только кажется очень ярким, выдержки от 1/15 до 1/125 получаюцца- но с сидячей моделью и с камерой на штативе 1/4 делается легко.

Итого получаем по деньгам:
Штатив для камеры типа континента А1- 600-700рэ в состоянии нового на любой барахолке

Куча барахла для осветителя: максимум тысчи две- у меня 1500 вышло с учётом того что у меня не строительный прожектор а настоящий кино-фото съёмочный осветитель с лепестками и прочим.
Зонт я модифицировал- покрасил с балончика в несколько слоёв белой краской а поверх белой сербряной бахнул- славно получилось

Ещё реастат приспособил для плавного регулирования интенсивности света- это себя не оправдало: цветовая температура сильо пляшет- эффективнее лампы менять.

У мну щас целая мини-студия таким образом построена, конечно заводская продукция лучше, надёжней, эффективней и удобней но цены оень злые((((


З.Ы. Сорри за огромный оффтоп, но приспособа реально кульная- для начала очень круто будет...

Подробнее

Спвсибо,вот именно это озночает полезный совет!Молодец.

Цитата:

от: МихаилАнтонович
Например, света хватает только на выдержку 1/30, но ясное дело будет смаз при такой выдержке.

На выдержке 1/30 можно снимать без смаза. В серии из 3-х кадров один точно будет чёткий, а если включить стабилизатор, то чёткими получатся как минимум 2 кадра.
Цитата:

от:LeX29
Я знаю супер-способ: на местной барахолке покупаем штатив с лом анным червяком за 100-150рэ далее идём в строй-маг и покупаем галогеновый прожектор для освещения строй-площадок за 300рэ в том же отделе берём галогенку к нему на 300 500 750 или 1000Ватт- по вкусу это ещё 150рэ, ...

Подробнее

У меня есть такой прожектор. Довольно сильно слепит глаза, а света от него не так много, как кажется. А если вместо прожектора просто использовать ведомую вспышку? Эффект тот же, но гараздо легче, не нужна розетка и не слепит глаза..

Матовая бумажка не рассеивает свет вспышки, а лишь ослабляет прямой свет от неё, увеличивая вес окружающих источников света. Видимо идеальный рассеиватель должен быть изготовлен из специального материала, типа рассеивающей линзы Френеля или множества микропризм.