Советы по съёмке CANON G9 стоит ли применять аксессуары дополнительные к этой камере?

У меня модель камеры G9Кэнон...отправляюсь на отдых хотелось бы сделать разнообразных фоток... помогите нужны советы по приоретету диафрагмы и панорамная съёмка ... кто пользыется этой моделью... покажите фотогафии и как это снимать?...Что и как можно использовать в этом апарате ... при съёмке пейзажей .. Крит место красивое хотелось бы и фотографии были красивые...?
Обещаное фото...
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/222319.jpg

а какие советы тут могут быть? ставите режим А (или как он там у кенона называется), задаёте нужную диафрагму и снимаете. Панорамы снимаете и клеите в фотошопе.

Мне хотелось бы где нибудь посмотреть как вообще люди с этой камеры делают снимки ... как примеры и комментарии... технически как вы и сказали да это так... просто хотелось бы посмотреть такие фотографии а может кто-это делает часто даст совет ... Как это лучше сделать .. я вот пробовалак ставить .. диафрагмку на 2.8 .. я бы не сказала .. что кнопки ...модель это мой мобильник...на нём расплыли ... не резкие а фокус бвл на ведён на одну кнопку . и там кситаи при нажатии кнопки * появляются какие то минуты что это ...?

Я снимал на предыдущих G на приоритете диафрагмы - режим Av насколько я помню. Хорош тем что можно выставить правильный тип экспозамера - помогает от пересвета и выбеленного неба, ИСО100, управлять диафрагмой и др... Также очень полезно снимать с брекетингом экспозиции +-1/3 - позволяет из 3 кадров в JPG выбрать лучший...

Потренируйтесь (на кошках ) на разных диафрагмах и посмотрите результат, так сложно объяснить.

Также поснимайте пейзажи на разных диафрагмах, также проанализируйте чем отличаются снимки...

а может вы посоветуете какую литературу почитать .. метод така понятно без него не обойтись а вот .. сами вариант ....как делают?

Увы, что читал - уже не помню где скачивал - да и толкового там мало было...

Про экспозамер поиском на сайте можно поискать.

Диафрагма влияет на детализацию - если это пейзаж то необходимо более детализированная картинка - есть оптимум диафрагмы где это реализуется (возможно для кадого фокусного расстояния немного будет отличаться). Также диафрагма иногда влияет на чистоту картинки...

А ГРИП на мыле мало зависит от диафрагмы - во всяком случае управлять размытием фона не всегда получится...

Точно также насчет экспозиции и брекетинга - здесь все более зависит от опыта и от освещения... Снимайте боьше дублей - лучшие фото анализируйте...

Цитата:

от: A.Schwarzenegger
А ГРИП на мыле мало зависит от диафрагмы - во всяком случае управлять размытием фона не всегда получится...

Вчера выставил строй из теннисных шариков (с расстоянием между ними примерно в шарик :)) и попробовал поиграться с диафрагмой. При макро разница заметна. Фоткал с расстояния 30-40 см. При открытой диафрагме (на Н50) уже фторой шарик был нерезким, а уж последний (5-й) совсем. На закрытой все шарики получились достаточно резкими.
Хотя это макро. На портрете разница будет меньше.
На зеркалках круче

Не всё я конечно поняла ... я думала .. что просто ставишь на максимум диафрагму ставишь точечный экспозамер и фокусируешься на том месте где хочешь получить резкость .. а всё остальное,-размыливается .. а брекетингом вообще трудновато для меня .. не могу его понять...!!!

Цитата:

от:Aliona
Не всё я конечно поняла ... я думала .. что просто ставишь на максимум диафрагму ставишь точечный экспозамер и фокусируешься на том месте где хочешь получить резкость .. а всё остальное,-размыливается .. а брекетингом вообще трудновато для меня .. не могу его понять...!!!

Подробнее

В принципе верно. Чем больше диафрагма, тем резче то, что надо и нерезче то, что не надо. Чем меньше диафрагма, тем более все резко - и объект, и фон. Но на маленьких матрицах с большим количеством мегапукселей на мыльницах размер диафрагмы влияет намного меньше, чем у зеркалок, где такое же количество этих мегапукселей расположено на значительно большей матрице. Физика. Лучше туда не влазить :) Все эти теории с диафрагмой нацелены больше на серьёзные камеры. Еще проще... ГРИП это т.н. глубина резкости, т.е. диапазон расстояний в которых объекты более-менее резкие. Например, целитесь на объекте в 1м от фотика. Объекты, расположенные на расстоянии 0,5 и 1,5 метров резкие (относительно конечно), а все остальное размыто. Для простоты и будем считать, что тут этот ГРИП 1 м. Диафрагма влияет на этот ГРИП (это верно). Т.е. откроем диафр. полностью и получим резкие объекты в диапазоне 0,8-1,2 м. А закроем - 0,2-100 м. Это так. Для примера :) Так вот игра с диафрагмой на мыльницах менее ощутима, чем на зеркалках.
А вот с зумом и на мыльнице можно поиграться. Т.е. попробовать на широком угле (без зума) и попробовать отойти о объекта и использовать зум. Можно поэкспериментировать :) Т.е. даже макро поснимать на зуме.
Вот посмотрите простенький калькулятор ГРИП:
http://www.rwpbb.ru/test/rezkdl/rezkdownload.html
Для понятия теории Вам нужны только первая цифра (фокусное расстояние - зум) и вторая (диафрагма). И внизу расстояние до объекта.
С брекетингом вообще все просто. Брекетинг позволяет регулировать экспозицию (для простоты - освещенность :)) выбранную камерой на автомате. Это +- EV. На некоторых камерах есть автоматический брекетинг, когда камера снимает, например, 3 кадра. Средний, без коррекции, а первый и второй с коррекцией в минус и плюс соотвественно.
Профи, не стреляйте в пианиста. Объяснял дилетант дилетанту :)

Цитата:

от:Aliona
Не всё я конечно поняла ... я думала .. что просто ставишь на максимум диафрагму ставишь точечный экспозамер и фокусируешься на том месте где хочешь получить резкость .. а всё остальное,-размыливается .. а брекетингом вообще трудновато для меня .. не могу его понять...!!!

Подробнее

Рызмыливается больше на максимально открытых диафрагмах 2.8...

А вот максимальная резкость или детализация на разных объективах получается на разных диафрагмах, к то му же еще и на разных фокусных они могут отличаться...

Экспозамер обычно всегда лучше центрально-взвешенный, за исключением каких-то совершенно невороятных случаев. Удобнее корректировать по ходу съемки +-Ev 1/3 - 2/3 или иногда больше...

Почитайте инструкцию к камере. Вполне возможно, в ней есть режим "Панорама". Камера сама покажет куда двигаться на своем дисплее, поставит нужные параметры. Такое было у Canon s60, вряд ли убрали в Г9. Будете совмещать кадры как подсказывает камера и все получится. Потом в родном софте (Photo Stitch) сошьете панорамку. Угол зрения объектива поставьте не самый широкий, но и не слишком узкий.

Ну а самое простое если нет режима "Панорама" - определить правильную экспозицию (выдержку-диафрагму) для всего сюжета (главное не пересветить), потом поставить их руками в ручном режиме камеры и снимать кадры с перекрытием около 30% пусть даже на глаз. Автофокус пусть работает.

Потом такую панораму можно собрать в Фотошопе, там есть специальный режим.

Для начала ограничьтесь не более чем 3-4 снимками в 1 ряд, потом можно и в 2-3 ряда.

Я очень часто пользуюсь не центально-взвешеный а точечный - сейчас фотку выложу ...и очень часто точечным пользуюсь.. больше ноавиться ... хотя отличется от центрально .. тем что резге во всех точках .. а центральны размывает ... !Брекетинг это долгий процесс и с ним нужно время а иногда его просто нет ... ещё есть вариант с этой камерой использовать линзу .. я не знаю как это и стоит ли ...

Цитата:

от:Aliona
.и очень часто точечным пользуюсь.. больше ноавиться ... хотя отличется от центрально .. тем что резге во всех точках .. а центральны размывает ... !

Брекетинг это долгий процесс и с ним нужно время а иногда его просто нет ...

Подробнее

Возможно связь четкости с типом экпозамера чисто субъективная...

А что разве брекетинг на G9 при включении серийной съемки не лупит 3 кадра подряд?

Я очень мало пробовала брекетинг и поэтому аргументировано говорить не могу про него. У G9 есть фиксация экспозиции... можно использовать кнопку звездочка* и настраивать экспозицию...но как и для каких сюжетов её использовать я не со всем понимаю...Ели есть у кого фотографии где, наглядно можно это увидеть, пришлите или дайте ссылку.

Если вы можете по экрану выставить экспозицию с точность 1/3 Ev или снимаете в РАВ - то брекетинг не нужен.

Можно и * иногда использовать когда нашли отличную экспопару и необходимо ее зафиксировать.

Цитата:

от: A.Schwarzenegger
Если вы можете по экрану выставить экспозицию с точность 1/3 Ev или снимаете в РАВ - то брекетинг не нужен.

Какая связь между съёмкой в RAW и брекетингом?

он в РАВЕ не нужен.
Хотя в принципе позволяет избежать грубых ошибок - чрезмерные шумы, выбитое небо...

Цитата:

от: A.Schwarzenegger
он в РАВЕ не нужен.
Хотя в принципе позволяет избежать грубых ошибок - чрезмерные шумы, выбитое небо...

Вот именно. Если проваленные тени в RAW можно ещё попытаться вытащить, то выжженные света никакой RAW восстановить не поможет. Причём для ЦМ, матрицы которых имеют по сравнению с зеркалками более узкий динамический диапазон, это более актуально.
Так что RAW ни в коей мере заменой брекетинга не является.

Режим приоритета диафрагмы в компактах - это маркетинговый ход производителя - толку от неё все равно кот наплакал.
Реально полезен в этом Кеноне замечательный программный режим P, и режим приоритета выдержки - которая важна. Например, для съемки движения.

Но, в этом Кеноне настолько сильные сценические режимы, а сударыня настолько девственно-чиста во всем, связанном с фотографией, что я искренни советую ей не заморочиваться и снимать всё в сценических режимах, благо они мгновенно выставляются прокруткой колеса.

По большому счету www user, конечно, прав насчет приоритета диафрагмы. Мой G9 показывает примерно следующие результаты.

Размытие фона в стандартном режиме съемки (в отличии от "макро" режима) становится заметно, если объект съемки расположен далеко от этого самого фона, а максимальный зум подчеркивает размытие.



Ну и собственно диафрагмой можно поиграть :D в режиме макро, в нем скорее наоборот большого ГРИП не добьешься:



Родным режимом "панорама" у G9 советую не заморачиваться, просто снимать с перехлестом кадров примерно 30%, как тут уже выше советовали, в ручном режиме M, а потом использовать сторонюю программу. Я советую Kolor AutoPano Pro. Она - автомат с возможностью корректировать точки сшивки, еще умеет сшивать кадры разных размеров, но снятых на одном фокусном... просто при необходимости можно лишнюю часть кадра обрезать - это умеют делать далеко не все программы, режим smartblend опять же имеется, что часто оказывается очень полезным. Учтите только еще тот факт, что снимать панорамы лучше одноплановые, так как на качество сборки сильно влиют ошибки параллакса. С ним можно справиться только с помощью специального дорого приспособления и то не с лету (вот об этом можно тут почитать: qtvr.by.ru/NewQTWR/parallax/parallax.htm и нагуглить еще кучу статей на тему)