Съемка пейзажа широкоугольником. Как делать экспокоррекцию?

Цитата:

от: guks

К слову именно в режиме М я пейзажи и собирался снимать.

причем удобнее всего использовать М объективы со шкалой грип.

Цитата:

от:stranger
самый толковый совет, но почему-то теперь детально для автора как это можно сделать (опишу для кэнона).
-режим М.
-замер (точка или частичный)
-замер с фиксацией экспозиции (AEL) по самому яркому в кадре, что хотелось бы не убить. облака, небо, но не солнце.
-смотришь в видоискатель на "градусник" и колесом загоняешь индикатор вправо (вверх, зависит от камеры) на +2 (и можно еще пару щелчков)
-снимаешь.

Подробнее

Спасибо за обстоятельный совет! :) На Nikon'е в общем все также, думаю, справлюсь.

Цитата:

от: guks
Спасибо за обстоятельный совет! :) На Nikon'е в общем все также, думаю, справлюсь.

думаю, что также.

помни. в цифре при съемке самое главное - по максимуму использовать хиленький ДД, не убив при этом света (в пленке по другому).
а правильно разложить полутона можно при конвертации.

Что интересно, никто слова о гистограмме не сказал . А о "зебре" так тем более.

Варианта три:
1. Тупой брекинг
2.Делаете снимок, просмотр с гистограммой, коррекция в минус, если вылезли в света (для особо ленивых -
"зебра" подскажет) и второй снимок, конечно в РАВ. А затем при обработке скорректируете, главное, чтобы потерянной информации не было.
3. Если уж совсем затвор жаль, купите камеру с предпросмотром гистограммы
(R1, зеркалку с л-в (но это далеко не у всех есть) - компакт не предлагаю - еще оскорбитесь .

Цитата:

от: YuL

гистограмма.
главное, чтобы потерянной информации не было.

можно и гистограмму вспомнить.
способ "сдвиг вправо" как раз к ней относится ("вправо по гистограмме") и позволяет не смотреть на нее после съемки.
то есть что то типа виртуального предпросмотра гистограммы.

насчет потерянной информации.
в целом конечно правильно, если не доводить до фанатизма.
скажем лицо человека и много неба.
если "не потерять" небо, то лицо будет темным.
если главное лицо- то фиг с ним с небом, пусть умирает.
или, если не убить солнце, то весь пейзаж будет мертвым.

Снимать в мануале.
Диафрагму поставить примерно 5,6 – 11 в зависимости от того какая нужна глубина резкости. Хотя – если снимать широкоугольником глубина резкости и так будет большой.
Выдержка подгоняется в ручную, слава Богу на цифре это сделать элементарно.
Но выдержка не должна быть слишком короткой.
Чем длиннее выдержка тем лучше проработка деталей в тёмных местах.
Выдержка должна колебаться от 1/ 30 до 1/ 125, в зависимости от освещения.
ISO соответственно, тоже должна быть не более 200.

Снимается три, четыре дубля с разной выдержкой или диафрагмой, в РАФ конечно.
А дома на компе выбираться лучший кадр.

Не лишним в пейзажной съемке будет штатив, он позволит работать на более длинных выдержках.
Ну и фильтр полярик.

Цитата:

от: АндреевАВ

Снимается три, четыре дубля с разной выдержкой или диафрагмой, в РАФ конечно.
А дома на компе выбираться лучший кадр.

ох эта цифра....
обленились...

Абсолютно тоже.
Выберете в меню блокировку только экспозиции при нажатии блокируется при повторном сбрасывается,
можно спокойно в режиме "А" это делать главное небо одного цвета получить,замерять хорошо получается по макушкам деревьев,замеряли,заблокировали сделали снимок если все ОК снимаете,однорядную лучше снимать в вертикальных кадрах используйте сетку в видоискателе,орентируйтесь по ней чтоб горизонт был ровный. 20-30% нахлест следующий кадр.
При съемке в Рав в конвертере ничего не правьте.сохраняйте в Тифф клейте потом коректируйте.
клейте либо в шопе либо в PTGui.
п.с. а то щас Вам фотофитишисты насоветуют.штатив баксов за 600 и голову панорамную за 500,есть штатив хорошо, нет и с рук можно снять.

Цитата:

от:serjj
Абсолютно тоже.
Выберете в меню блокировку только экспозиции при нажатии блокируется при повторном сбрасывается,
можно спокойно в режиме "А" это делать главное небо одного цвета получить,замерять хорошо получается по макушкам деревьев,замеряли,заблокировали сделали снимок если все ОК снимаете,однорядную лучше снимать в вертикальных кадрах используйте сетку в видоискателе,орентируйтесь по ней чтоб горизонт был ровный. 20-30% нахлест следующий кадр.
При съемке в Рав в конвертере ничего не правьте.сохраняйте в Тифф клейте потом коректируйте.
клейте либо в шопе либо в PTGui.
п.с. а то щас Вам фотофитишисты насоветуют.штатив баксов за 600 и голову панорамную за 500,есть штатив хорошо, нет и с рук можно снять.

Подробнее

Штатив не обязателен, можно и с рук снимать.
Но лишним он не будет.
И не обязательно покупать дорогущий штатив.
Лишь бы крепкий был, устойчивый и не тяжелый.

Цитата:

от: serjj

,есть штатив хорошо, нет и с рук можно снять.

жванецкий:
"можно..., если не интересует результат"

на самом деле был очень правильный совет насчет штатива.
только по моему он касался не панорамы, а шевеленки.
не суть.

а суть в том, что пейзаж без переднего плана- штука на любителя.
пейзаж с пер планом требует резкости "от штатива до бескон".
для этого нужно зажать диафрагму до 8-11.
получается длинная выдержка.
можно было бы поднять исо, но пейзаж требует детализации, а значит тянуть исо рискованно.

к слову, в пейзаже штатив за 600 это намного полезнее цифры за 1500.

Цитата:

от:stranger
жванецкий:
"можно..., если не интересует результат"

на самом деле был очень правильный совет насчет штатива.
только по моему он касался не панорамы, а шевеленки.
не суть.

а суть в том, что пейзаж без переднего плана- штука на любителя.
пейзаж с пер планом требует резкости "от штатива до бескон".
для этого нужно зажать диафрагму до 8-11.
получается длинная выдержка.
можно было бы поднять исо, но пейзаж требует детализации, а значит тянуть исо рискованно.

к слову, в пейзаже штатив за 600 это намного полезнее цифры за 1500.

Подробнее

Полностью согласен.
Штатив штука очень полезная, но не панацея.
Не надо забывать что при длительной выдержки, при ветряной погоде может пойти смазка растительности.
Так что без фанатизма пожалуйста.
Штатив ещё и полезен для выставления правильной геометрии кадра.
Установил штативчик, выставил кадр, выравнил горизонт и колдуй себе с экспозицией потихоньку.
Кадры получаться все одинаковые (по кадровке), проще будет выбирать самый лучший по плотности.
Пейзажная съемка не терпит суеты и штатив поможет фотографу более степенно добиваться наилучшего результата.
Но отсутствие штатива не повод отказываться от пейзажной съемки.
А покупка дорогого штатива – дело личное.

Спасибо всем откликнувшимся! Интересующий меня вопрос прояснился. Теперь остается все это попробовать на практике! :)

Да согласен я все законы пейзажной съемки и панорамме работают.
штатив есть у меня простой алюминевый еще к компакту покупал.довольно крепенький все регулирется есть два уровня,да и кирпич на крючок повесить можно для устойчивости,рулей 700 отдал .наверняка и что нить куплю еще.
вот снимал с рук
http://albcache.gallery.ru/gallery/0000041190-133486-5241322-.jpg
http://albcache.gallery.ru/gallery/0000041190-133486-5241323-.jpg
http://albcache.gallery.ru/gallery/0000041190-133486-5241324-.jpg

Цитата:

от: АндреевАВ
Полностью согласен.
Установил штативчик, выставил кадр, выравнил горизонт и колдуй себе с экспозицией потихоньку.

Если можно, вопросик в догонку и не совсем по теме: стоит ли заморачиваться с покупкой уровня для фотоаппаратов? На глазомер не жалуюсь, просто доводилось слышать, что широкоугольники даже при небольшом перекосе сильно заваливают кадр, при чем до степени, когда в редакторе без потери значительной части кадра изображение не выровнять.. Конечно, можно по десять раз переснимать один и тот же перекошенный снимок, только стоит ли?

Цитата:

от:guks
Если можно, вопросик в догонку и не совсем по теме: стоит ли заморачиваться с покупкой уровня для фотоаппаратов? На глазомер не жалуюсь, просто доводилось слышать, что широкоугольники даже при небольшом перекосе сильно заваливают кадр, при чем до степени, когда в редакторе без потери значительной части кадра изображение не выровнять.. Конечно, можно по десять раз переснимать один и тот же перекошенный снимок, только стоит ли?

Подробнее

Не заморачивайся по поводу уровня.
Строй кадр лучше, следи за горизонтом. Даже если будет небольшой перекос – это поправимо.
Это как надо перекосить во время съемки, что бы большую часть кадра обрезать при обработке???
А снимать много дубей по любому придётся.
Большой выбор – лучший друг хорошего результата.
Да и чё её экономить то цифру.

И вообще – лучший друг мастерства это практика.
Иди снимай.
Начнёшь снимать – сразу масса вопросов отпадёт, появятся другие вопросы.

Ясно. В общем-то и сам сомневался в необходимости подобной покупки... Спасибо за ответ!

ну вини - ты отжег. опытом делиться хочется когда видишь хоть слегка компетентного человека - а Ваш вопрос - это атас в квадрате. Да о таком экспАнометре как в цифровиках люди мечтали раньше. Охриневали с всякого рода замерами. Снимайте больше. Думайте - это в Вашей природе - только с ума не сойдите - это тоже в Вашей природе.

А теперь задайте вопрос по брекингу цветовой температуры (и такое чудо есть), и может еще чего. И яду в студию...
может пейзажи на моем сайте Вам помогут отвинтить крышку мозга.

Спасибо, мистер профи, но все что меня интересовало, мне уже разъяснили доходчиво и уважительно, без "атасов" "отжог" и т.п. Так что зря время ты тратил создавая такой "содержательный" ответ...

Очевидный вопрос - очевидный ответ: Хотите правильно проэкспонировать пейзаж? Обратитесь к методу Анселя Адамса.

Только одна проблема: в цыфре придется делать контрольные кадры. Мне еще ни разу не попалась цифровая камера, которая бы при правильном экспозамере сняла бы "в точку". Либо чуть недодержка либо что то в передержку. Т.е полюбому гистограмму надо "подгонять". Как результат - проще брекетинг и/или наблюдение результата.

гистограмма и евляется "правильным экспозамером". по определению. фсё остальное эт просто способ примерно заценить гистограму подручными срецтвами.
зоны Адамса это и есть гистограмма. токо на цыфре верхнии зоны будут зжаты а нижнии растянуты.
а точность в зеркалке эт вопрос токо неравномерности света и размера спотметра..