Съемка пейзажа широкоугольником. Как делать экспокоррекцию?

Прошу совета опытных фотографов!

Давеча приобрел объектив Tokina 12-24. Планирую его использовать в основном для съемки пейзажей. "Краем уха слышал", что при съемке пейзажей таким объективом, в любом случае необходимо делать экспокоррекцию, т.к. объектив в любом случае будет "ловить" много света от неба. В связи с этим вопрос: действительно ли это делать необходимо, и если да, то коррекция нужна положительная или отрицательная (сам полагаю, что положительная), и соответственно (хотя бы приблизительно) каковы числовые значения этой коррекции?
Сразу оговорюсь: про применение для интересующих меня целей градиентных фильтров знаю, но честно говоря не представляю, как с их помощью фотографировать пейзаж, отличный от ровной как стол степи. Как допустим в этом случае, Вы бы стали фотографировать, допустим, пейзаж Стоунхенджа или египетские края с пирамидами, сфинксами и т.п.?

Заранее благодарю за информативные ответы и снисходительное отношение к пробелам в моих знаниях!

Путём експериментов,не плёнка же

Логично, а главное содержательно ;) Я вообще-то опытом просил поделиться.... Судя по Вашим фотографиям, Вы знаете, как это делать, а если опытом нет желания делиться, стоило ли отвечать?

коррекцыя на цыфре ну аффтар отжог :cannabis:

аффтар НА ЦЫФРЕ
в ЛЮБОМ случае правильная эксп. только одна - спот метром в максимум. ФСЁ. по любому другого варианта нет (исключение составляет идеально ровный свет) ибо иначе прожжош света
и чем шыре угол тем более НЕравномерный свет потомучто больше всякой всячины входит в кадр. и тем менее применим средне взвешенный замер и больше юзается спот метр.

Цитата:

от: sascha56
Путём експериментов,не плёнка же

+1 Пока будешь мерять можно уже сделать 2 кадра: один пробный, второй - с нужной поправкой ;)

Брекетинг? Возможно, только затвор не вечный... На мой вкус лучше время потратить повозившись с настройками. Но о вкусах не спорят, не так ли?

Цитата:

от: guks
Брекетинг? Возможно, только затвор не вечный...

а Вы пейзажи пулемётной очередью всегда снимаете что ли? 0_о

Цитата:

от: guks
Брекетинг? Возможно, только затвор не вечный... На мой вкус лучше время потратить повозившись с настройками. Но о вкусах не спорят, не так ли?

Для Вас несколько щелчков затвора цифрозеркалки на один сюжет представляются вселенской катастрофой? Для цифры - брекетинг+экспокоррекция с шагом в 1/3 ступени. Шаг в 1/2 ступени для цифры может быть грубо. Про небходимость использования исключительно RAW скромно умолчим.

Уважаемые участники темы!

Я не берусь спорить со всеми Вами - если брекетинг (который для меня трагедией не является) - единственный выход, то что же делать, буду пользоваться именно им. Да и про возможности формата RAW, и такого приема цифровой обработки как HDR я в курсе. Просто создавая тему пытался найти некий универсальный вариант, который помог бы обойтись без всего этого...

Цитата:

от:guks
Уважаемые участники темы!

Я не берусь спорить со всеми Вами - если брекетинг (который для меня трагедией не является) - единственный выход, то что же делать, буду пользоваться именно им. Да и про возможности формата RAW, и такого приема цифровой обработки как HDR я в курсе. Просто создавая тему пытался найти некий универсальный вариант, который помог бы обойтись без всего этого...

Подробнее

Я заранее прошу прощения за резкость, но что бы обойтись «Без всего этого» - надо просто включить мозг.
Блин, начитались книжек по фотографии, а единственное что запомнили – это умные слова.
Ну что может быть проще – сделал кадр, посмотрел, ввёл поправку.
Это же цифра!!!! Результат сразу виден. Хош туда крути, хошь сюда – пейзаж не убежит.
Крути свою поправку куда хочешь, пока результат не станет таким каким нужно.
Уверяю Вас – если подумать, то ответ на заданный вопрос придёт сам собой.

Так универсального нет, в каждой ситуации - по-разному.
К тому же каждая модель камер имеет свои особенности.
У вас D40 ? Она, вроде, склонна к пересвету.
У меня на D50,проблемы бывают с пересветом на небе, поэтому летом часто ставлю -0,3, в летний полдень с яркими облаками -0,7 или даже -1. То есть проблемы создают яркие, белые облака, которые постоянно пересвечиваются.
Главное правило: лучше небольшая недодержка, которую можно легко на компе исправить, чем пересвет, который исправить нельзя.
Положит. экспокоррекция бывает нужна только зимой, когда много снега.

Ещё лучше снимать в ручном режиме, как в старые добрые времена :)))
При панорамной съёмке иначе никак...
Ещё есть полярик при солнце сбоку и чуть сзади... ;)

А если невмоготу снимать в ручном режиме, и делать пробные кадры + брекетинг, тогда примерно так: если в кадр входит больше неба, поправку в плюс, если земли - поправку в минус... :)

Цитата:

от:guks
Уважаемые участники темы!

Я не берусь спорить со всеми Вами - если брекетинг (который для меня трагедией не является) - единственный выход, то что же делать, буду пользоваться именно им. Да и про возможности формата RAW, и такого приема цифровой обработки как HDR я в курсе. Просто создавая тему пытался найти некий универсальный вариант, который помог бы обойтись без всего этого...

Подробнее

Поскольку съёмка пейзажа в большинстве случаев не требует от фотографа быстрой реакции, то кто мешает неспеша провести правильный экспозамер, гарантирующий отсутствие "вылета" светов? Тени потом, в случае необходимости, легко тянутся в RAW-конверторе. В чём проблема-то? Так что брекетинг, по большому счёту, необходим лишь в случае, если потом захотите экспериментировать с HDR, но это уже на любителя.

Цитата:

от: Радосвет
Ещё лучше снимать в ручном режиме, как в старые добрые времена :)))
При панорамной съёмке иначе никак...

Очень даже "как". Определяете экспозицию по наиболее яркому участку, фиксируете её (AE-L) и снимаете все остальные кадры с этой же экспозицией.

Цитата:

от: zalex
Очень даже "как". Определяете экспозицию по наиболее яркому участку, фиксируете её (AE-L) и снимаете все остальные кадры с этой же экспозицией.

Может быть... :) Только участок может оказаться настолько ярким, что автоматика камеры превратит ваши тени в полный ноль, и рав не поможет...

Поэтому можно как раз снимать с брекетингом обычной камерой для того, чтобы не потерять ни тени, ни света, при этом, не обязательно применять технологию ХДР в обычном понимании (фотоматиксы и проч). В этом случае света и тени располагаются в фотошопе на разных слоях и сшиваются аккуратненько... :)

Ну или проще обзавестись камерой Fuji S3/5 Pro с матрицей, сохраняющей света очень даже хорошо. :)

Благодарю Вас за информативный ответ! Обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями!

Цитата:

от:Радосвет
Ещё лучше снимать в ручном режиме, как в старые добрые времена :)))
При панорамной съёмке иначе никак...
Ещё есть полярик при солнце сбоку и чуть сзади... ;)

А если невмоготу снимать в ручном режиме, и делать пробные кадры + брекетинг, тогда примерно так: если в кадр входит больше неба, поправку в плюс, если земли - поправку в минус... :)

Подробнее

Приятно, когда идет предметный разговор ;) А за рекомендации спасибо, обязательно ими воспользуюсь! К слову именно в режиме М я пейзажи и собирался снимать.

Цитата:

от: zalex
Поскольку съёмка пейзажа в большинстве случаев не требует от фотографа быстрой реакции, то кто мешает неспеша провести правильный экспозамер,

это если снимать днем, то реакция не нужна.
но такие пейзажи одни из самых корявых.
если же снимать принизком солнце, то ситуация очень быстро меняется и нельзя сказать, что есть масса времени на экспонометрию.

Обязательно попробую! Спасибо!

Цитата:

от: L4m3r

в ЛЮБОМ случае правильная эксп. только одна - спот метром в максимум. ФСЁ. по любому другого варианта нет (исключение составляет идеально ровный свет) ибо иначе прожжош света

самый толковый совет, но почему-то обойден вниманием.
единственное, что преподнесен слишком концептуально. :)

если сделать просто спот по самому яркому, то получим среднесерое небо и убитую землю. потом потянем тени и вытянем шумов вагон.
правильнее в цифре делать "сдвиг вправо" (спот +2 (2,5)).
тогда небо будет яркобелым, но не убитым, а земля, в худшем случае, полуубитой. :)

теперь детально для автора как это можно сделать (опишу для кэнона).
-режим М.
-замер (точка или частичный)
-замер с фиксацией экспозиции (AEL) по самому яркому в кадре, что хотелось бы не убить. облака, небо, но не солнце.
-смотришь в видоискатель на "градусник" и колесом загоняешь индикатор вправо (вверх, зависит от камеры) на +2 (и можно еще пару щелчков)
-снимаешь.