Проверка устойчивости Pentax 67ii на штативе, часть 2

Я, кстати, понял одну из причин, по которой атмосфера англоязычных форумов - того же apug.org - выгодно отличается от здешней. Американец, к примеру, предложит общую формулу для расчета reciprocity failure, и кому надо, те ее запишут и будут пользоваться, а кому не надо - тот пролистает дальше. Никто никого не назовет технодрочером. Это называется культура и накопление. Места хватит всем.

Русский же форумчанин агрессивен и готов воевать даже тогда, когда вопросам, не интересующим его прямо, уделяется слишком много внимания. Дай ему власть, и он займется прополкой :)))

Я был бы только рад, если бы тему читали лишь те, кому действительно важна резкость и детализация снимков. Кто именно на этом техническом уровне хочет решать другие, не технические уже, а художественные задачи. Но нет: обе темы зафлужены препирательствами с людьми, которые считают обсуждаемые вопросы неважными и не заслуживающими внимания :)

Так, удаляйте -- вы же хозяин ветки. Кстати, только здесь, на Фотору, есть такая замечательная возможность.

Удалять чужие посты неэтично, если они прямо не разрушают среду общения.

Возвращаясь к теме: еще один важный плюс собственноручно проведенного теста в том, что вы знаете, через какое время после затихания ветра можно нажимать на тросик. Паузы, как вам наверняка известно, бывают иногда коротки.

Цитата:

от: swilf

Русский же форумчанин агрессивен и готов воевать даже тогда, когда вопросам, не интересующим его прямо, уделяется слишком много внимания. Дай ему власть, и он займется прополкой :)))

Даже песню про это сочинили: "Кипит наш разум возмущенный.. И смертный бой вести готов!" Русское слово "возмущение" происходит от слова "муть". Когда разум чист, возмущаться нечему, а когда он мутный, то муть поднимается, а разум "кипит". :D

Цитата:

от:swilf
Pentax 67ii с нормальной шаровой головой (Kirk BH-3). Штатив тот же (Gitzo 1325)[/quot]
Для этих штатива и камеры данная голова всё-таки не является нормальной, желательны хотя бы Маркинс М-20 или РС-48, а РС-54 или аналогичные будут ещё лучше. В любом случае и особенно для экспериментов Пан головок нужно зажимать со всей дури (но чтобы не скрутить резьбу) чем-то типа газового ключа.
[quot]L-bracket приклеен эпоксидкой и снизу, и сбоку.[/quot]
Достаточно приклеивать только сбоку в верхней точке касания.
[quot]Щелчок по любому месту системы, а также хлопок зеркала порождают неприемлемые колебания, угасающие в пределах 1-2 сек[/quot]
Ещё с древнейших времён для металлических штативов и металлических форматных камер существует правило двадцати секунд, для карбоновых штативов и СФ камер это правило можно смело переименовать в правило десяти секунд. При реальной съёмке очень советую его придерживаться.
[quot]Разница между вертикальным и горизонтальным положениями камеры, несмотря на L-bracket, существенна. Колебания от щелчков и хлопков в вертикальном положении сильнее раза в два.[/quot]
Попробуйте при сильно зажатом Пане, разница в результатах может уменьшиться.
[quot]Увеличение парусности модульными блендами Cokin существенно. Радикальные 7 бленд - а именно столько нужно, чтобы закрыть весь лишний свет для объектива 200 мм - заставляют камеру мотаться от энергичного взмаха картонкой рядом. 2-3 бленды заметного увеличения парусности не дают.[/quot]
Как показывает опыт - более четырёх модулей бленд ставить смысла не имеет, выигрывая в одном начинаем очень сильно проигрывать в другом. Сделайте нормальное входное окно, а изнутри оклейте светопоглощающим материалом. Нормальный фирменный материал имеет отражение в два раза меньшее, чем что-либо сотворённое самим фотографом. Самоклейка выглядит так: http://ИНjapan.ru/auction/d109650698.html . Но лучше найти на японском рынке в большем количестве в лоте и большего размера (А4), иначе цена получится в итоге астрономической.
[quot]3) наносим на эти места и на L-bracket тонкий слой эпоксидки[/quot]
К лакированной поверхности и особенно анодированной смола практически не "прилипает". Абсолютно необходимо полностью содрать анодировку с L-брекета в месте контакта и пошкурить соответствующее место на камере, затем обезжирить поверхности ацетоном. Если клеется "на попробовать", то можно камеру практически не шкурить, но вот L-брекет отодрать от анодировки и точно подогнать по профилю обязательно.
[quot]5) на время загустения смолы изредка покручиваем камеру, чтобы смола распределилась равномерно[/quot]
Этого категорически нельзя делать! Как только смола начала чуть-чуть загустевать её уже нужно оставить в покое. Излишек смолы удаляем механически, а затем протираем ваткой с ацетоном. Помним, что прочность шва примерно обратно пропорциональна квадрату толщины этого шва. Здесь и пригодится подогнутый брекет - он будет прижиматься сам и выдавливать излишки смолы.
[quot]Сбоку между L-bracket'ом и камерой есть зазор около миллиметра. ДМБ где-то советовал его изничтожить, подогнув L-bracket, но я не рискнул: сплав выглядит хрупким

Подробнее

Это не литой силумин, а нормальная фрезерованная дюраль, можно подгибать в таких небольших пределах безо всяких опасений.

Цитата:

от: ДМБ
Для этих штатива и камеры данная голова всё-таки не является нормальной, желательны хотя бы Маркинс М-20 или РС-48, а РС-54 или аналогичные будут ещё лучше.

Тяжеловаты они. Попробую с BH-3, если результат не удовлетворит - возьму что-нибудь потяжелее. Сейчас мне кажется, что слабое место - не шаровая голова, а сцепление штатива с грунтом. Как прикрутить шипы к 1325, еще не придумал. Есть, кстати, чудная штука - винт-шуруп, если надежно приклеить гайку к нашлепкам на ногах штатива, то можно сделать съемные шипы, которые при желании (съемка с паркета) выкручиваются и заменяются на обыкновенные болты-затычки. Если шипы от эксплуатации приходят в негодность - они выкидываются и за 50 р покупаются новые.

Цитата:

от:ДМБ
Ещё с древнейших времён для металлических штативов и металлических форматных камер существует правило двадцати секунд, для карбоновых штативов и СФ камер это правило можно смело переименовать в правило десяти секунд. При реальной съёмке очень советую его придерживаться.

Подробнее

Правило мне знакомо, но на то и тесты, чтобы уточнять общие правила применительно к собственным железкам. В домашних условиях мне не удалось вызвать вибрации, которые не угасали бы в течение 2 секунд. Вряд ли в поле будет иначе.

Цитата:

от: ДМБ
Попробуйте при сильно зажатом Пане, разница в результатах может уменьшиться.

Ага, спасибо за совет, попробую.

Цитата:

от:ДМБ
Как показывает опыт - более четырёх модулей бленд ставить смысла не имеет, выигрывая в одном начинаем очень сильно проигрывать в другом. Сделайте нормальное входное окно, а изнутри оклейте светопоглощающим материалом.

Подробнее

Окно-то само собой... Сейчас бленды заклеены черной замшей, свет она поглощает очень хорошо, единственный минус - замша собирает пыль. Специальная самоклейка, конечно, лучше поглощает свет, но, как я заметил, светя фонариком в объектив, самая неприятная засветка - при попадании луча на встроенную бленду объектива, ее покрытие не такое черное, как хотелось бы.

Цитата:

от: ДМБ
Это не литой силумин, а нормальная фрезерованная дюраль, можно подгибать в таких небольших пределах безо всяких опасений.

Ясно, спасибо )

Цитата:

от:swilf
Сейчас мне кажется, что слабое место - не шаровая голова, а сцепление штатива с грунтом. Как прикрутить шипы к 1325, еще не придумал.[/quot]
Естественно, без шипов никуда. Как правильно удалять резиновые пробки на этом штативе и ставить шипы я подробно описывал на мформате.
[quot]Вряд ли в поле будет иначе.[/quot]
Поверьте, торопиться не нужно. Это практика.
[quot]как я заметил, светя фонариком в объектив, самая неприятная засветка - при попадании луча на встроенную бленду объектива

Подробнее

Понижение резьбы фильтра до 67мм на этом объективе бескрайне желательно, я тоже об этом писал. Более тяжёлым случаем является попадание солнечного луча прямо на светофильтр или его оправу. Бороться с этим легко - так называемый "Французский флаг" - на приличном удалении от камеры светящий в отверстие бленды луч света перекрывается экраном, удобно пользоваться шибером кассеты БФ камеры или туристической сидушкой. Если снимаете в одиночестве, то наружаете рюкзаком или ещё чем-нибудь штатив и пользуетесь для спуска длинным пневматическим тросиком или автоспуском.

Цитата:

от: ДМБ
Поверьте, торопиться не нужно. Это практика.

Ок, доверюсь опыту ) бывает, однако, что паузы коротки, и выждать 10 секунд вместо 2 - это отнять от короткой паузы 8 секунд. А так: видишь, что листики дрожать перестали, ноль-один-два - и пошла выдержка.

Цитата:

от: ДМБ
Понижение резьбы фильтра до 67мм на этом объективе бескрайне желательно, я тоже об этом писал.

Ага, я так и сделал. Дополнительный плюс - при этом ставится B+W Lin Pol MRC.

Да, и раз уж тема все равно съехала в оффтопик: не подскажете ли, чем хороша картинка с софт-объектива P67 на сером конвертере 2х при f/22? Где-то на мформате был пост. Софтовости ведь остаться уже не должно, максимум, что мы можем получить - это достойный телеобъектив 240 мм?

Речь идёт о желательности, а не абсолютной обязательности. Если момент хорош или даже уникален, то нужно просто жать на спуск без всякого поднятия зеркала и прочих ухищрений. А если потом будет возможно сделать ещё один кадр, то сделать его со всем тщанием. Здравый смысл ещё никто не отменял.
Цитата:

от: swilf
Софтовости ведь остаться уже не должно, максимум, что мы можем получить - это достойный телеобъектив 240 мм?

Нет, картинка отличается от обычного телеобъектива. Присутствует какая-то округлость деталей изображения, какая-то особая специфическая объёмность. Но фокусировку нужно чуть сдвигать на немного более близкие объекты даже после фокусирования на относительно закрытой диафрагме (11-13).
Не уверен, что вы найдёте много объектов для съёмки таким фокусом и с таким рисунком и что только ради этого нужно покупать 2х конвертер. Но если он вдруг Вам всё равно нужен или уже есть, то обязательно попробуйте, но обязательно сделайте при этом брекетинг по фокусировке.

Цитата:

от:ДМБ
Не уверен, что вы найдёте много объектов для съёмки таким фокусом и с таким рисунком и что только ради этого нужно покупать 2х конвертер. Но если он вдруг Вам всё равно нужен или уже есть, то обязательно попробуйте, но обязательно сделайте при этом брекетинг по фокусировке.

Подробнее

Понятно. Спасибо за сведения.

- Вот бы взглянуть, что за чудеса там показывают на 22!
- А с конвертером серым 1.4 ничего такого пост-софтового нет?
Раздразнили любопытство! :P

Цитата:

от: a165
- Вот бы взглянуть, что за чудеса там показывают на 22![/quot]
Не-е, это уже не прикольно будет.
[quot]- А с конвертером серым 1.4 ничего такого пост-софтового нет?

Нетути, там оптимум на 6.7 и всё. Магия СФ, мать её.

Спасибо! :P

Хотел бы понять как это стремя выглядит, или само стремя как крепиться к штативу?

Цитата:

от: sonera
Хотел бы понять как это стремя выглядит, или само стремя как крепиться к штативу?

http://album.foto.ru/photo/1535563/
http://album.foto.ru/photo/1535569/
http://album.foto.ru/photo/1535675/

А вот у меня тупой вопрос: положим, наступил я на стремя, вжал штатив в землю, но на всё время экспозиции надо стоять как статуя командора? Ведь если я чуть-чуть перемещу свой вес, всё ведь качнется?

Цитата:

от: WAn
А вот у меня тупой вопрос: положим, наступил я на стремя, вжал штатив в землю, но на всё время экспозиции надо стоять как статуя командора? Ведь если я чуть-чуть перемещу свой вес, всё ведь качнется?

Стремя натягивается довольно сильно, так что если Вы немного переместитесь ничего страшного думаю не случится.

спасибо, можно вроде на крючек приделать авоську и туда класть тяжелые камни, или одного достаточно. или от каждой ноги в центр протянуть веревку и от ценра вешать груз. тоже вариант. хотя стремя вроде как оперативнее

Попробовал, стоять нужно стараться неподвижно (конечно не как статуя), и недолго. Шипы нужны, они лишними не бывают.

Спасибо за фото!