кто имел возможность сравнения присоветуйте кэнон и оптику к нему
преполагается постоянная съемка предметки (размер от спичечной коробки до 40х80 см) в том числе бликующей в условиях министудии со светом
+макро в незначительном количестве
ориентировойный бюджет - 60-70тр
предметная съёмка: body+lens
Всего 29 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
предметная съёмка: body+lens
Re[zajushka]:
Не тот тематический раздел...
https://foto.ru/forums/topics/455747
http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/
Удачи.
https://foto.ru/forums/topics/455747
http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/
Удачи.
Re[Drunk]:
вопрос именно про камеру и стекло
Re[zajushka]:
Давеча для интернет-магазина делал фото аксессуаров к iPhone.
Обошелся 500D+EF 50/1.4+580EXII+штатив+фон из ватмана.
Обошелся 500D+EF 50/1.4+580EXII+штатив+фон из ватмана.
Re[zajushka]:
от: zajushka
вопрос именно про камеру и стекло
Ну если не читать ссылки, то хорошую мыльницу. Там в грип влезет весь предмет.
Re[zajushka]:
Вообще конченый конец.. Я Вам дал ответы на все вопросы! Не хотите читать, я от безделья процитирую из приведенной ссылки:
Штатив, камера и объектив
1. Выбор камеры для предметной съемки – вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.
Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.
Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.
2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.
3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.
Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.
Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.
4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.
5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.
6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.
Штатив, камера и объектив
1. Выбор камеры для предметной съемки – вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.
Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.
Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.
2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.
3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.
Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.
Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.
4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.
5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.
6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.
Re[Drunk]:
сформулирую вопрос еще конкретнее
какую из моделей кэнона лучше выбрать для сабжа?
рассматриваются 550 600 1000 и тд
50 60
стекло?
имел дело с немногими тушками кэнона и то давно поэтому интересуют не общие слова которые я читал по тем же ссылкам пару лет назад но конкретика от уму дрённых гуру с пальцем заточенным под спусковой крючок фотоаппарата и имеющим возможность сравнить в бою то что продается сейчас
У мЕНЯ есть и 3дэ головка и свет и стол и тд и тп
напоминаю вопрос про камеру и об ектив которые можно приобести в москве в марте 2012
какую из моделей кэнона лучше выбрать для сабжа?
рассматриваются 550 600 1000 и тд
50 60
стекло?
имел дело с немногими тушками кэнона и то давно поэтому интересуют не общие слова которые я читал по тем же ссылкам пару лет назад но конкретика от уму дрённых гуру с пальцем заточенным под спусковой крючок фотоаппарата и имеющим возможность сравнить в бою то что продается сейчас
У мЕНЯ есть и 3дэ головка и свет и стол и тд и тп
напоминаю вопрос про камеру и об ектив которые можно приобести в москве в марте 2012
Re[Pavelik]:
понял спасибо
Re[Pavelik]:
понял спасибо
Re[Drunk]:
опять не тот раздел?(((
Re[zajushka]:
Для сабжа любую модель и любое стекло. 
Re[Drunk]:
Re[zajushka]:
-600
-50\1.8-1.2, 15-85,
-поларик
-Кенко 1.4
-Кенко 25мм
-Рекам РТ-П45
фоны,лайт-куб,свет
-50\1.8-1.2, 15-85,
-поларик
-Кенко 1.4
-Кенко 25мм
-Рекам РТ-П45
фоны,лайт-куб,свет
Re[zajushka]:
от: zajushka
напоминаю вопрос про камеру и об ектив которые можно приобести в москве в марте 2012
Любую камеру с LV и макрик, к примеру
CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro
CANON EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM
SIGMA AF 50 mm F/2.8 EX DG Macro
SIGMA AF 70 mm F/2.8 EX DG
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Любую камеру с LV и макрик, к примеру
+1
И штатив (обязательно) + свет
Re[Maksimka69]:
от: Maksimka69
И штатив (обязательно) + свет
от: zajushka
У мЕНЯ есть и 3дэ головка и свет и стол и тд и тп
;)
Re[Waleriy]:
А "макро" то зачем? Ведь у них ГРИП заметно меньше, что в предметке не требуется. Диафрагму и так поджимать надо.
Уж если совсем профессионально подойти, то скорее "Титл-шифт".
Уж если совсем профессионально подойти, то скорее "Титл-шифт".
Re[Pavelik]:
от: Pavelik
А "макро" то зачем? Ведь у них ГРИП заметно меньше, что в предметке не требуется. Диафрагму и так поджимать надо.
Уж если совсем профессионально подойти, то скорее "Титл-шифт".
Смотря какой предметко.
Если такой то обычный полтос на F3.5 справится:
а если такой предметко то без макрика никак:
Re[zajushka]:
при таких габаритах объектов, макро конечно нужен как собаке пятая нога.
в бюджет можно вполне уложить старенький TS-E90mm f/2.8
на аукционе он в среднем за 1200$ идёт. и под него даметр под полярик вполне бюджетный, всего 58мм
камеру в принципе любую
в дополнение полтинник от sigma f/1.4
штатив обязательно с тремя ручками, только проверяйте плавность подвижек. дело в том, что на пластиковых бошках, вроде manfrotto 804rc2 невозможно сделать микрокоррекцию, в течение съёмочного дня, это может легко довести до истерики.
в бюджет можно вполне уложить старенький TS-E90mm f/2.8
на аукционе он в среднем за 1200$ идёт. и под него даметр под полярик вполне бюджетный, всего 58мм
камеру в принципе любую
в дополнение полтинник от sigma f/1.4
штатив обязательно с тремя ручками, только проверяйте плавность подвижек. дело в том, что на пластиковых бошках, вроде manfrotto 804rc2 невозможно сделать микрокоррекцию, в течение съёмочного дня, это может легко довести до истерики.
Re[dorogov]:
от: dorogov
при таких габаритах объектов, макро конечно нужен как собаке пятая нога
от: zajushka
+макро