подскажите про Nikon D300s

я перехожу на д700, доедет хорошо, покупал его в начале зимы в фото-ру ,
к нему могу предложить объективы никон 35 1.8 или сигма 30 1.4 )))
вообще очень отличный аппарат, ради него продал д7000 и был просто счастлив! резкость, цепкость и удобство вне всяких похвал! последние фото с него можно тут глянуть..http://vk.com/album21742445_156420832

Д300 - хорошая камера. Удобная, быстрая, цепкая. Неплохие высокие ИСО (не в сравнении с ФФ. конечно ;-) ).
Сам покупал б/у и не жалею. Пробег на моей был чуть более 6000 кадров по шоуэкзифу, внешний вид - соответствующий.
Парк стекол каждый подбирает индивидуально, но я из всех своих больше всего люблю старенький Никкор 35-70/2,8 D и 50/1,4 D. Оба стекла - из недорогих.
35-70 б/у в хорошем состоянии можно найти за 12-14 тысяч, 50-ку - тысяч за 6-7.

Я использую d300s два года и очень доволен,
и менять на более новый пока не планирую.
Очень удобный ухватистый корпус, кстати очень крепкий, из металла.
Хорошо лежит в руке.
D300s имеет очень хорошую скоростную фокусировку, которая
будет очень хорошо себя проявлять при не очень хорошем
освещении, и в этом отношении они с D5100 и рядом не стояли.
D5100 и D7000 имеют более новую матрицу, и соответственно
лучше ведут себя при высоких ISO, но на низких отличия найти
сложно. Я, например, люблю снимать в сумерках, но очень редко
ставлю более 200 и практически никогда выше 400.
Плюс поддержка безмоторных и даже без CPU объективов, а это не мелочь.
Есть много хороших старых недорогих объективов, но на D5100 их использовать
нет особого смысла.
Кроме того, сколько с момента выхода D300 вышло моделей уровня
D5100?
В общем, я покупал бы. Единственно, новый у нас стоит осень дорого.

Цитата:

от: bodr2004
Если к D5100 купить хороший объектив, то качество будет хорошее? по 5 системе? Понимаю что все зависит от фотографа! Я имею ввиду качество картинки, цвет и шум!

Я думаю Вы не увидите разницу в картинке между D3100, 5100, 7000, 300S, 700, 800, 3S, 3X и D4 если снять в хороших условиях одно и тоже на хорошее стекло.

Цитата:

от: PanteleeV
Я думаю Вы не увидите разницу в картинке между D3100, 5100, 7000, 300S, 700, 800, 3S, 3X и D4 если снять в хороших условиях одно и тоже на хорошее стекло.

... а потом конвертнуть в джипег каким-нибудь "левым" конвертером типа АйСиДиСи.

Цитата:

от: Grafov Sergej
... а потом конвертнуть в джипег каким-нибудь "левым" конвертером типа АйСиДиСи.

А про конверторы вроде разговора не было. Речь о том, что если снять в хороших условиях на хорошее стекло, с одного места, в одно и тоже время с поправкой на фокусные, то мало кто заметит какую либо разницу между D3100 и D3X, вот и все. Об этом и спрашивал автор.
А уже поправить цвет, обработать итд... дело другое и проф камера с большой матрицей разумеется даст больше возможностей при работе с NEF(ом). Но опять же разницы в картинке особо не будет, а если и будет, то новичок явно не увидит ее :)

Спасибо всем большое за то что откликнулись!! Я мужу прочитала все ваши отзывы и убедила его купить этот фотик))так что на новый год я буду с классным подарком))

Скажите, а как выбирать объектив? ведь это считается профессиональной камерой с "отверткой", но так же это кроп, то есть нужно объективы Nikon DX

Цитата:

от: bodr2004
Скажите, а как выбирать объектив? ведь это считается профессиональной камерой с "отверткой" но так же это кроп, то есть нужно объективы Nikon DX

На кропы подходят любые объективы (в смысле и DX и FX). Это на ФФ нельзя DX ставить - они не покрывают большую матрицуЮ будет фото в кружочке (правда в ритуальных услугах это ценицца! )

Ещё последний и главный для меня вопрос! Скажите пожалуйста, какие бы вы настройки ставили при разных ситуациях, что бы когда я наконец то куплю эту камеру, знать от чего отталкиваться! Напишите примерно какие бы вы меняли параметры!
1. Улица, солнце, снимаю движущийся объект (например, очень активного ребенка)
2. Улица,пасмурно, снимаю, например, пассивно лежащего кота
3. Ночь, снимаю компанию людей
4. Искусственное освещение, снимаю портрет!

Объективы каждый подбирает сам под те задачи ,которые сам себе и ставит. И, тем ни менее, не наступайте на те же "грабли" как и все, в том числе и я- не покупайте дешёвых и тёмных супер зумов. Для начала -два фикса: 35/ 1.8 и 85/1.8 G_ а дальше жизнь покажет, куда двигаться.

А вот это уже вам нужно учиться и экспериментировать :)

Универсальных настроек нету.

Ну хотя бы примерно, ISO, диафрагма и что ещё? Просто чтоб понимать в каких условиях, какие настройки за что отвечают! Чтоб начать экспериментировать, от чего то отталкиваться!

В любом случае, даже примерных настроек нету. Зависит от объективов, освещения, творческого замысла, и тому подобного.

Хотите размытие заднего плана? Пожалуйста, диафрагму пошире (циферка 2.8 или ниже).

Темно или хотите короче выдержку? Ставьте ИСО повыше.

Рабочее ИСО +/- 800 на Д300с. На 1600 и 3200 снимать можно но уже нужно танцевать с бубном и снимать в RAW чтобы потом задавить шумы. Всегда лучше снимать на минимально возможном, но помните что даже плохой кадр лучше неснятого кадра.

Чтобы небыло шевеленки (смаза картинки от вибрации рук), ставьте выдержку 1/(фокусное расстояние * 1.5). Т.е. если снимаете на 50мм, выдержка должна быть хотябы 1/80 с. Естественно эта цифра может быть больше со стабилизированными объективами.

Ну а ночью снимаете групповой портрет? Поверьте, настройками и творчеством без штатива тут не обойтись, нужна вспышка.

Цитата:

от: bodr2004
Ну хотя бы примерно, ISO, диафрагма и что ещё? Просто чтоб понимать в каких условиях, какие настройки за что отвечают! Чтоб начать экспериментировать, от чего то отталкиваться!

Отталкиваться надо от прочтения в инете чего-нибудь на тему "Цифровая фотография для начинающих".
Если на пальцах в двух словах:
Выдержка - отвечает за время открытия затвора. Бывает от 1/8000 сек до нескольких минут (в зависимости от условий съемки)
Диафрагма - отвечает за отверстие в объективе, через которое проходит свет (может закрываться и открываться в зависимости от условий и задачи съемки). Бывает от 1 до 42 (чем меньше цифра тем большее проходное отверстие она показывает). На обычных объективах мах диафрагма обычно не больше 1,4. Мах диафрагма ниписана на объективе после данных о его фокусном расстоянии. Например 50/1,4 или 16-85/3,5-4,5 (то есть при 16 мм мах диафрагма 3,5, а при 85 мм уже только 4,5) и т.д.
Различное сочетание времени выдержки и положения диафрагмы образуют экспопару, которая отвечает за количество света поступающего на матрицу. Для того что бы это количество не изменялось при закрытии (увеличении числа) диафрагмы необходимо увеличивать время выдержки и наооборот.

Положение диафрагмы отвечает также за ГРИП (глубину резко изображаемого пространства). Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Т.е. при диафрагме 1,4 снимая портрет вы получаете лицо в фокусе а задний план (даже волосы) размытыми. И чем дальше от лица (плоскости фокусировки), тем более размыты будут объекты. Прикрывая диафрагму вы увеличиваете ГРИП. Но прикрывать ее больше 11-16 не стоит - возникают существенные искажения в цветопередаче.
В Д300 (как впрочем и в других зеркалках) есть положения:
"А" (приоритет диафрагмы) когда пользователь задает диафрагму, а камера сама подбирает выдержку для создания снимка нормальной освещенности (например Вам нужно соблюсти правильную ГРИП)
"S" (приоритет выдержки), когда пользователь выставляет выдержку, а камера подбирает диафрагму (например вам нужно снять движение без смаза)
"Р" - когда камера сама подбирает и то и другое (например вам нужно просто пощелкать затвором) :)

В обычной жизни все снимают на режиме "А", так как возможности варьирования выдержи гораздо шире, чем возможности варьирования диафрагмы. И вероятность получить нормально освещенный (нормально экспонированный) кадр гораздо выше.
Режим "М", когда выдержка и диафрагма устанавливается пользователем, применяется либо при специальных условиях съемки (например ночью снимаем грозу) когда камера просто не может сама определить чего от нее хотят (возможности встроенного экспонометра не безграничны), либо крутыми перцами со встроенными экспонометрами в глазу.

ИСО - это параметр светочувствительности матрицы. Устанапливается програмно. Отвечает за то, сколько света воспримет матрица за еденицу времени. Чем выше ИСО тем лучше она воспринимает свет и соответственно тем меньше света нужно матрице, что бы сформировать нормальное изображение. Т.е. зафиксировав настройки выдержки и диафрагмы и увеличивая при этом ИСО от кадра к кадру вы будете получать все более светлое изображение. Высокие ИСО используются при плохом освещении. Но у ИСО есть обратная сторона - чем выше ИСО, тем выше уровень шумов на фото. Шумы - это "посторонние" включения на фотографии, выражающиеся в том, что некоторые пиксели изображения выдают совсем не тот цвет, который нужно. Например синий вместо желтого. Чем выше ИСО, тем больше таких пикселей.
Баланс белого - програмная настройка камеры, отвечающая за то, как камера воспринимает цвета при заданом освещении. В положении АВТО на Д300 работает нормально и мозг не парит. Есть так же фиксированные настойки "солце". "облачно", "вспышка" и т.д. (пиктограмки понятны и логичны).
Фу... Для начала хватит.

И еще, перед тем, как начать пользоваться камерой, ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкция (ТУ, КОТОРАЯ БОЛЬШАЯ И ТОЛСТАЯ!). Не пожалеете.

баян, но все же..

Корпус d7000



Корпус d300s



Зато у первого матрица "более лучше"

А корпус Хасселя на бис?

не хассель, но мамия, сойдет?



сейчас меня забанят, за оффтоп

Фи... Корпус должен быть цельнолитой. А у вас кусочки какие-то!