По лоскуткам Австро-Венгерской империи

Часть 1. Маршрут: приезд в Вену - исследование центра города.

- в каждой избушке свои погремушки
- в собор по запаху
- покупаем Koncert!

Несмотря на то, что огромная Австро-Венгерская империя распалась почти 100 лет назад, нам хотелось совершить путешествие не отдельно в Австрию, отдельно в Венгрию, а связать их посредством бывших территорий. Все, конечно, уместить в трехнедельный отпуск не получилось бы, но всё-таки захватили лоскутки Словакии, Хорватии и Чехии, а по Словении так и вовсе хорошо прошлись с востока на запад.

Маршрут показался удачным, и свелся к следующим точкам -

Маршрут: Вена – Братислава – Будапешт – озеро Балатон – Хевиз – Птуй – Железна Гора – Грац – Любляна – национальный парк Триглав – Зальцкаммергут – Гальштат – Зальцбург – Чешский Крумлов – долина Вахау – Вена.




Не так давно из Хьюстона в Стамбул стали летать Турецкие авиалинии (Turkish Airlines). Отзывы о них были неплохие; несколько коллег и знакомых их тоже хвалили, и подкупала цена – всего $800 в отличие от французов или немцев на те же даты. Поэтому мы решили попасть в Европу на этот раз с юга через Стамбул, и там еще два часа до Вены.

Ну что можно сказать теперь уже из личного опыта: хорошая, добротная авиакомпания, любезные стюарды, дети получают подарки, все остальные – турецкие сладости сразу после взлета. Интересная фишка в салоне: цветотерапия. Муж говорит, что уже встречался с подобным, я же видела впервые. Заключается она в плавном изменении световых оттенков от нежно-персиковых и фисташковых до успокаивающих фиолетовых. Вроде как должно позитивно влиять на настроение пассажиров. И таки да! Сразу захотелось писать сказки для детей и дружить с животными :) Смотрю, народ заулыбался, вид у многих расслабленный и умиротворенный. Не знаю кому как, а мне понравилось.
Из минусов: сажают турки жестковато, все 4 раза как мешок с картошкой тюкали нас на посадочную полосу.

В Вену мы прилетели около 8 вечера. Машину сразу решили не брать, так как планировали задержаться в городе на несколько дней. Поэтому из аэропорта ехали на такси, заранее забронированном через местный сервис airportdriver.at

Водитель, одетый в черный костюм «с иголочки» встретил в зале прилета с табличкой “Katrin”, и не забыл захватить booster seat для ребенка. Вся поездка заняла не больше 20 минут, и стоила 33 евро (flat rate). Чаевые давать не обязательно, хотя и не отказываются.

На четыре ночи мы заказали апартмент через букинг во втором районе Вены. Назывался “Wohnen im Herzen von Wien”, и стоил 360 евро за всё + 34 евро за уборку. Хозяин, Michael Prinner, встретил внизу в назначенный час, и сразу повел все показывать и обо всем рассказывать. Апартмент находился на 4-м этаже, окнами выходил во внутренний двор, закрытый от посторонних. Квартира состояла из просторной гостиной, спальни, где дополнительно была организована детская кровать; кухни с посудомоечной и стиральной машинами, и целой кладовки со всякими чистящими средствами, утюгами, и вениками.

Разложив туристическую карту Вены на столе в гостиной, Майкл отметил основные достопримечательности, и несколько продовольственных магазинов в окрестностях. В частности, супермаркеты “Billa”, которые, однако, закрываются в 8 вечера. Но тут Майкл вспомнил, что есть еще один, работающий до 9, поэтому быстро попрощавшись, они вместе с мужем отправились туда, пока мы с дочкой обустраивались в новом жилище.

Карта центра Вены (в .pdf) >>

В магазин они таки успели, хотя некоторые его отделы оказались закрыты. Майкл ругал австрийские странные законы, согласно которым, после 8 вечера запрещено продавать, например, кошачий корм, клей, туалетную бумагу, моющие средства. А вот шампунь можно. Голову помой, а вот в туалет, так сказать, ни-ни. В общем, в каждой избушке свои погремушки.

Вечер завершили под местное вино (“trocken” – сухое), чтобы отметить приезд, с закусками и паштетами. Спать категорически не хотелось, несмотря на длинную дорогу. Переход на европейское время должен был занять еще пару дней.

Утро вышло не ранее, пресловутый jet lag давал о себе знать. Завтрак – Frühstück – устроили себе сами. По традиции, для австрийцев он состоит из чая-кофе, плюс булочки с разными намазками.

На этот день у нас был разработан маршрут. Он был полностью пешеходный: 3,5 км в одну сторону, а обратно можно было вернуться также пешком по своим следам, на трамвае, или метро (один из входов на станцию Schottenring расположен совсем рядом с квартирой, всего в 200 метрах).




Маршрут мы постарались разработать так, чтобы было интересно и нам с мужем, и ребенку. Это потом будет полный детский день, посвященный венскому парку развлечений Пратеру, а пока же хотелось соблюсти некий баланс интересов. Маршрут показался удачным: мы ни разу не плутали, не потерялись, нашли всё, что хотели, и даже чуточку больше.




Было намечено 8 основных пунктов, между которыми можно передвигаться как есть, а можно расширить географию, и совершить какие-нибудь побочные прогулки. Для удобства, все точки обозначены на карте с адресами; полное прохождение со всеми остановками занимает целый световой день в неспешном темпе.

Итак, не слишком рано отправляемся прямо по набережной Дунайского канала в центр Вены (из пункта 1 до пункта 2 на карте). Набережная, кстати, ничем не огорожена, а до воды там лететь метра три, так что осторожнее с мелкими детьми. Часто попадающиеся таблички “Если кто упал – звоните по такому-то телефону” только подбавляли масла в огонь.

По пути есть детская площадка (вот она хоть отгорожена от набережной), а также “общественный огород”. Каждый желающий может арендовать здесь кусочек земли и высаживать всё, что душе угодно. Нет, коноплю нельзя :) А подсолнухи, помидоры, картошку видели.

Переходим канал по ближайшему мосту, и оказываемся во Внутреннем городе (Innere Stadt). Несмотря на небольшую численность населения (17 тысяч), во Внутреннем Городе работает более 100 тысяч человек, так как он является туристическим центром Вены.




Рассчитать время нужно так, чтобы минут за 5-7 до полудня оказаться аккурат под часами Ankeruhr clock (номер 2 на карте). Ровно в 12 часов дня музыкальные часы Анкерур начинают представление: за 15 минут перед собравшимися зрителями проходят все основные персонажи истории Австрии, словно само «время» протекает на наших глазах. Высота фигур составляет почти три метра, поэтому их легко можно рассмотреть с тротуара на противоположной стороне улицы, к тому же кадры оттуда получаются лучше, чем снизу под часами, да еще в толпе.




Циферблат часов сверху обрамляют символы-аллегории жизни и смерти: слева – ребенок с бабочкой в руках как символы Жизни, справа – Смерть с песочными часами, указывающая на быстротечность времени. Вместо цифр – гербы австрийских известных родов.

Фигура с цифрой 2: Император Карл Великий, основавший Австрийское государство:

Выход исторических фигур сопровождает музыка, характерная для каждой эпохи. Есть там и широко известная «O, du lieber Augustin» («Ах, мой милый Августин. Всё прошло, всё»), под которую появляется бургомистр Вены – Либенберг (цифра 8 на часах), руководивший городом во время турецкой осады.




В названии Ankeruhr таится двоякий смысл: это и анкерный механизм часов, и наименование страховой компании, по заказу которой эти часы были изготовлены в начале 20-го века.




Следующую точку маршрута – площадь Штефанплац, на которой расположен собор Св. Стефана, можно легко найти… Нет, не по карте, а по запаху. Казалось бы, цивилизованный город, Западная Европа, а у них в 21 веке разливаются по улицам ручейки мочи. В каком-то отчете автор в сердцах даже называл их реками. Но нет, ручейки, хотя и в огромных количествах.

Дети их перепрыгивают, девушки на высоких каблучках брезгливо обтирают подошву об асфальт, мужчины чертыхаются, ненароком наступив в весело журчащие струйки.
Виной всему фиакры – наёмные городские экипажи на конной тяге, использовавшийся в странах Западной Европы как такси до изобретения автомобиля. Венские фиакры – такой же символ города, как и собор Св. Стефана и гигантское колесо обозрения. До 19-го века по улицам Вены разъезжало до тысячи фиакров, сейчас же их осталось около 150. В основном, услугами наёмных экипажей пользуются туристы и новобрачные (полчаса – 55 евро, если кататься по самому центру, что на мой взгляд, просто обдираловка).




Чтобы лошади не пугались уличного движения, им надевают шоры. А в последние годы владельцев фиакров обязали привязывать животным подгузники, или даже так называемые “poop-bags” для того самого. Но от моче-ручейков это, очевидно, не спасает.




Ну вот мы, наконец, у входа в собор Stephansdom (пункт номер 3 на карте). Штефансдом строили не одно столетие, что характерно для стиля готической архитектуры, и закончили в 1511 году.

Интересные особенности собора: на западном фасаде над Исполинским порталом в стену вмурована кость мамонта (раньше думали, что дракона :-), а в шпиль вделано турецкое пушечное ядро, попавшее в собор во время турецкой осады города в 16-м веке.




Также на фасаде собора есть фигура Христа, прозванная «Господь, страдающий от зубной боли» – уж очень мученическое выражение лица изобразил скульптор. А внутри есть огромное распятие, привлекающее внимание тем, что борода Иисуса на нем выполнена из натуральных волос, которые, как говорят, растут, поэтому ежегодно их нужно подстригать.




Под собором Св. Стефана находятся катакомбы. Посещение возможно только с экскурсоводом, фотографировать там нельзя. Да и сомневаюсь, что вам захочется иметь в семейном фотоальбоме фотографии внутренних органов Габсбургов (там у них фамильная усыпальница), аккуратно разложенные по баночкам.

Кроме них, в подземелье расположены саркофаги с почившими венскими епископами, а дальше – просто горы костей и черепов в нишах стен. Раньше вокруг было кладбище, так что собор в буквальном смысле стоит на костях, в том числе тех людей, которые умерли во время эпидемии чумы.




Среди алтарей обращает на себя внимание самый главный, центральный, выполненный из черного мрамора. А также еще один, деревянный, скромно разместившийся в левой части собора. Называется он Винер-Нойштадским (Wiener Neustadter Altar), по имени города, где раньше находился. Позолоченные деревянные фигуры изображают сцены из жизни Богоматери и 72 святых.




Еще из необычного бросается в глаза кафедра для епископа на непривычном месте, с извитой лестницей. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа.

Ограждения перил лестницы, ведущей на кафедру, украшены декоративным орнаментом из катящихся колес. Колеса с тремя спицами – символом Св. Троицы, катятся вверх, а с четырьмя спицами – символом всего земного, вниз. Сами перила украшены фантастическим орнаментом из пожирающих друг друга змей, жаб и ящериц, представляющих аллегорию борьбы добра и зла. Добро в этом ряду символизируют ящерицы (don’t ask).




Для желающих взглянуть на Вену с высоты, предусмотрена возможность подъема на башни-шпили. В Северной, более низкой башне, даже есть лифт за денежку (4 евро). Но виды оттуда, прямо скажем, так себе. Хорошо можно рассмотреть черепицу крыши, да людей внизу. В башне находится огромный колокол Новый Пуммерин, который является для жителей Вены чем-то вроде Кремлевских курантов, то бишь “объявляет” о наступлении Нового года. Хотя Бетховену это вряд ли бы пригодилось – он понял, что потерял слух, когда увидел птиц, слетающих с башни, испуганных колокольным звоном, а вот самого звона и не услышал.




В Западной Европе для удара в колокол раскачивают сам колокол, это так называемые очепные колокола. В России же более распространены языковые колокола. Однако у старого Пуммерина восемь человек раскачивали именно язык, а сейчас всем управляет электрический аппарат боя.

Лучшие виды на город открываются с Южной башни, которая почти вдвое выше Северной. По закону подлости, лифта там нет, придется подниматься по крутой лестнице.




Часы работы собора >>

Фотографировать собор Святого Стефана с уровня площади – неблагодарное дело. Он, собор, так и норовит вылезти из кадра, завалиться башнями к середине, не говоря уже о недостаточной освещенности. Чтобы получилось хорошо, надо залезать на крышу какого-нибудь здания поблизости. Вот как в примере из википедии:

Как надо фотографировать St. Stephen’s Cathedral. Автор Bwag:



Если это невозможно, то можно выйти из положения оригинальным способом. Например, запечатлеть Штефансдом в виде отражения в зеркалах здания Haas Haus. Дом Хааса построен в стиле авангарда в 1990 году на той же площади, что и собор, и резко выделяется на фоне исторических строений. Сегодня в Доме Хааса расположился торговый комплекс с дорогими магазинами, а на крыше – пафосное кафе.

Раз уж заговорили о кафе, не пора ли перекусить? С площади Штефанплац сворачиваем на улицу Dorotheergasse, и попадаем в Cafe Hawelka (номер 4 на карте). Открытое в 1939 году Леопольдом Гавелкой и его женой Йозефиной, оно представляет собой самое что ни на есть традиционное венское артистическое кафе. Вельветовые диваны, по стенам – портреты знаменитых посетителей, мраморные столешницы, стулья на гнутых ножках работы мастера Гамбса, подборка газет, в том числе международных, и очень, очень вкусный кофе.

Еще дома на тему кофе было заучено три слова:

melange (капучино)
brauner (крепкий кофе с каплей молока)
schwarzer (черный)

Начать решили с меланжа. Меланж (от фр. mélange – смесь) — кофейный напиток австрийской кухни на основе эспрессо с добавлением подогретого вспененного молока и взбитых сливок. Впервые такой напиток был приготовлен в Вене в 1890 году. Соотношение кофе и молока в венском меланже всегда сохраняется 1:1. Меланж подается со стаканом воды, кусковым сахаром, и иногда украшен взбитыми сливками.

Отдельным вариантом меланжа является императорский меланж (Kaisermelange), в который кроме молока и молочной пены добавляют яичный желток, сахар и коньяк.
Кстати, американцы легко вычисляются по тому, как заказывают “latte”, ошибочно полагая, что это есть “меланж”, получают стакан горячего молока, и сидят с глазами как у совы 8-) Don’t fall for it!




План был таков, чтобы в кафе сделать заказ без меню, как местные. И таки получилось: пришли, сели, и с ходу непринужденно сказали, что хотим. К нашему большому удивлению, официант даже ничего не уточнял, и через 10 минут вернулся с заказом. Кроме кофе, решили побаловать себя местной выпечкой под названием Apfelstrudel – яблочный штрудель. Всё очень вкусно и достойно. 2 кофе меланж + 2 штруделя + апельсиновый сок для ребенка = 20 евро. Как они там, в европах, живут с такими чумовыми ценами?

Cafe Hawelka >>

От чумовых цен – к чумной колонне. Она находится неподалеку от кафе, нужно вернуться обратно на улицу Graben, и пройти немного влево (пункт 5 на карте). Религиозный памятник был воздвигнут под патронажем тогдашнего Габсбурга – императора Леопольда I в конце 17-го века, когда Вену охватила эпидемия чумы. Сам император с семьей поспешил уехать из города, треть которого к тому времени уже вымерла.

Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95%, при лёгочной — 98—99%, лекарств от этой напасти не было. Еще очень нескоро – в 1947 году советские врачи первыми в мире применят для лечения чумы в Маньчжурии стрептомицин (тогда выздоровели все больные, которых лечили стрептомицином, включая больного легочной чумой, который считался уже безнадежным). Ну а в Средние века оставалось только одно – просить защиты у Господа путем возведения вот таких памятников. А то, чтобы прекратить помои выливать прямо на улицу и гадить себе под ноги – нет, до этого сложно было додуматься.

Кстати, веселая песенка “Милый Августин”, которая уже упоминалась в начале рассказа – вовсе не детская и даже не любовная, как можно подумать. Она тоже имеет отношение к чуме.

В самый разгар эпидемии, когда город погрузился в страх, ужас и смерть, в одной маленькой таверне на Мясном рынке коротал вечера некий Августин. Молодой человек был певцом и музыкантом, а также большим любителем выпить. Будучи мертвецки пьяным, в один из вечеров он плелся по улице, свалился, и заснул прямо на мостовой. Мимо проезжала повозка, собирающая трупы. Она и прихватила почти бездыханное от пьянства тело Августина и отвезла вместе с остальными в чумную яму.

Проспав в яме до утра, с первыми лучами солнца Августин стал петь свою песенку «Ах, мой милый Августин, все пропало!», привлекая тем самым к себе внимание. Таким образом, он не только не погиб, но даже не заразился чумой. Горожане сразу подхватили веселую песню, которая стала очень популярна, и считалась чем-то вроде оберега. Сам Августин умер через шесть лет от алкогольного отравления.

Если рассмотреть чумную колонну поближе, то внизу можно разглядеть как Вера с ангелочком сталкивают в бездну безобразную старуху, изображающую Чуму. При всей отвратительности облика – беззубый рот, морщинистые груди, у бабульки неслабая такая мускулатура на руках и ногах даже по современным меркам. Видать, крепкая была старушонка ;-)




Рядом с Чумной колонной находится вход в общественный туалет. Казалось бы, что такого. Но это не простой туалет, а своеобразный памятник архитектуры. Где-то в начале 1900-х годов один предприимчивый производитель химикатов решил привлечь внимание к своему товару и доказать всем вокруг как круто работают его химикалии. Он выкупил два винных погреба под улицей Грабен и превратил их в общественные туалеты в стиле арт-нуво – с панелями красного дерева и канделябрами.




Туалет настолько чистый и сверкающий, что там даже устраивают литературные чтения :) Цена вопроса на сегодняшний день – 50 евроцентов, и оно того стоит, независимо от того, толкает ли вас, так сказать, природный зов, или чистое любопытство.

Далее улица Грабен упирается в тупик. И именно здесь находится следующая точка маршрута (номер 6 на карте) – магазин Майнля. Это своеобразный гастрономический центр, история которого началась еще в 1862 году, когда австрийский предприниматель Юлиус Майнль открыл свой кофейный магазин в центре города Вены, где продавал необжаренные кофейные зерна и различные специи.




Позднее мастер начал самостоятельно создавать волшебные кофейные смеси и обжаривать их по заказам своих многочисленных клиентов. До сих пор кофе Julius Meinl высоко ценится настоящими гурманами, и конечно, это прекрасный подарок, который можно привезти из Вены.

Символ торговой марки узнаваем с первого взгляда — мавританский мальчик в турецкой феске. Его изображение красуется на всей продукции компании: на упаковках с кофе, чашках, футболках, постерах, банках и так далее. В главном магазине Meinl am Graben можно увидеть статую мальчика с чашкой кофе в руках на перилах лестницы. Точно такая же статуя украшает вход в кофейный магазин Юлиус Майнл в Чикаго, США (товарищи чикагцы, вам крупно повезло!).

Магазин Meinl >>




Но кофе - это далеко не всё, чем торгуют у Майнля. Ассортимент очень богат: сотни сортов сыра (много с плесенью), рыбные разносолы по 5-10 евро за 100 грамм, мясные нарезки, хамон, конфеты и джемы, ледяное вино (уж насколько я не люблю десертные вина, но ice wine – исключение), фрукты и ягоды. Вот последний пункт особенно зацепил, так как мы увидели её. Красную смородину! Живя на американском юге, мы полностью лишены данного деликатеса, которым объедались в детстве. Да, здесь есть свои плюсы – я хоть сейчас могу выйти во двор и сорвать спелый мандарин или грейпфрут. Но хочется-то смородины ;-) Поэтому мимо, конечно, не прошли.

На выходе из магазина поворачиваем направо, и не спеша идем к Музею истории искусств. Мимо зимней резиденции австрийских Габсбургов – дворца Хофбург.







Не исключено, что на площади перед его новым крылом будет устроен какой-нибудь рынок, с батутами и каруселями для детей, и с возможностью прикупить чего-нибудь аутентичного для взрослых. Самый веселый конкурс, что увидели – “Подои корову”. Далеко не все современные дети хотя бы отдаленно могут себе представить этот замысловатый процесс :)

Статуя льва во внутреннем дворе Хофбурга (The Royal Lion Statue):




Отсюда же открывается отличный вид на Венскую ратушу. Далеко, нужен зум:




Выходим с площади через ворота Burgtor и кольцо Burgring, и попадаем на очередную площадь с большим памятником императрице Марии Терезии. А в той стороне, куда она указывает рукой (чтоб не перепутали), располагается пункт номер 7 нашего маршрута – Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum).




Стоимость посещения и часы работы >>

Забрасываем вещи в камеру хранения (залог 2 евро), и вперед – навстречу шедеврам. Тут уж каждый выбирает себе маршрут по вкусу. Полезно закачать на телефон приложение прямо с сайта музея (здесь >>), и ходить, руководствуясь им.

Антонио Канова “Тесей и Кентавр” (начало 19-го века):



«Бельведерская мадонна» Рафаэля:



Если путешествуете с ребенком, то ему возможно будет интересно посмотреть в телескоп на главной лестнице (там фрески Климта, но детям обычно всё равно – главное телескоп :); на Вавилонскую башню Брейгеля; “Четыре континента” Рубенса (какой там купидончик на крокодиле!); на натюрморты с едой, иногда очень забавно составленные; а также зал с представителями маньеризма, в частности цикл “Времена года” Арчимбольдо.

Художник-копиист за работой:



Музей на удивление производит какое-то уютное впечатление: народу немного, удобные диванчики, прекрасная подсветка.




Адамы и Евы Дюрера:

И обязательно стоит заглянуть в местную Кунсткамеру. В собрании более 2000 ценнейших экспонатов, собранных за столетия династией Габсбургов, в том числе “нашумевшая” в интернетах солонка «Ла Сальера» работы Бенвенуто Челлини, стоимостью 60 миллионов долларов. В 2003 году её украл один предприимчивый продавец систем сигнализаций (через два года он сделал попытку договориться с полицией о выкупе, тут-то его и отследили по мобильному телефону; умно поступил, ничего не скажешь :).







Ковши в виде дракона из лазурита, жутковатая тройная скульптурка “Аллегория бренности”, настольный автоматон «Кентавр и Диана” (где Кентавр – прямо вылитый Дон Кихот!), и вот такой большущий Безоар.

Поклонники Гарри Поттера, наверное, вспомнят, как Гарри с помощью безоара спас жизнь Рону Уизли, когда тот отравился ;-) Безоар — камень, который изредка можно найти в желудке жвачных животных. Поскольку шанс такой находки невелик, безоар редок и очень ценен. С древности безоару приписывали свойства спасать своего владельца от ядов, особенно от отравления мышьяком. С 19-го века целебные свойства безоара стали считать вымыслом, но современные исследования подтвердили способность камня активно поглощать соединения мышьяка.

Ян Вермейен: Безоар в оправе из золота, изумрудов, рубинов. Высота: 25,5 см:

С достопримечательностями на этот день всё! Дальше возможны варианты: если совсем-совсем устали, можно совершить круговую поездку вокруг центра Вены на трамвае Vienna Ring Tram по кольцу Ringstrasse, посмотреть на Государственную оперу, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, Биржу и множество дворцов. Остановки экскурсионного трамвая по Рингу отмечены символом «Ring Tram», получасовая поездка стоит 9 евро, внутри работает мультимедийная система.




Буклет с картой на русском (в .pdf) >>

А можно собрать последние остатки сил, и дойти-таки до пункта номер 8 на карте – пивного ресторана 7 Stern Bräu. Поверьте, он того стоит.




По пути выучим английские местоимения :)

Пивоварня “Зибенштерн” (“7 звёзд”) – одна из немногочисленных настоящих пивоварен Вены, где делают необычные сорта пива (в том числе с коноплей) из наилучшего хмеля и солода с использованием качественной питьевой воды.




Пиво с коноплёй вещь не то, чтобы сильно оригинальная, но и не частая. Большинство видов конопляного пива изготавливается таким образом, что сначала варится классическое пиво, к которому уже в конце процесса добавляется экстракт соцветий конопли. При употреблении вы чувствуете во рту два различных привкуса – пива и экстракта. Настоящее конопляное пиво варится сразу из конопли, которая смешивается с хмелем, и вместе с ним проходит процесс ферментации. Такое пиво не надоедает своей однообразностью, наоборот, с каждым следующим глотком его вкус всё больше раскрывается.




Ну что сказать – вкус травянистый, сладко-горький, ни на что не похожий. И что касаемо “эффекта” от конопли. Его нет :) Конопля в пиве выступает в своей мирной ипостаси, как полезное для людей растение.

В ресторане есть меню на разных языках (на русском тоже, кому важно). Для ребенка хорошо взять какой-нибудь суп и котлеты-тефтели, ну а мы тогда очень-очень прониклись Венским шницелем, сочным, и аж свисающим с тарелки.

Порезанный «бабочкой», слегка отбитый телячий шницель толщиной в 4 мм солят, обваливают в муке, взбитом яйце и неплотно в свежей булочной крошке, а затем обжаривают на сковороде в большом количестве топлёного жира или сливочного масла до золотистого цвета при температуре 160—170 °C. Обычно венский шницель подают с зеленью, салатом из огурцов и отварным картофелем, посыпанным петрушкой.

Вещь совершенно неполезная, но безумно вкусная. Да и в отпуске можно всё :) Вспоминается анекдот:

— Я поклонник здорового питания!
— Ты же жрешь все подряд!?!!!
— Разве не здорово?!

Мы потом много где пробовали венский шницель, но такого как в “Зибенштерн” больше не доводилось.

Часы работы ресторана 7 Stern Bräu >>

На этом маршрут подошел к концу. Чтобы растрясти наеденные калории, в обратный путь мы отправились пешком по своим следам, с ответвлением мимо Оперы, где очередной ряженый “Моцарт” окучивал туристов: «Господа, покупаем Koncert!»




По пешеходной Kartner Strasse, мимо многочисленных бутиков, «Бургер-Кингов» и «Макдональдсов» (смотрятся чужеродно), мимо собора Св. Стефана, и вот мы уже на набережной Дунайского канала. А там и до квартиры рукой подать.




Первое знакомство с Веной состоялось!




Продолжение следует...