Первый раз в первый класс. вчера напечатал свои первые фоты. в лабе лучше печатают, но дома интереснее! бумага Фома понравилась (матовая, на 3 начинается), хотя контрастновата показалась. или я ошибаюсь?
коллеги! что бы почитать о ручной печати? можно ли дома добиться качества лаба? как?
пойду отмывать пол от проявителя! :) жду ваших советов!
"сенька бери мяч!"
:)
печать дома
Всего 33 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
печать дома
Re: печать дома
[quote:8e8816614d="Неизвестный фотограф"]Первый раз в первый класс. вчера напечатал свои первые фоты. в лабе лучше печатают, но дома интереснее! бумага Фома понравилась (матовая, на 3 начинается), хотя контрастновата показалась. или я ошибаюсь? [/quote:8e8816614d]а вы какую контрастность брали?[quote:8e8816614d="Неизвестный фотограф"]
коллеги! что бы почитать о ручной печати?[/quote:8e8816614d]Я скачал книжечку про печать фоток, вот только названия не осталось, поищите по имени файла pr_shots.pdf - если не найдёте, могу намылить[quote:8e8816614d="Неизвестный фотограф"]можно ли дома добиться качества лаба? как?[/quote:8e8816614d]Можно, пару тысяч фоток напечатать и всё получится (мне ещё долго печатать придётся).
[quote:8e8816614d="Неизвестный фотограф"]пойду отмывать пол от проявителя! :) жду ваших советов!
"сенька бери мяч!"
:)[/quote:8e8816614d]Ага, но лучше его на пол не лить.
коллеги! что бы почитать о ручной печати?[/quote:8e8816614d]Я скачал книжечку про печать фоток, вот только названия не осталось, поищите по имени файла pr_shots.pdf - если не найдёте, могу намылить[quote:8e8816614d="Неизвестный фотограф"]можно ли дома добиться качества лаба? как?[/quote:8e8816614d]Можно, пару тысяч фоток напечатать и всё получится (мне ещё долго печатать придётся).
[quote:8e8816614d="Неизвестный фотограф"]пойду отмывать пол от проявителя! :) жду ваших советов!
"сенька бери мяч!"
:)[/quote:8e8816614d]Ага, но лучше его на пол не лить.
Re: печать дома
[quote:ae8c7ecb45="Неизвестный фотограф"]
коллеги! что бы почитать о ручной печати? можно ли дома добиться качества лаба? как?
пойду отмывать пол от проявителя! :) жду ваших советов!
"сенька бери мяч!"
:)[/quote:ae8c7ecb45]
Дома добиться качества лабы - элементарно. Превзойти - посложнее, но возможно. Советы будут - но дайте точку опоры.
То бишь - увеличитель? объектив? фонарь? реле? контраст негатива? что не понравилось в отпечатках?...?...?...?...?...?...? :)
коллеги! что бы почитать о ручной печати? можно ли дома добиться качества лаба? как?
пойду отмывать пол от проявителя! :) жду ваших советов!
"сенька бери мяч!"
:)[/quote:ae8c7ecb45]
Дома добиться качества лабы - элементарно. Превзойти - посложнее, но возможно. Советы будут - но дайте точку опоры.
То бишь - увеличитель? объектив? фонарь? реле? контраст негатива? что не понравилось в отпечатках?...?...?...?...?...?...? :)
Re: печать дома
[quote:9d530e19ec="Бретер"]увеличитель? объектив? фонарь? реле? контраст негатива?[/quote:9d530e19ec]Проявитель забыли.
Re: печать дома
[quote:fd13b893c6="Неизвестный фотограф"] что бы почитать о ручной печати? [/quote:fd13b893c6]
Почитайте здесь - http://www.photoforum.ru/lib/developing/bw_photo/continue-2.php
Почитайте здесь - http://www.photoforum.ru/lib/developing/bw_photo/continue-2.php
Re: печать дома
[quote:1fcb832469="uuger"][quote:1fcb832469="Бретер"]увеличитель? объектив? фонарь? реле? контраст негатива?[/quote:1fcb832469]Проявитель забыли.[/quote:1fcb832469]
Я не забыл. Проявитель, закрепитель, вода, ванночки, пинцеты - это второй этап. А сейчас надо бы разобраться с первым. Для тех же, кому неймется - я специально оставил кучу многоточий с вопросами - туда мысленно вставляйте все, что пожелаете :)
Я не забыл. Проявитель, закрепитель, вода, ванночки, пинцеты - это второй этап. А сейчас надо бы разобраться с первым. Для тех же, кому неймется - я специально оставил кучу многоточий с вопросами - туда мысленно вставляйте все, что пожелаете :)
Re: печать дома
[quote:c0c00bdf3e="Бретер"][quote:c0c00bdf3e="uuger"][quote:c0c00bdf3e="Бретер"]увеличитель? объектив? фонарь? реле? контраст негатива?[/quote:c0c00bdf3e]Проявитель забыли.[/quote:c0c00bdf3e]
Я не забыл. Проявитель, закрепитель, вода, ванночки, пинцеты - это второй этап. А сейчас надо бы разобраться с первым. Для тех же, кому неймется - я специально оставил кучу многоточий с вопросами - туда мысленно вставляйте все, что пожелаете :)[/quote:c0c00bdf3e]Как некультурно! Я обиделся.
Я не забыл. Проявитель, закрепитель, вода, ванночки, пинцеты - это второй этап. А сейчас надо бы разобраться с первым. Для тех же, кому неймется - я специально оставил кучу многоточий с вопросами - туда мысленно вставляйте все, что пожелаете :)[/quote:c0c00bdf3e]Как некультурно! Я обиделся.
Коллеги, спасибо!
Увеличитель Крокус квадратный, объектив Микар 55мм (ещё есть 105мм, но это скорее для 120 плёнки, насколько я вычитал), проявитель Илфорд, фикс - Фомафикс, бумага матовая Фома с цифрой 3 вначале.
в отпечатке показалось что нет мягкости, что ли, и как-то всё напомнило отпечатки, которые я в 5 классе делал - ну смех просто, ни полутонов, ни фига, :) ! да и нерезкие.
а если поставить объектив Роденшток на крокус, изменит ли это кардинально качество? говорят, там дело в конденсоре - один фотограф сказал, что поставил конденсоры на 9мм пули и качество улучшилось. но у меня руки не оттуда растут, поэтому вряд ли так сделаю. :)
Увеличитель Крокус квадратный, объектив Микар 55мм (ещё есть 105мм, но это скорее для 120 плёнки, насколько я вычитал), проявитель Илфорд, фикс - Фомафикс, бумага матовая Фома с цифрой 3 вначале.
в отпечатке показалось что нет мягкости, что ли, и как-то всё напомнило отпечатки, которые я в 5 классе делал - ну смех просто, ни полутонов, ни фига, :) ! да и нерезкие.
а если поставить объектив Роденшток на крокус, изменит ли это кардинально качество? говорят, там дело в конденсоре - один фотограф сказал, что поставил конденсоры на 9мм пули и качество улучшилось. но у меня руки не оттуда растут, поэтому вряд ли так сделаю. :)
Бретер, спасибо за ссылку!
:)
:)
[quote:5a3f512594="Эн ди"]самостоятельно лучше печатать широкий формат - там и качество лучше и пыль не так заметна и качество оптики не главное. можно и на крокусе.[/quote:5a3f512594]
широкий - 120 плёнка? а 105мм для среднего формата подойдёт ли?
буду пробовать.
спасибо!
широкий - 120 плёнка? а 105мм для среднего формата подойдёт ли?
буду пробовать.
спасибо!
Спасибо!
а можно ли напечатать ч-б с цветного негатива? не догадался попробовать :)
а можно ли напечатать ч-б с цветного негатива? не догадался попробовать :)
Игорь, спасибо!
а как сделать, чтобы фотографии, пусть даже матовые, имели что-то вроде блеска?
а как сделать, чтобы фотографии, пусть даже матовые, имели что-то вроде блеска?
[quote:5788f5535f="Неизвестный фотограф"]Коллеги, спасибо!
Увеличитель Крокус квадратный, объектив Микар 55мм (ещё есть 105мм, но это скорее для 120 плёнки, насколько я вычитал), проявитель Илфорд, фикс - Фомафикс, бумага матовая Фома с цифрой 3 вначале.
в отпечатке показалось что нет мягкости, что ли, и как-то всё напомнило отпечатки, которые я в 5 классе делал - ну смех просто, ни полутонов, ни фига, :) ! да и нерезкие.
а если поставить объектив Роденшток на крокус, изменит ли это кардинально качество? говорят, там дело в конденсоре - один фотограф сказал, что поставил конденсоры на 9мм пули и качество улучшилось. но у меня руки не оттуда растут, поэтому вряд ли так сделаю. :)[/quote:5788f5535f]
Вопросы второго этапа:
1. Вы делали настройку корпуса и объективной доски? (Цель - достичь параллельности пленки и нижней панели увеличителя)
2. Время проявления фотобумаги?
3. Вы так и не сказали - негатив у Вас мягкий или контрастный?
4. Квадратный Крокус - в смысле 6х6, или корпус квадратный, а кадр 6х9?
Промежуточные ответы:
1. На настроенном увеличителе замена Микара на Роденшток даст заметное улучшение качества. На ненастроенном - никакого улучшения не будет.
2. Подъем конденсора не пробовал - но качество он может изменить только в части равномерности освещения поля. Этого легко достичь подбором лампы и установкой матового стекла в лоток для светофильтров. Однажды работал на Крокусе (чужом), у которого наружные поверхности конденсора были заматированы плавиковой кислотой. Это было действительно нечто!
Увеличитель Крокус квадратный, объектив Микар 55мм (ещё есть 105мм, но это скорее для 120 плёнки, насколько я вычитал), проявитель Илфорд, фикс - Фомафикс, бумага матовая Фома с цифрой 3 вначале.
в отпечатке показалось что нет мягкости, что ли, и как-то всё напомнило отпечатки, которые я в 5 классе делал - ну смех просто, ни полутонов, ни фига, :) ! да и нерезкие.
а если поставить объектив Роденшток на крокус, изменит ли это кардинально качество? говорят, там дело в конденсоре - один фотограф сказал, что поставил конденсоры на 9мм пули и качество улучшилось. но у меня руки не оттуда растут, поэтому вряд ли так сделаю. :)[/quote:5788f5535f]
Вопросы второго этапа:
1. Вы делали настройку корпуса и объективной доски? (Цель - достичь параллельности пленки и нижней панели увеличителя)
2. Время проявления фотобумаги?
3. Вы так и не сказали - негатив у Вас мягкий или контрастный?
4. Квадратный Крокус - в смысле 6х6, или корпус квадратный, а кадр 6х9?
Промежуточные ответы:
1. На настроенном увеличителе замена Микара на Роденшток даст заметное улучшение качества. На ненастроенном - никакого улучшения не будет.
2. Подъем конденсора не пробовал - но качество он может изменить только в части равномерности освещения поля. Этого легко достичь подбором лампы и установкой матового стекла в лоток для светофильтров. Однажды работал на Крокусе (чужом), у которого наружные поверхности конденсора были заматированы плавиковой кислотой. Это было действительно нечто!
[quote:d584a66e38="Неизвестный фотограф"]Коллеги, спасибо!
Увеличитель Крокус квадратный, объектив Микар 55мм (ещё есть 105мм, но это скорее для 120 плёнки, насколько я вычитал), проявитель Илфорд, фикс - Фомафикс, бумага матовая Фома с цифрой 3 вначале.
в отпечатке показалось что нет мягкости, что ли, и как-то всё напомнило отпечатки, которые я в 5 классе делал - ну смех просто, ни полутонов, ни фига, :) ! да и нерезкие.
а если поставить объектив Роденшток на крокус, изменит ли это кардинально качество? говорят, там дело в конденсоре - один фотограф сказал, что поставил конденсоры на 9мм пули и качество улучшилось. но у меня руки не оттуда растут, поэтому вряд ли так сделаю. :)[/quote:d584a66e38]
Мой тебе совет. ВЫКИНЬ нахрен эти ацтойные объективы - совковые ИМХО лучше сильно
Увеличитель Крокус квадратный, объектив Микар 55мм (ещё есть 105мм, но это скорее для 120 плёнки, насколько я вычитал), проявитель Илфорд, фикс - Фомафикс, бумага матовая Фома с цифрой 3 вначале.
в отпечатке показалось что нет мягкости, что ли, и как-то всё напомнило отпечатки, которые я в 5 классе делал - ну смех просто, ни полутонов, ни фига, :) ! да и нерезкие.
а если поставить объектив Роденшток на крокус, изменит ли это кардинально качество? говорят, там дело в конденсоре - один фотограф сказал, что поставил конденсоры на 9мм пули и качество улучшилось. но у меня руки не оттуда растут, поэтому вряд ли так сделаю. :)[/quote:d584a66e38]
Мой тебе совет. ВЫКИНЬ нахрен эти ацтойные объективы - совковые ИМХО лучше сильно
[quote:843747267a="Игорь 1"]Потом их в глянцеватель или можно вот как,сейчас только вспомнил.Помните советские шифоньеры полировнные,так вот на дверцу гладкую наносите антистатик из аэрозольной упаковки,например "ЛАНА" и протираете досуха чистой ветошью,потом слоем вниз наклеиваете карточки и прикатываете их валиком резиновым,все.Теперь ждите когда высохнут.[/quote:843747267a]
а "глянцеватель" как можно сделать (и как он выглядит)? :) а шифоньеры, конечно, помню.
[quote:843747267a="Бретер"]Вопросы второго этапа:
1. Вы делали настройку корпуса и объективной доски? (Цель - достичь параллельности пленки и нижней панели увеличителя)[/quote:843747267a]
а как сделать настройку?
[quote:843747267a="Бретер"]2. Время проявления фотобумаги?
3. Вы так и не сказали - негатив у Вас мягкий или контрастный?
4. Квадратный Крокус - в смысле 6х6, или корпус квадратный, а кадр 6х9?[/quote:843747267a]
проявлял 2 мин.
негатив не мягкий, но и не контрастный.
на этом Крокусе можно печатать 6х9.
[quote:843747267a="Бретер"]Однажды работал на Крокусе (чужом), у которого наружные поверхности конденсора были заматированы плавиковой кислотой. Это было действительно нечто![/quote:843747267a]
а подробнее можно?
[quote:843747267a="McD"]Мой тебе совет. ВЫКИНЬ нахрен эти ацтойные объективы - совковые ИМХО лучше сильно[/quote:843747267a]
ну пока нет замены как же я выброшу? :) я знаю, что очень неплох Вега-11. это правда?
а "глянцеватель" как можно сделать (и как он выглядит)? :) а шифоньеры, конечно, помню.
[quote:843747267a="Бретер"]Вопросы второго этапа:
1. Вы делали настройку корпуса и объективной доски? (Цель - достичь параллельности пленки и нижней панели увеличителя)[/quote:843747267a]
а как сделать настройку?
[quote:843747267a="Бретер"]2. Время проявления фотобумаги?
3. Вы так и не сказали - негатив у Вас мягкий или контрастный?
4. Квадратный Крокус - в смысле 6х6, или корпус квадратный, а кадр 6х9?[/quote:843747267a]
проявлял 2 мин.
негатив не мягкий, но и не контрастный.
на этом Крокусе можно печатать 6х9.
[quote:843747267a="Бретер"]Однажды работал на Крокусе (чужом), у которого наружные поверхности конденсора были заматированы плавиковой кислотой. Это было действительно нечто![/quote:843747267a]
а подробнее можно?
[quote:843747267a="McD"]Мой тебе совет. ВЫКИНЬ нахрен эти ацтойные объективы - совковые ИМХО лучше сильно[/quote:843747267a]
ну пока нет замены как же я выброшу? :) я знаю, что очень неплох Вега-11. это правда?
[quote:6230f9468a="Неизвестный фотограф"]а "глянцеватель" как можно сделать (и как он выглядит)? .
[/quote:6230f9468a]
Глянцеватель периодического действия (бытовой) - металлический корпус с двух сторон закрывается сменными никелированными пластинами, которые в свою очередь закрываются брезентовым полотном. Внутри корпуса находится нагреватель 200-1000 Вт, иногда имеется терморегулятор.
Порядок работы - на пластины накладываются мокрые фотографии эмульсией к пластине, прикатываются резиновым валиком. Пластина приставляется к корпусу глянцевателя (фото наружу) и прижимается к нему брезентовым полотном. Если глянцеватель разогрет, через 5-10 минут Вы услышите треск резко рвущейся материи. Не пугайтесь - все нормально. Еще через 3-5 минут треск ослабеет и прекратится - процесс глянцевания закончен. Снимаете полотно, собираете отглянцеванные фотографии, затем с криком "Ёрш твою медь!" берете никелированную пластину - и процесс повторяется.
Размер глянцевателя определяется пластинами - которые в свою очередь определяются Вашими потребностями. Лет 20-30 назад наибольшим спросом пользовался размер 18х24, в продаже были от 9х12 до 50х60.
Постоянного действия (промышленный) старого образца (АПСО-5) представлял собой никелированный барабан шириной около 0,7 метра, диаметром около полуметра. На три четверти барабан закрывался брезентовым полотном, выполненным в виде бесконечной ленты. Нагреватель, расположенный внутри барабана, имел мощность 5 кВт (или где-то рядом) со ступенчатой регулировкой. Барабан вращался с постоянной скоростью, на нижнюю часть полотна накладывались фото лицом вверх, сверху веером в лоток сыпались готовые. И все это со скоростью 200-300 отпечатков 13х18 в час. Самые незабываемые минуты при работе с АПСО - утро после вечернего аврала, когда выясняется, что кто-то забыл выключить АПСО. Причем это чувствуется метров за тридцать до лаборатории. :) Далее начинается замена брезента, отдирание старого брезента (иногда и фотографий) от барабана, отмывка барабана, иногда шлифовка. Веселья хватало иной раз на неделю.
К сожалению, с современными промышленными глянцевателями не знаком близко - может кто и просветит
[/quote:6230f9468a]
Глянцеватель периодического действия (бытовой) - металлический корпус с двух сторон закрывается сменными никелированными пластинами, которые в свою очередь закрываются брезентовым полотном. Внутри корпуса находится нагреватель 200-1000 Вт, иногда имеется терморегулятор.
Порядок работы - на пластины накладываются мокрые фотографии эмульсией к пластине, прикатываются резиновым валиком. Пластина приставляется к корпусу глянцевателя (фото наружу) и прижимается к нему брезентовым полотном. Если глянцеватель разогрет, через 5-10 минут Вы услышите треск резко рвущейся материи. Не пугайтесь - все нормально. Еще через 3-5 минут треск ослабеет и прекратится - процесс глянцевания закончен. Снимаете полотно, собираете отглянцеванные фотографии, затем с криком "Ёрш твою медь!" берете никелированную пластину - и процесс повторяется.
Размер глянцевателя определяется пластинами - которые в свою очередь определяются Вашими потребностями. Лет 20-30 назад наибольшим спросом пользовался размер 18х24, в продаже были от 9х12 до 50х60.
Постоянного действия (промышленный) старого образца (АПСО-5) представлял собой никелированный барабан шириной около 0,7 метра, диаметром около полуметра. На три четверти барабан закрывался брезентовым полотном, выполненным в виде бесконечной ленты. Нагреватель, расположенный внутри барабана, имел мощность 5 кВт (или где-то рядом) со ступенчатой регулировкой. Барабан вращался с постоянной скоростью, на нижнюю часть полотна накладывались фото лицом вверх, сверху веером в лоток сыпались готовые. И все это со скоростью 200-300 отпечатков 13х18 в час. Самые незабываемые минуты при работе с АПСО - утро после вечернего аврала, когда выясняется, что кто-то забыл выключить АПСО. Причем это чувствуется метров за тридцать до лаборатории. :) Далее начинается замена брезента, отдирание старого брезента (иногда и фотографий) от барабана, отмывка барабана, иногда шлифовка. Веселья хватало иной раз на неделю.
К сожалению, с современными промышленными глянцевателями не знаком близко - может кто и просветит
[quote:84a2313396="Неизвестный фотограф"]а как сделать настройку?[/quote:84a2313396]
1. Покупаете или изготавливаете кадр для наводки на резкость.
Товарное наименование не помню - полоска пленки с одним кадром, на котором тонкие линии и дуги по всему кадру. В руках держал, но сам всегда использовал снимок чертежа на Микрат-300. В крайнем случае - на любую пленку снимите кусок белой стены (чтобы получить равномерно-серый кадр), а затем в нескольких направлениях поцарапайте эмульсию.
2. Тестовый кадр заряжаете в увеличитель. Шторки рамки устанавливаете так, чтобы видеть границы кадра. Устанавливаете размер изображения около 20х30. Наводите на резкость середину левого (или правого - по вкусу) края кадра. Если противоположная сторона кадра посередине нерезкая - ослабляете зажим объективной доски, и поворотом её добиваетесь резкого изображения краев кадра одновременно. В этом положении фиксируете объективную доску.
3. Замеряете короткую сторону изображения кадра слева и справа. Если разница составляет 1-2 мм, легкая часть настройки закончена. Если разница составляет 1 и более сантиметра - освобождаете корпус увеличителя (сзади стопорный винт) и поворотом корпуса увеличителя смещаете изображение кадра в направлении более короткой стороны, при этом границу перемещаете на разницу сторон (т.е. если правая сторона короче левой на 2 см, то смещаете изображение вправо на 2 см). Затем возвращаетесь к пункту 2.
4. Замеряете длинные стороны кадров. Если разница более
3 мм - или плюньте, или поменяйте увеличитель, или приготовьтесь к долгому и мучительному процессу настройки-наладки. Конструктивно в Крокусах (по памяти, могу и ошибиться) не предусмотрена регулировка в этом направлении, и точность изображения обеспечивается при изготовлении. Однако - неточность изготовления, коробление нижней панели, истирание в узлах вращения корпуса и объективной доски - любая из причин может быть у Вас. Лечится подтяжкой гаек на стойке, установкой косых шайб во всех узлах вращения и под опорой стойки - причем размеры подбираются на ощупь :(
Параллельно с подгонкой длин сторон проверяете и подгоняете резкость средних участков длинных сторон.
5. Проверяете резкость по всему полю - если Вы сделали все правильно - все поле кадра у Вас должно быть резким.
6. Меняете Микар на Родагон или Вегу, или Индустар - и Вы сразу почувствуете разницу.
1. Покупаете или изготавливаете кадр для наводки на резкость.
Товарное наименование не помню - полоска пленки с одним кадром, на котором тонкие линии и дуги по всему кадру. В руках держал, но сам всегда использовал снимок чертежа на Микрат-300. В крайнем случае - на любую пленку снимите кусок белой стены (чтобы получить равномерно-серый кадр), а затем в нескольких направлениях поцарапайте эмульсию.
2. Тестовый кадр заряжаете в увеличитель. Шторки рамки устанавливаете так, чтобы видеть границы кадра. Устанавливаете размер изображения около 20х30. Наводите на резкость середину левого (или правого - по вкусу) края кадра. Если противоположная сторона кадра посередине нерезкая - ослабляете зажим объективной доски, и поворотом её добиваетесь резкого изображения краев кадра одновременно. В этом положении фиксируете объективную доску.
3. Замеряете короткую сторону изображения кадра слева и справа. Если разница составляет 1-2 мм, легкая часть настройки закончена. Если разница составляет 1 и более сантиметра - освобождаете корпус увеличителя (сзади стопорный винт) и поворотом корпуса увеличителя смещаете изображение кадра в направлении более короткой стороны, при этом границу перемещаете на разницу сторон (т.е. если правая сторона короче левой на 2 см, то смещаете изображение вправо на 2 см). Затем возвращаетесь к пункту 2.
4. Замеряете длинные стороны кадров. Если разница более
3 мм - или плюньте, или поменяйте увеличитель, или приготовьтесь к долгому и мучительному процессу настройки-наладки. Конструктивно в Крокусах (по памяти, могу и ошибиться) не предусмотрена регулировка в этом направлении, и точность изображения обеспечивается при изготовлении. Однако - неточность изготовления, коробление нижней панели, истирание в узлах вращения корпуса и объективной доски - любая из причин может быть у Вас. Лечится подтяжкой гаек на стойке, установкой косых шайб во всех узлах вращения и под опорой стойки - причем размеры подбираются на ощупь :(
Параллельно с подгонкой длин сторон проверяете и подгоняете резкость средних участков длинных сторон.
5. Проверяете резкость по всему полю - если Вы сделали все правильно - все поле кадра у Вас должно быть резким.
6. Меняете Микар на Родагон или Вегу, или Индустар - и Вы сразу почувствуете разницу.
[quote:47fb29cdef="Неизвестный фотограф"][quote:47fb29cdef="Бретер"]Однажды работал на Крокусе (чужом), у которого наружные поверхности конденсора были заматированы плавиковой кислотой. Это было действительно нечто![/quote:47fb29cdef]
а подробнее можно?[/quote:47fb29cdef]
Конденсор состоит из двух плоско-выпуклых линз, в стакане устанавливаются выпуклостями вовнутрь, соответственно снаружи плоские поверхности. Вот они-то и были матовыми. Такой равномерности освещения по полю при такой яркости освещения я не видел ни до, ни после ни на одном советском-польском-чехословатском увеличителе.
а подробнее можно?[/quote:47fb29cdef]
Конденсор состоит из двух плоско-выпуклых линз, в стакане устанавливаются выпуклостями вовнутрь, соответственно снаружи плоские поверхности. Вот они-то и были матовыми. Такой равномерности освещения по полю при такой яркости освещения я не видел ни до, ни после ни на одном советском-польском-чехословатском увеличителе.
Re: Сколько проявлять пленку Fomapan-100 проявителем Д76?
[quote:1c6c6884c3="Anonym"]на пленке написано 6-8мин, а на д76 12-14мин.[/quote:1c6c6884c3]
Посмотрите здесь - http://www.digitaltruth.com/chart/tables/foma.html
Посмотрите здесь - http://www.digitaltruth.com/chart/tables/foma.html
Re: Сколько проявлять пленку Fomapan-100 проявителем Д76?
[quote:514a9bc375="Anonym"]на пленке написано 6-8мин, а на д76 12-14мин.[/quote:514a9bc375]
гляньте здесь:
http://www.foma.cz/en/tech_listy/Zahr_vyvojky_Fomapany.htm
если верить производителю, то при +20 С её следует проявлять 6-7 минут в Д-76 (полной силы) и 8-10 минут в Д-76 (разведённом в пропорции 1:1). Правда, там дан ID-11 Ilford для 1:1, но подозреваю, что это и есть нечто похожее на Д-76, тем более что время проявления в Д-76 и ID-11 (полной силы) идентично и равно 6-7 минут :)
хотя вот здесь http://www.foma.cz/en/tech_listy/F_pan_100.htm (опять-таки у производителя) рекомендованное время проявки для 100-ки в Д-76 при +20 С составляет 6-8 мин.
Время приводится для проявки в бачке со спиралью при условии продолжительного вращения спирали в течении первых 30 сек., а затем - в течении первых 10-ти секунд в каждую последующую минуту. При этом получится негатив с нормальным контрастом.
гляньте здесь:
http://www.foma.cz/en/tech_listy/Zahr_vyvojky_Fomapany.htm
если верить производителю, то при +20 С её следует проявлять 6-7 минут в Д-76 (полной силы) и 8-10 минут в Д-76 (разведённом в пропорции 1:1). Правда, там дан ID-11 Ilford для 1:1, но подозреваю, что это и есть нечто похожее на Д-76, тем более что время проявления в Д-76 и ID-11 (полной силы) идентично и равно 6-7 минут :)
хотя вот здесь http://www.foma.cz/en/tech_listy/F_pan_100.htm (опять-таки у производителя) рекомендованное время проявки для 100-ки в Д-76 при +20 С составляет 6-8 мин.
Время приводится для проявки в бачке со спиралью при условии продолжительного вращения спирали в течении первых 30 сек., а затем - в течении первых 10-ти секунд в каждую последующую минуту. При этом получится негатив с нормальным контрастом.
