Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!

Значит, как все знают, системный блок компьютера можно условно разделить на
- корпус
- подсистему питания
- подсистему хранения
- подсистему охлаждения
- ЦПУ на материнской плате
- память
- видеоподсистема
- аудиоподсистема.

Мать, ЦПУ и память я обычно для себя объединяю, но тут разделил, т.к. говорить про них можно раздельно.

Сейчас поговорим о блоках питания для компа фотолюбителя.

1. Очень советую покупать блок питания отдельно от корпуса.
2. Очень советую покупать блок питания с максимальным для вашего бюджета сертификатом "80 плюс", подробнее см. здесь:
http://www.mirpu.ru/power/265-80-plus.html
Смысл в хорошей схемотехнике, качественных комплектующих и экономии на электроэнергии.
3. Если комп стоит не в отдельной комнате, то советую брать БП с пассивным или комбинированным охлаждением. Т.е. или вообще без вентилятора или когда он на малых нагрузках останавливается и наступает тишина.
4. Мощность БП. Суммируется как потребляемые мощности используемых компонентов плюс запас. На мой взгляд, запас 25% примерно желателен для ваших будущих "хотелок".
Для компа фотографа минимально достаточно 400 Вт, оптимально 600-800. Если вы еще и играете в крутые игрушки, то тут нужно считать потребление видеокарты. водяного охлаждения, корпусных и прочих вентиляторов. Но это за рамками фотоклуба.
5. Я написал "подсистема питания" потому, что - по-хорошему - желателен ИБП, источник бесперебойного питания. На случай внезапного отключения электричества. На предыдущей работе у меня стоял и выручал довольно часто. Дома электричество отключают раз в 2 года, поэтому пока обходился. Потому что если выдернуть вилку на компе в работе, то вероятность серьезного сбоя невелика. Говорят, что могут возникнуть проблемы, если вырубить питание когда комп спит. В общем, это зависит от электросетей там, где вы живете.
Про марку ИБП не говорю, там много разных. По минимуму это просто ящик с розетками, микросхемой и батареей. Вилки от компа включаются в розетки, а при сбое электроснабжения микросхема мгновенно переключает на батарею. В бюджетных вариантах ее хватает на десятки минут. Т.е. на время, чтобы быстро закончить работу и штатно выключить комп.
Ну а дальше куча разных возможных улучшений, которые стоят уже приличных денег.
Да, и батарею, как обычно, со временем нужно будет менять, они хуже держат заряд (как и в телефонах, к примеру).

С утра 1 января немного не об очень серьезном.

Многие привыкают работать на ноутах. Кроме того, сейчас делают такое жилье, что найти место под компьютерный (или просто письменный) стол непросто. Опять же, второй экран можно поставить и получить двухэкранную конфигурацию (у нас в офисе такая система).
Т.е. определенные "за" ноутбуки существуют.
Я имел 3 ноута, включая купленный новым. Все от "Сони". Но уже лет 15 как перешел на системные блоки (классический вариант).

Какие аргументы за ноут?
- девайс с гарантией будет работать из коробки
- дополнительный экран (если основным считать внешний монитор)
- мобильность (собсно, поэтому их используют в офисах)
- можно взять 2 док-станции и подключаться дома и в офисе почти мгновенно (в этом случае ноут используется как системный блок фактически)
- отдельно выделю возможность работать где угодно (в т.ч. на любимом диванекровати)
- в ноуте имеется аккумулятор, который играет роль ИБП. Но новая батарея стоит немало (фирменная к Сони 90 баксов, я в свое время так и не решился, работал только от сети)
- важный для коммерческого фотографа - можно подключить камеру к ноуту и показывать кадры заказчику прямо по ходу съемки

Какие аргументы против?
- "входной билет" всегда высок, т.к. покупать нужно новый ноут
- низкая ремонтопригодность (обычно можно заменить НДД или SSD и добить оперативки до максимума). Лично у меня от старости потрескались шлейфы, соединяющие клавиатуру и прочие части. Пришлось заказывать из Японии и ждать месяц, причем это недешево
- ноубук неликвиден; он стремительно теряет свою стоимость и его невозможно продать за нормальные деньги. Я купил Сони за 2000 у.е., а уже через пару лет за него давали 5000 рублей.
- экраны рядовых ноутов не оптимизированы для работы с графикой и с трудом поддаются калибровке и профилированию. Мобильные же рабочие станции стоят очень дорого, за 200 000 в текущих ценах
- ноутбуки обычно забивают программами того периода времени, когда он был куплен. И эта конфигурация обычно работает нормально, шустро. Но время идет, требования софта к железу повышаются - а ноут все тот же.
- далеко не все производители выпускают драйверы под новые версии ОС. Я бы сказал, как правило, мало кто выпускает, "стимулируют" к покупке новой модели. В результате владельцы остаются на той ОС, с которой ноут был куплен.
- невозможно растянуть апгрейд во времени и по деньгам

В результате у меня много знакомых, которые сидят на ноутах 7-9 летней давности и с гордостью говорят, что им "всего хватает".

Аргументы за системные блоки (основные):
- железо там почти всегда производительнее ноутбучного
- возможен почти любой апргрейд с использованием актуальных компонентов из старой конфигурации
- цена (особенно, если это самосбор) меньше, чем ноута.

Из недостатков отмечу 2:
- места занимают много (относительно, но все же), требуют стационарного рабочего места. Хотя, ессно, можно взять планшет и потреблять контент по Fi-Wi опять же на любимом диване
- для самосбора требуются знания (не очень глубокие, но все же) по компьютерному железу.

Решать вам. Я - как уже сказал - уже много лет на десктопе формата mATX.

И еще об одной психологической заморочке. Очень тянет еще "чуть-чуть" подождать и выйдет новое железо с офигительными характеристиками. В результате особо колеблющиеся особи превращаются в "ждунов".
Покупка компа (любого) - это всегда расход значительной суммы денег, а значит зависит от многих привходящих факторов ( текущего бюджета семьи, текущего настроения жены и проч.)
Поэтому, кмк, покупать нужно то, что подходит в момент, когда все "звезды сошлись". Ждать можно всю жизнь. А жить надо уже сейчас:)

Друг мой. Огорчу Вас, эти портянки никто читать не станет. Особенно когда уползут на предыдущие страницы. Пишите где нибудь на Яндекс Дзене.

Цитата:

от: ACIDSky
Друг мой. Огорчу Вас, эти портянки никто читать не станет. Особенно когда уползут на предыдущие страницы. Пишите где нибудь на Яндекс Дзене.

Коллега, вы, похоже законченный скептик...

А позитив где? Почему не можете взять любой раздел из вышеперечисленных (или на свой выбор) и написать "портянку"?
А потом последить за счетчиком просмотров.

По-хорошему, можно было бы открыть ветку с рекомендациями по железу и через модератора прикрепить ее вверху.
А то тут нафигачили почти полторы тысячи всякой фигни. Причем все это уже давно устарело.
А это было бы подобие "Чаво" с возможностью обновления.

P.S. И вы, похоже, не в курсе, что настоящий писатель пишет всегда для себя:)

Цитата:

от: mike1987
... настоящий писатель пишет всегда для себя:)

типа написать книгу чтобы потом
читать её всю жизнь самому?

Цитата:

от:mike1987
Коллега, вы, похоже законченный скептик...

А позитив где? Почему не можете взять любой раздел из вышеперечисленных (или на свой выбор) и написать "портянку"?
А потом последить за счетчиком просмотров.

По-хорошему, можно было бы открыть ветку с рекомендациями по железу и через модератора прикрепить ее вверху.
А то тут нафигачили почти полторы тысячи всякой фигни. Причем все это уже давно устарело.
А это было бы подобие "Чаво" с возможностью обновления.

P.S. И вы, похоже, не в курсе, что настоящий писатель пишет всегда для себя:)

Подробнее

Этот форум больше похож на доживающую свой век собаку. Больная, старая, никому не нужна, но усыпить жалко.

Цитата:

от: mike1987

В результате у меня много знакомых, которые сидят на ноутах 7-9 летней давности и с гордостью говорят, что им "всего хватает".

А потому что так оно и есть. 15 лет назад на трехлетнем компьютере было чуть ли невозможно работать. А сейчас прожорливость ПО достигла какого-то относительно стабильного уровня, да и железо не так радикально улучшается.

У меня дома ноут как раз 2012 года. i7 2.6GHz, 16 GB RAM. Что такого радикально лучшего я получу потратив пару тысяч евро?

Цитата:

от: фоторулюбитель
типа написать книгу чтобы потом
читать её всю жизнь самому?

Как вариант:)

Цитата:

от: Edmus
У меня дома ноут как раз 2012 года. i7 2.6GHz, 16 GB RAM. Что такого радикально лучшего я получу потратив пару тысяч евро?

Хм, так ведь железо покупают не просто прикола ради, а пользы для. Если вас все устраивает и вы почти не ставите новых прог, то да, можете работать пока железо не откажет.
А я, к примеру, по делам работы влез в мир видео и понял, что там нужны совсем другие мощности для серьезной работы.

Затем, откуда 140 000 руб? Я вот сейчал обновил комп, поставив 32 гб (8 тыр), мать (8 тыр), кулер (2 тыр) и проц (34 тыр) - всего 52 тыр. Минус 15 тыр, за которые я продал старую сборку. Даже если туда добавить корпус (2 тыр), БП (5 тыр), SSD (5 тыр), НДД (3-5 тыр) то ну никак у меня 140 тыр не получается...
Полагаю, вы как раз говорите о том, что при замене ноута сумма за новый получается немаленькой. В этом и недостаток, как я и отмечал.

Наконец, я обнаружил, что железо-то довольно быстро меняется. Процы пошли реально многоядерные (ессно, нужны проги, которые умеют на них работать, но ФШ вроде может, например). В результате у вас, очевидно, максимум 8 потоков - а у меня 16. Частота у вас 2.6, а у меня 5. NVMe у вас тоже нет, а там скорости чтения и записи (причем рандомные) много выше, чем у лучших SATA-3 SSD. Уже не говорю о НДД. Частоту памяти вы не указали, но у меня 2х16 на 2666. USB уже 3.1.
Все это по-отдельности может не впечатлять. Но количественные изменения приводят к качественным, как вы знаете. Мне тоже долгое время казалось, что прогресса почти нет. Но когда я собирал, а сейчас работаю на такой системе, поверьте разница чувствуется (особенно остро вначале, потом привыкаешь).

Ну и в некотором роде я следую той же философии, что и вы. Позапрошлую сборку я использовал лет 7, прошлую 4. Эту специально взял по-круче, чтобы хватило лет на 7-9.
Я вовсе не призываю брать самое актуальное и дорогое. Я говорю о сбалансированных сборках с производительностью, достаточной для комфортной работы в современных версиях основных программ для обработки изображений.
К тому же, замечу, ключевые компоненты компа дешевеют не сильно быстро. Сколько сейчас стоит 6700К или 7700К? И стоит ли разница с 32 тыр (это ОЕМ версия моего проца, у меня бокс) того, чтобы брать старое? Если бы там было на 50-70% дешевле, я бы взял 7700К и радовался.

Ну и, замечу, покупать или апгрейдить комп нужно в период невысоких цен. Например, я взял 32 гб памяти 2666 от Самсунг за 8 тыр. По-моему, это очень недорого.

Как резюме. Эти заметки не для тех, кого все в их компе устраивает. А для тех, кто только собирается покупать, или тех, кого что-то НЕ устраивает.

Цитата:

от:mike1987

3. Если комп стоит не в отдельной комнате, то советую брать БП с пассивным или комбинированным охлаждением. Т.е. или вообще без вентилятора или когда он на малых нагрузках останавливается и наступает тишина.

Подробнее

Хочу предостеречь. Что-то обязательно должно вытягивать тёплый воздух из системного блока, иначе он перегреется. Оптимальный вариант для неигрового компьютера -- вентилятор блока питания, он хоть какую-то минимальную циркуляцию воздуха обеспечит. Ставите блок питания без вентилятора, придется вкрутить отдельный корпусной вентилятор.
А при перегреве системного блока первым делом сократится срок жизни жесткого диска, что чревато в один "прекрасный" черный день потерей всех наших последних незабекапленных фоточек. А это уж совсем никуда не годится.

Цитата:

от:Galahad
Хочу предостеречь. Что-то обязательно должно вытягивать тёплый воздух из системного блока, иначе он перегреется. Оптимальный вариант для неигрового компьютера -- вентилятор блока питания, он хоть какую-то минимальную циркуляцию воздуха обеспечит. Ставите блок питания без вентилятора, придется вкрутить отдельный корпусной вентилятор.
А при перегреве системного блока первым делом сократится срок жизни жесткого диска, что чревато в один "прекрасный" черный день потерей всех наших последних незабекапленных фоточек. А это уж совсем никуда не годится.

Подробнее

Мой вариант решения проблемы - системный блок без одной стенки плюс 120 мм вентиль на кулере процессора. Много лет уже, проблем нет. Температура SSD SATA - 30 градусов (комнатная 22).

Цитата:

от:Galahad
Хочу предостеречь. Что-то обязательно должно вытягивать тёплый воздух из системного блока, иначе он перегреется. Оптимальный вариант для неигрового компьютера -- вентилятор блока питания, он хоть какую-то минимальную циркуляцию воздуха обеспечит. Ставите блок питания без вентилятора, придется вкрутить отдельный корпусной вентилятор.
А при перегреве системного блока первым делом сократится срок жизни жесткого диска, что чревато в один "прекрасный" черный день потерей всех наших последних незабекапленных фоточек. А это уж совсем никуда не годится.

Подробнее

вероятно я сейчас для вас америку открою, в очередной раз, но сейчас ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство корпусов с НИЖНИМ расположением БП, где он никак не участвует в воздухообмене! и это правильно!!!

с верхним расположением БП - абсолютное меньшинство корпусов, из самого дешмана, сделанного из фольги.

Цитата:

от: ScAnDroid
вероятно я сейчас для вас америку открою, в очередной раз, но сейчас ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство корпусов с НИЖНИМ расположением БП...

дайте ссылку на хотя бы один такой корпус


*****
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8&stype=image&lr=46&source=wiz

Цитата:

от: mike1987
Значит, как все знают, системный блок компьютера можно условно разделить на
- корпус

Сейчас поговорим о корпусах для системного блока (СБ).

1. Говорить о корпусах фантастического вида с многоцветной подсветкой не буду, это на ваше усмотрение.

2. О типоразмерах тоже не буду. Ясно, надеюсь, что в корпус mATX плата АТХ не войдет? А вот наоборот - свободно, причем появляются "плюсы" по бОльшим допустимой высоте кулера и длине видеокарты. Для простоты говорим о классических прямоугольных ящиках, закрывающих комплектующие от внешних воздействий, пыли и гасящих (не всегда) шум.

3. Первый ключевой вопрос - сколько у вас места под системный блок? Если много, причем в отдельной комнате, то можно брать самый обычный, из железного листа, причем формата АТХ (особенно, если вы еще и играете всерьез).
Если же места немного (у меня СБ стоит слева сразу за монитором на столе), то, очевидно, что более удобен mATX.

4. Второй ключевой вопрос - шум и теплоотвод. Они между собой диалектически связаны, чем лучше нужен теплоотвод, тем выше будет уровень шума.
В этом смысле чуть ли не идеальным является открытый стенд. В Италии я видел у приятеля сделанный на заказ рабочий стол со стеклянной столешницей - а под ним собственно системный блок, доступный для обозрения. Выглядит авантажно:) Только для этого нужно место и прямые руки.

5. Теплоотвод может быть пассивным (радиаторы) и активным (кулера и "водянка"). Напомню, что можно целенаправленно выбирать комплектующие с пассивным охлаждением (у меня это БП и видеокарта). Я даже видел радиаторы на слабенькие процессоры, но смысла в этом для фотолюбителя нет.

6. Принцип работы что кулера, что водянки идентичен - с охлаждаемого устройства (допустим, крышка процессора) снимается тепло медными трубками (кулера) или собственно водяным блоком. Засада в том, что это тепло нужно вывести из корпуса и при этом с минимумом шума.

7. Сначала о кулерах. Есть специальные корпуса, которые, типа, не пропускают шум. Стоят они дорого, внутри обклеены шумогасящим слоем (типа поролона). Вроде все круто. Но каким образом наружу выводится теплый воздух и подается холодный (организуется теплообмен)? Ведь если сделать герметичный ящик, то тишина-то будет, но система быстро перегреется.

8. Пройдемся по цепочке.
Самый популярный сейчас кулер состоит из медных трубок, оребрения и вентилятора (-ов). Трубки медные потому, что теплопроводность меди достаточно высокая (ну и потому, что еще более теплопроводящие материалы слишком дороги, чтобы из них делать трубки). Следовательно, чем больше тепловых трубок в кулере, тем лучше теплосъем с охлаждаемой детали. Теперь нужно горячие трубки охладить. Для этого на них одевают пластины оребрения (полная аналогия с автомобильным радиатором). Ну а сквозь щели между пластинами продувают поток воздуха, создаваемый вентилятором. Очевидно, что чем больше площадь оребрения и чем мощнее поток воздуха, тем охлаждение эффективнее. Отсюда понятно, что чем более эффективный кулер, тем он больше по размеру и на нем обычно уже 2 вентилятора (на вдув и на выдув с разных сторон оребрения).

9. Значит, для охлаждения мощного процессора нам потребуется кулер с большой поверхностью оребрения и остаточно мощным вентилем. Большая поверхность требует высоты кулера. Следовательно, для таких систем нужен корпус достаточной ширины (напомню, материнская плата устанавливается обычно вертикально (хотя есть и горизонтальные варианты)). У меня вот ширина корпуса 170 мм, поэтому нормальные башни туда просто не встают. Для таких ситуаций есть кулера с горизонтальным расположением оребрения и вентиля. Но обычно они менее эффективны по теплоотводу. Но если вы не очень грузите свой комп, этого бывает достаточно.

10. Напомню, мы в корпусе. Вентили снимают тепло с оребрения, но этот теплый воздух еще внутри. Значит, нужно организовывать приточно-вытяжную вентиляцию корпуса. Приточные вентили обычно стоят на передней панели СБ, вытяжные - на заднем. Сколько их ставить - зависит от тепловыделения системы. У меня их вовсе нет (но я снял одну стенку СБ, поскольку система у меня бесшумная).

11. Под 4-6 вентиляторов требуется мощность с БП. Это нужно учитывать, но это немного. Главное - это шум от них. Понятно, что производительность вентилятора зависит от диаметра крыльчатки. Начинали, сколько помню, с 70 и 90-мм вентилей - а сейчас в ходу 120 и даже 140 мм. При этом одинаковый объем вохдуха вентиль на 120 мм будет выбрасывать из корпуса на, условно, 500 оборотах и его не слышно. А вентилю 90 мм потребуется уже 1000 оборотов и шум станет слышен.
Значит, нас интересуют вентиляторы порядка 120 мм.

12. Все вентиляторы могут регулировать частоту вращения (через системную плату и специализированных утилит от производителя матери). Либо есть т.н. "реобасы", об этом здесь не буду, не место.

13. В вентиляторе главными с точки зрения производительности и шума являются 2 детали: лопасти (крыльчатка) и подшипник. Над лопастями мудрят производители вентилей, поэтому лучше выбирать зарекомендовавшие себя фирмы.
А вот тип подшипника прямо коррелирует с ценой вентиля в целом. Вариации тут огромные - от простого подшипника скольжения до гидродинамического. Последние дают минимальное сопротивление трению, имеют максимальный срок службы (150 000 часов и выше) и - в сочетании с лопастями правильно выбранной формы - минимальный уровень шума. У меня такой вентиль от фирмы Noctua. На максимальных оборотах (напомню, они регулируются на всех вентиляторах корпуса и кулеров, если у вас современная матплата) уровень шума 26 децибел. Это как шорох сильного ветра за окном.
Поэтому если вам нужен максимально тихий комп, выбирайте максимально качественный вентилятор.
Я обычно модифицирую кулера, докупая качественные вентиляторы.

14. Отдельную проблему составляют вентиляторы видеокарты (особенно игровой). Но, напомню, для системного блока фотолюбителя нет нужды в мощной карте, поэтому берите или бесшумную (без вентиля), либо с максимально тихим вентилем.

15. Теперь про "водянки". Как и в автомобильной системе охлаждения двигателя, горячая жидкость с двигателя (в нашем случае процессора) проходит через радиатор, сквозь который продувается воздух отдельным вентилятором. В водянках их обычно 2 или 3 (зависит от мощности по охлаждению). Ставятся они в верхней части корпуса, поэтому при покупке корпуса это нужно учитывать (если вы планируете использовать водянку). И, ессно, вентиляторы тоже шумят, поэтому и там нужно выбирать (менять самому) наиболее качественные.
Идеальной "водянкой" была бы проточная система от крана холодной воды. К сожалению, с водяными счетчиками это довольно дорогое удовольствие. Которое требуется экстремальным геймерам с очень мощными комплектующими в СБ. У одного моего приятеля, "повернутого" на играх, кстати, есть.

15. Таким образом, если вам шум не нужен, то либо избегайте вариантов с вентиляторами, либо выбирайте самые качественные и тихие с возможностью регулирования в зависимости от температуры. Корпус при этом особой роли в понижении шумности не играет.

16. Достаточно важно, как спроектирован корпус, насколько в нем удобно собирать системный блок. Тут советую читать обзоры, там обычно об этом подробно рассказывается. Должна быть предусмотрена простая фиксация комплектующих (некоторых - с возможностью горячей замены), прокладка проводов (кабельный менеджмент), крепление внешних панелей, наличие шумопоглощающих прокладок под вибрирующие детали (например, НДД со скорость вращения от 7200 об/сек и выше)). Понятно, что такую прокладку можно "сколхозить" и самому.
Как обычно, чем комфортабельнее корпус, тем он дороже стоит.

17. Значительная часть корпусов продается уже с встроенным блоком питания. Качество их обычно невысокое. Поэтом есть смысл брать БП отдельно. Обращайте внимание на размер места под БП в корпусе и размер собственно БП. Они бывают разных типоразмеров, поэтому в редких случаях (если у вас не самый простой корпус, например) возможна несовместимость. БП в корпусе размещается либо в верхней части задней стенки, либо в нижней. У меня в верхней. Особой разницы я тут не вижу. Если БП внизу, то ножки у корпуса должны, как минимум, быть.

18. Еще одним вариантом снижения тепловыделения и шума является приобретение избыточно мощных комплектующих. Если у вас проц бОльшую часть времени работает на 10-50% мощности, то, он, ессно, не греется. А его кулер не шумит. И при этом вы имеете большой запас по мощности. Даже если система охлаждения не рассчитана на длительную работу под полной нагрузкой, пиковые нагрузки (порядка нескольких минут) она вытащит. И это бывает весьма полезно.
Правда, это стоит денег.
Но, по-любому, если вы гоняете систему на предельных нагрузках, на тишину рассчитывать не приходится...

Вместо резюме. Мы говорим о системном блоке обычного фотолюбителя (хотя я специально взял тему по-шире). Для нее достаточно одного качественного вентилятора на кулере процессора. Если вы при этом имеете бесшумный БП и используете встроенную графику процессора, то компьютер будет очень тихим. Причем вне зависимости от "крутизны" корпуса. Т.е. можно взять самый простой.
Для любых повседневных задач такая конфигурация будет достаточной (игры и постоянную работу с видео я к повседневным задачам не отношу). Если же нагрузки больше, то нужно грамотно организовывать охлаждение компонентов и воздухообмен в корпусе. И качество шумоизоляции корпуса тоже начинает иметь значение.

Цитата:

от:фоторулюбитель
дайте ссылку на хотя бы один такой корпус


*****
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8&stype=image&lr=46&source=wiz

Подробнее

это шутка такая, или вы реально не можете пользоваться сайтами продавцов компьютерной техники? открываете ЛЮБОЙ, выбираете корпуса, и смотрите самые дешевые!!! именно они, сейчас, с верхним расположением БП.

Цитата:

от: mike1987

12. Все вентиляторы могут регулировать частоту вращения

наверное я вас расстрою, но НЕТ! не все вентиляторы, сейчас, в современных корпусах, имеют регулировку скорости! до сих пор, нижний ценовой сегмент корпусов, очень часто, на вентиляторах ТОЛЬКО молекс!!! что не подразумевает какой либо регулировки. Буквально недавно собирал на заказ ящик. там был Zalman N2, так оба передних вентилятора на молексах, они с подсветкой, по штату белой ... ревут пипец как, на бешенных оборотах ... вентили пришлось менять на другие, с PWM (плюс переходники-резисторы в комплекте)

Цитата:

от:ScAnDroid
это шутка такая, или вы реально не можете пользоваться сайтами продавцов компьютерной техники?
открываете ЛЮБОЙ, выбираете корпуса, и смотрите самые дешевые!!!
именно они, сейчас, с верхним расположением БП.

Подробнее

именно о этом я и говорю :-)

как сделать дороже железный ящик?
а легко ... тычем блок питания вниз

- так ведь охлаждение никакое получится

- а пофигу ... пихаем туда ещё четыре пропеллера
и всё будет охлаждаться как надо

разводилово для лохов это называется

Цитата:

от:фоторулюбитель
именно о этом я и говорю :-)

как сделать дороже железный ящик?
а легко ... тычем блок питания вниз

- так ведь охлаждение никакое получится

- а пофигу ... пихаем туда ещё четыре пропеллера
и всё будет охлаждаться как надо

разводилово для лохов это называется

Подробнее

ауу, у вас как с физикой?

НЕ должен блок питания участвовать в системе воздухообмена системного блока!!! НЕ ДОЛЖЕН! именно поэтому в корпусах подороже, он внизу! и не просто так! как правило, в более дорогих корпусах собирают более ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ железо! отсюда следствие - более ВЫСОКОЕ тепловыделение! если, при этом, БП будет сверху, он, непременно, будет качать ЧЕРЕЗ себя, горячий воздух, постоянно! дополнительный и ПОСТОЯННЫЙ нагрев БП - ни к чему хорошему не приведёт! лишь ускорит деградацию элементов БП! они и так, сейчас, не самого лучшего качества, особенно в нижнем ценовом диапазоне, а вы предлагаете их убить ещё быстрее? ну здорово! флаг в руки!

лох тут только вы, если не понимаете элементарных вещей!

всё предельно просто проверить, возьмите старый АТХ корпус, где даже на вдув, не было вентиляторов, а порой и места для вентилятора на выдув, и попробуйте собрать там современную систему! поместите термодатчик внутрь корпуса, зафиксируйте температуры. Потом, ту же самую систему, соберите в ДРУГОМ корпусе, где БП будет снизу, где на вдув будет как минимум две вертушки по 120 мм, и хотя бы одна 120-ка на выдув. Зафиксируйте температуры и в этой сборке!
Быть может, тогда, хоть что-то и поймёте!

вы, судя по всему, теоретик ... но я, так уж получилось, ПРАКТИК!

Единственное преимущество корпуса с нижним расположением БП это возможность установить на верхней крышке корпуса дополнительный вентилятор, либо радиатор водяной системы охлаждения. Такие корпуса популярны у оверклокеров, геймеров, пользователей высокопроизводительных рабочих станций.