Марокко: путешествие по африканскому королевству. Фото-дневник

День 6-й. Маршрут: утренние дюны - дорога в ущелье Тодра - каньон Дадес - приезд в Варзазат - ужин в греческом ресторане.

Накануне вечером была высказана мысль, что неплохо бы пофтографировать дюны не только на закате, но и в рассветных лучах - когда еще шанс выпадет... Эта ответственная задача целиком легла на мужнины плечи, меня решили поберечь для последующих подвигов в южных каньонах. Еще затемно, Илья ушел в Сахару (звучит, ёпрст!), и проведя около полутора часов на холоде, вернулся вполне довольный, с хорошими фотографиями.
Утренние дюны лениво умывались в нежном, оранжевом свете, подернутые рябью песка. На их поверхности виднелись многочисленные следы змеек и каких-то тушканчиков; жизнь в пустыне не замирала даже ночью.



Отогревшись за завтраком при помощи кофе и свежеиспеченных, дымящихся булочек, мы выписались из auberge, и взяли курс на Риссани. Возвращаться по своим следам в Эрфуд не хотелось, уж больно муторной была езда по бездорожью. А к Риссани (в 24 км к югу от Erfoud) вела хоть какая-никакая, но асфальтированная дорога. По её обочинам активно передвигался народ на осликах; женщины уже полностью заворачивались в чёрные хиджабы, оставляя открытыми лишь глаза.



Целью этого дня наметили каньоны Тодра и Дадес, расположенные на ответвлениях от шоссе N10, ведущего на запад, к Атлантике. Это шоссе пересекалось со вчерашним N13 в Эр-Рашидии, но чтобы не давать обратный крюк, мы решили, что попробуем срезать по одной из локальных дорог, обозначенной на карте подозрительным желтым цветом.

Хуже желтых могли быть только серо-белые (для совсем внедорожников), но опасения не подтвердились. Без особых усилий, Рено одолело 88 км слегка волнистого покрытия, и спугнув стада овец и верблюдов, бодро выпрыгнуло на большое шоссе в районе деревни Tinejdad. Оттуда до Тодры было всего ничего, каких-то 55 километров.



Ущелье Todra, образовавшееся в горах Высокого Атласа, хорошо известно европейским скалолазам, оттачивающим там свои навыки. Река с одноименным названием явилась создательницей каньона, оставив в самом узком месте всего 10 метров между 300-метровыми вертикальными стенами.



Съезд на Тодру был обозначен хорошо заметным знаком на главной дороге, а дальше побежали живописные километры по краю красноватой скалы, огибающей многочисленные касбы внизу. Пальмовые оазисы неизменно сопровождали любой мало-мальски населённый пункт, удачно разбавляя зеленью однообразный охровый цвет.

Стоило машине остановиться, как тут же подбегали местные дети, пытаясь продать незамысловатые бамбуковые поделки. Слова "нет" категорически не понимали, ни по-арабски, ни по-английски, ни по-французски… На обзорных площадках караулили уже взрослые, предлагая photo-op с верблюдом, или просто вели нехитрую торговлю, в надежде сбыть сувениры посредственного качества.



В том месте, где ущелье заметно сужалось, с каждой машины брали по 5Dh. Как и в случае с чилийской дорогой в пингвиний заповедник Seño Otway, в душе осталось ощущение надувательства - этакие "Остапы Бендеры" по-мароккански:

"Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.
"Удивительное дело, - размышлял Остап, - как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".
И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

- Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам - пять копеек! Не членам профсоюза - тридцать копеек.
Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход "куда-то" не представляло ни малейшего труда."

Как говорится, на каждый Провал найдется свой Остап :)



В последнее время, цивилизация докатилась и сюда: прямо на реке у подножия построена гостиница и ресторан. Рекламные зазывалки убедительно советовали переночевать в таких необычных условиях, а то и выйти ночью в каньон - адреналин обеспечен.
Речка Todra в это время года походила на жиденький ручеек, но чрезвычайно прозрачный и привлекательный.

Делать в конце ущелья особо нечего, просто доехать, покрутиться среди таких же заезжих туристов, сделать пару кадров на память, вот собственно и всё. Дорога продолжается и дальше, уносясь к мелким горным деревушкам головокружительными петлями, но нам нужно было вернуться обратно на шоссе (полчаса езды), чтобы исследовать соседний каньон под названием Dades gorge.



Ущелье Дадес расположено параллельно Тодре, только чуть западнее. С шоссе N10 на него указывает знак "Boulmane du Dades". Народу здесь гораааздо меньше, местные практически не приставали. Частично благодаря этому, Дадес понравился сильнее.



Вскоре, высоко на горе увидели название "Kasbah Didis", и решили заехать в их ресторан, благо знаки были хорошо расставлены. Гостиница пустовала, номера оценивались по 380 дирхам ($48), не сезон, но заказ на еду работники с удовольствием взяли.
Суп harira, марокканский салат (огурцы, помидоры, лук репчатый и зеленый, болгарский перец с растительным маслом), 50 Dh ($6 на двоих). Поглощали мы всё это в гордом одиночестве на высокой террасе с видом на деревню; в качестве аккомпанемента выступали мычащие где-то внизу ослики.

Каньон Дадес не мог похвастаться крутыми стенами как Тодра, но зато здесь находились скалы довольно причудливых, омыленных форм.

Хороший вечерний свет удачно подчеркивал силуэты безлистных деревьев на фоне красных холмов, место очень фотогеничное. Там, где дорога превратилась в грунтовку, решили повернуть назад.



В этот день мы не могли доехать до Загоры, расположенной южнее, на пути к границе с Алжиром, поэтому требовалось где-то переночевать. Прямо по курсу лежал довольно большой город Варзазат (Ouarzazate), марокканский побратим Голливуда, где размещена одна из крупнейших киностудий в мире - Atlas Studios, и снимались оскароносные "Lawrence of Arabia", "Гладиатор" с Расселом Кроу, и многие другие. Это всё интересовало постольку поскольку, главным было найти ночлег.

От Дадеса до Варзазата около 135 километров; мелкие деревни монотонно тянулись беспрерывной чередой, так что быстро не удалось проехать. Да еще и вечернее, низкое солнце било прямо в лицо, проглатывая целые куски дороги, и заставляющее водителей передвигаться чуть ли не на ощупь. Зато с полицией в этот день мы не встретились ни разу, прервав таким образом ежедневное общение с ними.



Благополучно прибыв в Варзазат, в очередной раз разочаровались в путеводителях серии "Lonely Planet". Мало того, что карты неправильные печатают, так еще и львиной доли рекомендованных ими бизнесов (ресторанов, отелей) нет и в помине. Топографическим кретинизмом оба не страдаем, поэтому версию "сами-себе-злобные-буратины" можно смело отбросить. В итоге, не найдя ни одну из выбранных в путеводителе гостиниц, мы на удачу поселились в первую попавшуюся. Но зато какую!

4-звездная "Le Belere Hotel Ouarzazate" предстала огромным, красивым комплексом, обслуживающим, в основном, команды киношников. Шикарное фойе с марокканской мозаикой, очень вежливый и любезный персонал. Разместились в центральном крыле с видом на пальмы у бассейна.



Оказавшись в более-менее крупном городе, мы решили попытать счастья, и разжиться где-нибудь вином или шампанским. Всё-таки через два дня Новый Год, хотелось отметить по-человечески.
Марокко уже давно считается самой "винной" из мусульманских стран, с ежегодным выпуском около 35 миллионов бутылок. Основная часть марокканских вин идет на экспорт и на продажу туристам. Так как Коран запрещает спиртное, мусульманин-марокканец выпивает в среднем не более одной бутылки в год, и то, в основном в составе приправ и соусов. Но по сравнению с другими мусульманскими странами (Ираном, Саудовской Аравией, Суданом), где алкоголь находится под полным запретом, Марокко является достаточно либеральной страной по отношению к виноделию.

В Марокко несколько основных винодельческих регионов: вокруг городка Oujda на северо-востоке, между Мекнесом и Фесом, и на западе, в районе Касабланки и Рабата. Здешние виноделы производят самые лучшие вина Магреба, в том числе редкие серые (vin gris). Они получаются путем винификации чёрного винограда по "белому" методу, и на самом деле имеют розоватый цвет. Наиболее интересные местные марки - это Аит-Суала, Red Guerrouane, и Rose Cabernet.

Только вставал вопрос: где же нам всё это купить? На одной из неприметных улочек в центре, увидели призывную вывеску супермаркета, и о, чудо! - внутри обнаружился целый винный отдел. Но как там продавали спиртное, это была отдельная песня :)
Продавец подходил к потенциальному покупателю оглядываясь, с украдкой, выслушивал заказ чуть ли не на ушко, после чего исчезал либо под прилавком, либо в подсобке. Возвращался он с тёмным, непрозрачным пакетом, стараясь подозрительно не звякать. Делалось всё максимально незаметно, чтобы не оскорблять чувства правоверных, заглянувших в магазин не с такой "позорной" целью. Кстати, это было единственное место, где довелось увидеть сильно поддатых марокканцев, поодиночке приходивших на дозаправку.

Вечер решили завершить в ресторане напротив, греческом "Chez Dimitri", тем более, что я читала о нём хорошие отзывы в различных отчётах еще на стадии подготовки к путешествию. В ресторане даже нередко можно увидеть актеров и актрис, разной степени узнаваемости, снимающихся на киностудии неподалеку. В своё время, местечко сочетало в себе многие функции: было и заправочной станцией, и танцклубом, и магазином, и почтой, и даже злачным местом, где тусовались солдаты Французского легиона.
На сегодняшний день всё это свелось к ресторанному бизнесу, причем очень успешному. Кухня представляет собой смешение традиционных французских, марокканских и греческих блюд, в качестве напоминания о происхождении хозяина. С большим удовольствием попробовали таджин из ягненка, brochette de poulet (шашлычок из курицы), марокканский салат, полюбившуюся хариру.

Ближе к концу ужина произошла забавная встреча: за соседний столик подсели двое русских парней из США. Казалось бы, сама ситуация диктовала новое знакомство, всё-таки не каждый день встречаешь в Африке соотечественников, да еще и проживающих на данный момент в той же стране, что и ты. Но послушав их минут 5, знакомиться как-то резко расхотелось, потому что это был полный апофеоз апофигея! Мы сидели вот с такенными вытаращенными глазами, думая, что подобные персонажи встречаются только в анекдотах.

Ах, какой там лился суржик! Я конечно понимаю, что большинство эмигрантов рано или поздно, но начинают использовать в своей речи иностранные слова. Особенно в профессиональных темах, где русский аналог не сразу приходит в голову, если вообще приходит. В гомеопатических дозах это воспринимается нормально, но когда вся речь построена на фразах, вроде: "на-ластовой-вике-трипанулся-крузом-до-бахамас" (перевожу: товарищ на прошлой неделе съездил в круиз на Багамы), то уже не до смеха.

- Они что, прикалываются? - тихо шепчу мужу.
- В том-то и дело что нет!

Куда там классическим "вам писиком или послайсить", или "вон мои чилдринята играют на стриту" - это всё был детский лепет по сравнению с матерым рунглишем двух пенсильванцев.
Вот так мы и прошли параллельно друг другу, русские люди на африканских просторах :)

В гостинице ожидал приятный сюрприз в виде обогревателя, который ой как пригодился декабрьской, марокканской ночью. Назавтра предстоял не самый легкий переезд через юг страны, в совсем уже не туристические места.



Продолжение следует...

Думал счас быстренько в фотопутешествия загляну и спать ... )) Теперь еще и есть хочется !))) P.S. что-то эту тему я пропустил .. но так еще и приятнее ))

Марокко - МЕЧТА!!!
Когда-нибудь, я все это увижу своими глазами, а не на фото!!!

Цитата:

от: ramanyja
Думал счас быстренько в фотопутешествия загляну и спать ... )) Теперь еще и есть хочется !))) P.S. что-то эту тему я пропустил .. но так еще и приятнее ))

Спасибо, рада, что понравилось! :D

Цитата:

от: Sciurus
Марокко - МЕЧТА!!!
Когда-нибудь, я все это увижу своими глазами, а не на фото!!!

За сбычу мечт!

Продолжение вышло.

День 7-й. Маршрут: извилистый путь до Загоры - долина реки Draa - попытка пересечь пустыню по строящемуся шоссе - альтернативная дорога на юг - ночёвка в поселении Tata.

За 620 дирхам ($78) 4-звездная "Le Belere Hotel Ouarzazate" не только обеспечила уютным ночлегом, но и довольно вкусным завтраком а-ля фуршет. В большом белоскатерном ресторане, постояльцев поджидали шкварчащие колбасы, свежие овощные салатики, медовые блины, соки, чаи и кофе. Подкрепились на славу! Тем более, что далее предстояла не самая легкая дорога на юг страны, где, скорее всего, придется питаться собственными припасами.



Из Варзазата шоссе под номером 9 стремительно понеслось вертикально вниз, в Загору (163 км), петляя по берегам реки Драа. Самая длинная в Марокко, она берёт свое начало в горах Высокого Атласа, чтобы через сотни километров выскочить на берег Атлантики. И хотя вокруг простиралась серая, каменистая пустыня с возвышающимися на горизонте горными вершинами, территория вокруг Драа дышала жизнью.



Сочные пальмовые оазисы перемежались хорошо сохранившимися касбами; люди активно работали на полях; женщины сменили черные арабские покрывала на длинные разноцветные африканские юбки, нося при этом на головах тяжеленные на вид то ли кувшины, то ли баулы, чем привели нас в неописуемый восторг. Настоящая Африка во всей красе!

Однако, имелся среди всей этой красоты и негатив: стоило машине остановиться, как к ней подбегали местные с целью продать что-нибудь ненужное, или просто попросить денег. Поэтому снимали в спринтерском режиме: муж за рулем тормозил, я выпрыгивала, щёлк-щёлк, быстро в салон, и по газам. Кроме всего прочего, именно в здешних краях практиковалась еще одна схема разводки туристов-лохов на деньги, о которой я упоминала в вводной главе, но повторюсь еще раз.

Заключалась она в том, что проезжая где-нибудь в пустынной местности, вы видите "сломавшуюся" машину и горестного бедуина, разодетого в голубые, праздничные одежды, знаками просящего вас о помощи. Что делает сердобольный турист? Останавливается, спрашивает, чем может помочь. Страдалец на приличном английском просит подкинуть его до ближайшей деревни, и - сюрприз! - вы оказываетесь в магазине по продаже ковров, где за дело берутся подельники, окучивая на предмет "купи-купи". По отзывам, работают настолько профессионально, что редко кто уходит без покупки. Даже если это удалось, потерянное отпускное время, плюс испорченное настроение никто не вернет.
Так и здесь - на 5-километровом отрезке шоссе мы встретили аж три! "поломанные" машины. Не многовато ли будет?!



После горного перевала Tiz-n-Tinififft (1660 метров) и следующего за ним городка Agdz (Агадез), пальмовые заросли развернулись в полную силу. Местные мальчишки активно торговали на обочинах плетеными корзинками, и финиками уникального сорта boufeggou. В этих финиках настолько высок процент сахара, что он задерживает процесс разложения, позволяя тем самым хранить продукт аж до 4 лет!



Не доезжая до Загоры 30 км, на обочине приметили руины старой сторожевой башни Tansikht, прямо на высоком берегу Драа. А на той стороне реки, оазис заматерел уже совсем по-серьезному, представляя собой не жиденькие два рядка пальм, а целый лес, без конца и края.

Сама Загора рассматривалась нами просто как место передышки от езды, и в качестве пополнения бензобака машины - от Варзазата заправок не видели, хотя на карте они были помечены. Городок обладал типичным пограничным духом, откуда уходили экспедиции на все четыре стороны по диким местам этой части Марокко. Ну и конечно знак "До Тимбукту 52 дня пути на верблюдах" добавлял антуража :)



Из Загоры мы планировали срезать часть пути до шоссе N12, ведущего к Атлантике. 120 километров были обозначены на карте желтым пугающим цветом, но помня, что никаких проблем с подобной дорогой у нас не было на выезде из Эрг-Шебби, решили рискнуть. Поначалу дело шло хорошо. Асфальтовое покрытие бодро мелькало под колёсами, обманчиво обещая довести до Foum Zguid (см. карту вверху) на той стороне гор. Но довольно скоро асфальт кончился, пошла грунтовка, и скорость упала почти до невозможных 20 км/ч. По обочинам потянулась дорожная техника, полотно местами было разрыто то справа, то слева, а потом и вовсе превратилось в колею из отвердевшего песка. Вскоре, на встречке показалась тур-группа на четырех больших джипах.

- Ребят, как там дальше дорога, проедем? - спрашиваем.
- Не, нереально, забудьте. Мы на джипах-то чуть не завязли. Там один песок, дороги еще нет.

Вот так, пришлось разворачиваться. Может быть сейчас уже достроили этот участок - если кто-нибудь побывает в тех краях, киньте весточку, внесем поправку в маршрут.



Оставалось одно: вернуться по своим следам в Агадез, а уже оттуда прорываться сетью мелких локальных дорог через южный склон Анти-Атласа.
Небольшие, коричневые дюны, испещренные следами, мелькали то там, то сям, среди колючих горных акаций.

Здешние жители передвигались исключительно верхом на ослах, и в отличии от тех, загорских, не делали никаких попыток вступить в контакт с целью обогащения.



Эти места очень хорошо известны геологам и коллекционерам минералов из-за гигантского месторождения кобальта (Бу-Аззер), запасы которого оцениваются в десятки тысяч тонн. Кому интересно, попробуйте погуглить картинки по словам "bou azzer morocco", посмотрите какая красота выпадает! А названия-то какие: эритрины, скуттерудиты, халькопириты, кобальтокальциты, розелиты. Одним словом - поэзия :)



Дорога хоть была и старая, но асфальтированная; двигались со скоростью 60-80 км/ч, сбавляя только в немногочисленных деревнях. Закатное солнышко стремительно исчезало среди гор, но к счастью, когда полностью стемнело, мы уже вывалились на большое шоссе N12 в районе Foum-Zguid. Несмотря на темноту, время еще было детское, поэтому решили не останавливаться на достигнутом, а дожать до Таты, расположенной в 150 км к западу, чтобы завтра меньше ехать к побережью.

Места, прямо скажем, малонаселённые, с плотностью 0.000076 человека на квадратный метр. В тусклом свете простиралась негостеприимная долина Hassi Morra с совершенно сюрреалистическими деревьями, обладающими широкими, но плоскими кронами. Под каждым из них имелся небольшой кусочек земли, тогда как всё окружающее пространство заполонил серый песок. В долине обитали пастухи-номады, живущие в небольших палатках, и пасущие редких чёрных верблюдов.



В целом, дорога простая, прямая, спокойно проходимая на 110 км/ч; машин мало, с полицией не пересекались. К 7 вечера мы благополучно добрались до Таты - деревеньки, расположенной на бывшем торговом пути из Загоры в Тан-Тан. Над городом доминировал военный форт, да и армейский дух ощущался - до границы с Алжиром всего ничего. Кстати, в путеводителях настоятельно советуют не съезжать с дорог в тамошних местах, а границу переходить в строго отведенных для того пунктах, потому как земля заминирована в приграничной зоне.

В качестве ночлега в Тате мы выбрали приличный с виду отель "Les Ralais des Sables", почти на выезде из города, рядом с шоссе. Гостиница ориентирована на групповых туристов, поэтому обладала довольно обширной парковкой, на которой с легкостью маневрировали большие автобусы. За 220 Dh ($28) нас поселили в крохотный номерок (чуть ли не самый последний; мест не было) с двумя односпальными кроватями вдоль стен и ванной комнатой посередине. Слышимость потрясающая; можно было через стенку поддерживать беседу не особо напрягаясь. Пока что это было самое худшее жилье по качеству за всё путешествие, но искать другое не было сил. Сама территория гостиницы приятная, густо усаженная ванильными деревьями с нежным ароматом.

В стоимость проживания входил также ужин и завтрак следующим утром. Ужин проходил по групповой схеме, как в каком-нибудь пансионате - всех кормили одинаково за длинным столом: куриный суп с вермишелью, таджин из цыпленка с картошкой, на десерт - карамелизованный пудинг. За отдельные деньги можно было заказать вина, довольно кислого марокканского каберне без изысков. В общем, скромненько, без особых претензий на оригинальность, но для одной ночёвки годилось.
После напряженной дороги заснули практически моментально. Завтра предполагали добраться уже до Атлантики, что получилось не без приключений. Но об этом - в следующей главе.



Продолжение следует...

Посмотрите мой отчет - поездка по противоположенной части Марокко
http://photo-drive.ru/Marocco.html

Продолжение вышло.

День 8-й. Маршрут: проблемы с бензином - дорога к Атлантике - Сиди-Ифни.

Доехав до Таты накануне по темноте, мы прибыли буквально на последних каплях бензина. Казалось бы, ну какие проблемы, заправились - и поехали дальше. Однако, это был глубокий юг Марокко, да к тому же предновогодний день, поэтому, даже такой простой процесс как дозаправка машины, превратился в целое дело.

Быстренько позавтракав в гостинице, выписались рано утром, и наметили курс строго на запад (326 км; получилась симпатичная "волна", см. карту). Заехав на одну из заправочных станций города, выяснилось, что дизель у них есть, а вот sans plomb того, кончился. Хм, ну ладно, поехали на другую - та же ситуация.

- Ребята, где еще у вас тут заправки?
- А нет больше, их всего две.
- А бензин-то когда будет?
- Да завтра цистерну должны подогнать. К нам подвозят два раза в неделю, но сейчас какие-то задержки на севере, сами ждем, не дождемся.
- Блин, мы не можем здесь сидеть целый день, нам на побережье надо!

Видя такой расклад, хозяин одной из заправочных станций сжалился над бедолагами, и сказал:

- Ладно, давайте я вам свой запас солью. Берегу его на чёрный день, но вам сейчас нужнее.

Быстренько соорудив из пластиковой бутылки воронку, мы влили в голодный Рено 5-литровую канистру, и рассчитавшись с отзывчивым марокканцем, выехали в сторону Акки (62 км).

- Остальное там зальёте, - напутствовал добрый дяденька. - Только колонки как таковой у них нет, купите в канистрах.

Так и произошло. В пыльной и ничем не примечательной Акке, мы увидели от руки намалёванный знак "бензин --->", указывающий на какой-то ржавый гараж. Около него крутились два парня, которые без проблем продали нам 20 литров в канистрах, помогли залить всё это добро в бак машины, взяв ровно по счетчику. Теперь можно было ехать дальше со спокойным сердцем.

За Аккой потянулись нескончаемые километры каменистой пустыни хамады. Hamada du Draa на северо-западе Сахары, расположенная между Марокко и Алжиром, является самой обширной в мире. Хамада - это тип пустыни, состоящей из бесплодных, каменистых плато, с очень небольшим количеством песка. Hamadas занимают примерно 70% Сахары, что идет в разрез с распространенными представлениями обычного человека об этой пустыне, как о месте массового скопления песка. Такие территории образуются за счет ветров, сдувающих легкие частицы, и оставляющих за собой голые пустоши из гравия и валунов.



Но кое-какая растительность всё же присутствовала, в основном колючие акации, а также дикие… арбузы. В нескольких местах мы видели этот странный симбиоз, где под жесткими колючками ютились небольшие плоды, будто пользуясь их защитой.



Пару раз дорогу переходили стада верблюдов, разной масти, некоторые с сёдлами. Периодически, они валились на землю, и с таким наслаждением катались в пыли, что хотелось тотчас последовать их примеру. Во главе обычно шёл самый большой верблюд, ведущий своих "подчиненных" только в ему одному ведомом направлении.

В немногочисленных деревеньках вдоль шоссе народ одевался уже по-африкански: в длинные, цветные халаты с V-образным вырезом, разрисованные традиционными орнаментами. Машины практически не встречались ни в том, ни в другом направлении; местный люд передвигался исключительно верхом на ослах.



Совершенно без напряга мы добрались до городка Guelmim, известного тем, что там проходит еженедельная ярмарка-продажа верблюдов (по субботам). Въезд в город перегораживали шлагбаумы, обслуживаемые королевской жандармерией. Останавливали всех подряд, не только грузовики, смотрели документы, после чего пропускали дальше. С Гулимина начиналась цивилизация: присутствовали банки, заправочные станции, рестораны и отели. До места нашего назначения, городка Сиди-Ифни на побережье, предстояло проехать еще 44 км по горной дороге, изобилующей поворотами, особенно в начале, и в конце (выезд из Гулимина сразу за гостиницей "Salam" направо).



Мокрое шоссе змеилось среди таких же гор, огибая огороды с кактусами. То там, то сям на обочине стояли ведра, доверху наполненные красными кактусовыми плодами. Живя на юге США, на границе с Мексикой, мы привыкли к этой экзотике в магазинах, но встретить её в Африке ну никак не ожидали! Наконец, последний поворот, и внизу засверкали воды Атлантики, и протянулись необычные, прямые улицы Sidi Ifni.

Сиди-Ифни довольно сильно отличается от обычных арабских городов, и выглядит скорее как маленькое европейское поселение с соответствующей архитектурой. Случилось это потому, что город долгое время был во власти испанцев как трофей, добытый в ходе испано-марокканской войны 1859-го года, которую Марокко проиграло. Сиди-Ифни оставался центром так называемой "испанской Сахары", основной базой работорговли, а позже - одним из главных экспортеров морепродуктов на европейский континент.

Резолюции ООН, требовавшие деколонизации Западной Сахары, вынудили Испанию пойти на переговоры с Марокко, в результате чего в 1969 году провинция Ифни со столицей Сиди-Ифни были переданы Марокко.



Первым делом необходимо было найти ночлег на две ночи. Стукнулись в "Hotel Bellevue" с хорошим видом на океан, но предложенные комнатки совсем не понравились, были тесными и тёмными. В "Suerte Loca", который хвалили на многих форумах, свободных номеров не оказалось. Но хоть поужинали в местном ресторане супами и рисом с осьминогами. Не могу сказать, что остались в восторге - обычная еда без изюминки, да к тому же чистота посуды вызывала некоторые сомнения.

Спустившись чуть ли не к самой воде, на пляже обнаружили небольшой мотель "Ait Baamrane", с очень любезным персоналом, где и разжились комнатой за 180 Dh ($23). Гостиница в целом неплохая, очень чистая, но комнаты опять же маленькие.
Рядом, в нескольких десятках метров, была устроена стоянка для караванщиков, и судя по количеству RV, она пользовалась спросом.



Мы немного погуляли по пляжу, а затем - по центру города, проверили почту в интернет-кафе, купили продуктов в дорогу в качестве неприкосновенного запаса, и закончили вечер в очень уютном, новом ресторане "Cafe Mar Pequena" за тарелкой морепродуктов. Расположен ресторан наверху белоснежной лестницы, каскадом спускающейся чуть ли не к дверям нашего мотеля.

На этом горно-пустынная часть путешествия подошла к завершению. Теперь настала очередь исследовать атлантическое побережье Марокко.



Продолжение следует...