Кто как снимает движущиеся объекты (на/от фотографа) ?

Добрый день всем! Хочу обогатиться чужим опытом съемок объектов быстро перемещающихся на/от фотографа =)

Сталкиваюсь с проблемой большого кол-ва брака при такой съемке. Например, есть бегун, роллер, лыжник и т.п., который едет на меня и я хочу сделать серию снимков с достаточно открытой диафрагмой (хочу выделить объект/ размыть фон) и при этом получить в фокусе глаза.

Установить режим AI SERVO - не помогает - кол-во брака 99%. Возможно из-за того, что точку фокусировки выбираю очень редко по центру, как правило, это крайнее положение в кадре.

Остается только один способ фокусироваться заранее в каком-то месте и когда объект находиться в нем - снимать. Но здесь проблемы с очень низким кол-вом интересных кадров.

Очень хочу узнать, кто как решает данную задачу. Для примера привожу один из многих неудачных снимков.

Тоже с этой проблемой мучался. Кстатии AI SERVO только по центральной фокусирует или по другим тоже может?

я несколько раз так делал: наводил на неподвижный предмет, а когда модель визуально поравняется с этим предметом - снимаю.

Цитата:

от: f4f
Для примера привожу один из многих неудачных снимков.

А что не так с этим снимком?

лицо в не в фокусе
ботинок в фокусе

пока для меня это единственный способ. им и пользуюсь. Но вдруг есть еще чтото =)
AI SERVO по другим тоже может. Вот только алгоритм ее работы мне не очень понятен. Ошибается она часто у меня.

А вот как я фотографию ребенка на качелях: режим ставлю в обычный автофокус, фокусируюсь на ребенка в крайнем положении качелей, удерживаю кнопку, жду повторения фазы колебания и уже снимаю ребенка в той же точке. Обычно резко выходит.

Модель камеры, объектива? Или сами догадаться должны?

Требовать от следящего автофокуса при такой мизерной ГРИП у набегающего, меняющего вид и форму по ходу движения спортмена звенящей резкости по ресничкам или по сережке в ухе не пробовали? Особенно, если исходно сфокусироваться на колено.
Что делать? Срочно писать жалобу в ООН на Canon. ;)

да какая разница, какая камера у человека? принцип, пока у всех что здесь написали одинаковый:
"предфокусировка"

который, к сожалению имеет неоспоримый недостаток перед "пулеметом" =) а именно низкое кол-во интересных (не технически хороших, а именно интересных!) снимков.

ха-ха.
если бы я был уверен что все делаю правильно - писал бы не сюда, а бежал бы в сервис.

а по поводу моих требований (технических) к моим фотографиям (таким же как выше) то они таковы:
1. фокус должен быть на глазах, а не на ботинке (критерий звенящая резкость, здесь не причем совершенно)
2. кадрирование должно быть таким как мне надо, а не так как может работать автофокус

А потому хочу понять могу я при моих требованиях пользоваться IS SERVO, если да, то как (какие ограничения на ГРИП, какая точка фокусировки лучше и т.п.)?

Ну а если нет, то нет. Хотя не верю что нет. Футбол снимают, как пулеметчики и очень хочется узнать особенности/тонкости такой съемки.

Ну и вообще интересен опыт спортивных фотографов. Они то постоянно снимают в таких условиях.

В общем вам уже ответили про ГРИП, чуть более подробно:
1. Резкость на глаза получают на портрете, при этом и фокусируются по глазам (а не по носу) и обязательно проверяют фокус визуально. На снимке точка фокусировки на поясе, сантиметрах в 20 дальше глаз.
2. Центральная точка фокусировки на большинстве камер (поэтому и спросил про модель) отличается от остальных чуствительностью и точностью (особенно при установке объективов f/2.8 и светлее (тоже спросил). Поэтому сервофокусом обычно пользуются по центральной точке. Лучше получить резкий объект и потом откропить его как надо, чем мыльный, но правильно скомпонованый кадр.
3. На полностью открытой дырке снимают движение спортивные профи-фотографы, которые знают зачем они это делают и как это надо делать. И техника у них другого уровня. Любителю лучше "прикрыться" до 1/8-1/11. На телевике для размытия фона этого обычно хватает. Хотя, если у любителя Mark+L (или хотя бы IS USM) оптика, тогда... Еще вариант - фон хорошо размывается "проводкой" там, где это возможно.
4. Снимать серию, стараясь удерживать точку фокусировки.
5. Если объект в кадре движется, не меняя направления, стоит дать сервофокусу время на расчет, нажав полспуска чуть чуть заранее и держать центральную точку. Обычно после первого движения объектива (фокусировки на объект) через короткое время он начинает постоянно дофокусироваться - вот здесь уже можно топтать серию. Если движение хаотичное, лучше снимать покадрово, нажимая спуск сразу до конца. При этом все равно лучше сделать несколько снимков, не меняя положения камеры, т.к. дофокусируется объектив быстрее.

Цитата:

от: f4f
да какая разница, какая камера у человека?

А такая, что системы фокусировки к примеру на Canon 300D-350D, 400D-450D-20D-30D, 40D-50D, 1D-1DsMark отличаются по скорости и точности. И от того, какая у вас камера, зависит что от нее можно требовать, е чего нельзя. А многое еще зависит и от объектива.
Много написал, надо было короче - в поиск!

Цитата:

от:Дмитрий Вишневский
...4. Снимать серию, стараясь удерживать точку фокусировки.
5. Если объект в кадре движется, не меняя направления, стоит дать сервофокусу время на расчет, нажав полспуска чуть чуть заранее и держать центральную точку...

Подробнее

Тоже заметил, что лучше если в al servo жмешь на спуск не отпуская все время. Только так получались несколько удачных кадров с резкой мордой кота идущего навстречу...
Мне кажется такие кадры больше на удачу, просто не нужно жалеть кадров и не отпускать спуск, позволяя камере самой "следить" за объектом.
Но я тоже не спец и не сравнивал режимы серии обычный и высокоскоростной ( 40D+85/1.8 )...

Спасибо за развернутые комментарии.

конечно вы не обязаны догадываться что у меня за камера и что я за человек такой =)

жаль только, что вы не прочитали мой вопрос.
"Как Вы снимаете движение на вас/от вас?"

А так все очень полезно, все что вы написали. Особенно для некоторых, кто будет читать эту ветку =)

ps: п.3 вашего ответа - очень интересен. Можно сказать перефразировали мой вопрос =) Если знате как на него ответить очень, очень интересно.

pps: сорри, за сарказм =)

ответил в личку.
Если кому то по-прежнему интересно какая камера и какой объектив. Прошу посмотреть на свою/и камеру с вои объективы и выбрать комплект, что максимально подходит для решения данной задачи. =)

Техника действительно имеет не малое значение.
Например, снимая в iservo объективом 17-85 IS ISM 3,5-5,6 на 35мм очень много брака по поданию фокуса на диафрагме 5,6. Снимая объективом 35/1,4 на диафрагме 2,2 меньше брака. Фокусируюсь по центральной точке, оставляя чуть больше пространства вокруг желаемой компановки, чтобы подкропить при необходимости. желательно линейная скорость объекта с достаточным лекальным контрастом внутри самого объекта. Чаще всего прошу объект двигаться чуть медленнее, а сам двигаюсь от него спиной назад (только очень плавно, как видеокамера на спецкарсете). На плееночной технике с ручным автофокусом брака по резкости было минимум.

спасибо.
очень жаль что мои опасения по-поводу центральной точки оправдываются (то, что она работает лучше чем боковые).

что касается техники, еще раз повторю - очень интересен ваш опыт. А какой техникой пользуюсь я - вопрос вообще не важный.

а вот что касается вашего движения (плавного назад). Как удается избегать шевеленки в этом случае?
Можно посмотреть на лучшие (технически) кадры снятые таким образом?

Цитата:

от: f4f
Можно посмотреть на лучшие (технически) кадры снятые таким образом?

А что пятился ли при этом, по Exif'у рассчитываете убедиться? ;)
Переходите на Nikon, у него все 51 точка "центральные". И вы выпускаете из внимания тот факт, что скорость реакции АФ в наибольшей степени зависит не столько от самой камеры, сколько от УЗ-моторизации объектива. Еще почему-то ни кто не упомянул один важный фактор и особенность работы АФ именно в следящем режиме. При том, что фазовый АФ очень чуствительный и быстр вплоть до весьма сумеречных сцен даже на сильно подзажатых диафрагмах, в следящем же режиме его "чуткость" и "цепкость" значительно снижается, особенно на прижатых диафрагмах в силу того, что следящее АФ-фокусирование происходит не на полностью открытой дырке (как обычно), а на рабочей. Поэтому скорость и точность, общий успех работы следящего АФ весьма сильно зависит от освещенности сцены и сильно снижается в пасмурных условиях, когда бы в неследящем режиме он еще молниеносно продолжал бы работать.

Если гнянуть на траву слева, то видно, что зона ГРИП - около метра - поэтому и лицо и ботинок у Вас в фокусе, просто лицо кажется нерезким в связи с тем, что расстояние до объекта велико и плотность пикселей + разрешающая способность объектива не позволяют на таком расстоянии увидеть прыщи на коже

"пятился по Exif'у" - хороший тег )
ну мне просто интересно, на сколько можно нормально снимать находясь в таком движении. Т.е. посмотреть на наличие шевеленки.
Себя приучил снимать в такт с собственным дыханием и максимум движения - это проводка. И мне интересно узнать какой результат получается если пятиться и если вполне приемлемый буду тренироваться ))) Хотя в любом случае попробую.

На сколько я понимаю речь про d3x?
Вообще конечно интересно прикладное сравнение его и третьего марка по этой характеристике. Вы пользовались и тем и тем? Расскажите если так )

Про замечание касательно освещенности - спасибо!
А какие дырки для следящего фокуса самые комфортные?