Какие параметры объектива важны для фото при слабом освещении?

Здравствуйте, я новичок, всегда хотел фотографировать природу в сумерках и ночью, но моя мыльница этого не позволяла.
Теперь хочу приобрести аппарат Sony a7s2, который известен своей светочувствительностью, при относительно вкусной цене. Но с объективом выбор гораздо сложнее.

Хочу получить хороший динамический диапазон, и возможность фотографировать с небольшой выдержкой, около 1/5 секунды. (например вечером в лесу)
Какие параметры объектива для этого важны? Мне как новичку кажется что главный параметр это диаметр внешней линзы, но может ещё что-то?
Подскажите пожалуйста в сторону каких параметров копать, а дальше я уже посмотрю обзоры на ютубе и всё такое.

p.s. собираюсь перед покупкой взять напрокат несколько объективов, попробовать так сказать в бою.

Светосила связана с диафрагменным числом А как 1:А. А = Фокусное/входное отверстие (приблизительно геом дыра) Чем меньше число А в маркировке f/A, тем светосильнее. Но при этом уменьшается глубина резкости, например, в портрете будут резкими глаза, а уши размыты. Выдержка зависит от освещенности сюжета , диафрагмы и чувствительности ISO.

Например 50mm f/1,4 светосильнее чем 50 mm f/1.8, при этом геометрический диаметр линз у 50+ мм ЭФР светосильной оптики больше (кроме многих широкоугольников, у них передняя линза обычно большая из-за схемы). Для простоты обозначают 50/1,4 и 50/1,8.

Цитата:

от:Mike_P
Светосила или относительное отверстие А, точнее 1:А. Чем меньше число А в маркировке f/A, тем светосильнее. Но при этом уменьшается глубина резкости.

Например 50mm f/1,4 светосильнее чем 50 mm f/1.8, при этом геометрический диаметр линз у 50+ мм ЭФР светосильной оптики больше (кроме широкоугольников, у них передняя линза обычно большая). Для простоты обозначают 50/1,4 и 50/1,8.

Подробнее

Спасибо!
В таком случае я правильно понимаю, что если взять две условных системы:
1) 100/2,8
2) 50/1,4
То количество света которое получит пиксель за единицу времени будет примерно одинаковым, но у большой линзы будет шире глубина резкости?

Освещенность на матрице будет больше на 1,4, т.е. при равном ИСО выдержка будет короче вчетверо чем на 2,8.
Для выдержки при том же освещении НЕВАЖНО фокусное, а только диафрагма.
Светосила (диафрагма) безразмерный параметр.


С глубиной резкости (ГРИП) есть свои заморочки, проще считать, что если взять одно фокусное, то с раскрытием диафрагмы (меньшее число) она уменьшается при фокусировке на одну и ту же дистанцию. А чтоб сравнивать объективы с разным фокусным и диафрагмой надо смотреть с какой дистанции фотографируют. В Сети есть DOF калькуляторы и симуляторы.

Чтобы получить 105/1,4 нужно увеличивать диаметр и массу линз, поэтому длиннофокусная оптика в среднем менее светосильная. Но на ее типовых сюжетах ГРИП меньше. Это если кратко.

Цитата:

от:DreamGlass
Спасибо!
В таком случае я правильно понимаю, что если взять две условных системы:
1) 100/2,8
2) 50/1,4
То количество света которое получит пиксель за единицу времени будет примерно одинаковым, но у большой линзы будет шире глубина резкости?

Подробнее

Всё неверно. Количество света определяется исключительно вторым числом, которое после дроби. На диаметр линз не смотрите, вам это ничего не даст, смотрите на светосилу. Впрочем, есть ещё такая штука, как светопропускание (так называемые Т-стопы), оно всегда меньше светосилы, иногда довольно значительно.

Я к тому, что если возьмёте светосильный объектив типа 50/1,4 и снимете ночью пейзаж с рук на Диафрагме 1,4 с фокусировкой на близкие расстояния типа 1-3 м, то в резкости будут только окрестности этой дистанции, а если наведетесь на бесконечность, то ближайшие кусты размоются. Там ещё от размера матриц зависит. Чем меньше матрица, тем больше ГРИП при том же угле зрения объектива. Поэтому для съёмки сумеречных пейзажей с рук без штатива особую значимость приобретает хороший стабилизатор (матричный или в объективе) ну или жертвуют проработкой деталей на сильно других расстояниях.

Цитата:

от:DreamGlass
Хочу получить хороший динамический диапазон, и возможность фотографировать с небольшой выдержкой, около 1/5 секунды. (например вечером в лесу)
Какие параметры объектива для этого важны? Мне как новичку кажется что главный параметр это диаметр внешней линзы, но может ещё что-то?
Подскажите пожалуйста в сторону каких параметров копать, а дальше я уже посмотрю обзоры на ютубе и всё такое.

Подробнее

И, да, прибудет с вами оптическая светосила, и оптическая стабилизация! Аминь!

Светочувствительность откровенно до фонаря, лучшие кадры выходят на ИСО =100 и менее. Хотя, матрица должна быть достаточно новой и гибкой, чтобы вытягивать детали из теней в диапазоне 2-3 стопов с минимальными шумами. Ночью самый важный параметр объектива - штатив. Геометрия объектива важна, низкая хроматика важна. Отсюда вывод: объектив должен быть новейший, из лучших серий, с правильным фокусным расстоянием и желательно фикс. Для пейзажей и города лучшее ФР = 28-35 мм. Хуже - 24 мм. Совсем хуже - 16 мм. Резюме: A7-4, обвешанная всамделишными Цейсами, будет самое оно, как мне думается.

Цитата:

от: DreamGlass


Здравствуйте, я новичок, всегда хотел фотографировать природу в сумерках и ночью, но моя мыльница этого не позволяла.

А Вы уверены что она не позволяла? Может вы просто не умеете снимать ночью на мыльницу?
Вот с мелкоматречника фото







у вас так получалось ?

Согласен. Чувствительность лучше оставить в покое. Главное при ночной съемке это штатив и выдержка. Ну и ТС надо понять что в объектив попадает отраженный свет...хотя бы какой то.В лесу ночью...
Ну если только полная луна...

Цитата:

от:Alexander46
Всё неверно. Количество света определяется исключительно вторым числом, которое после дроби. На диаметр линз не смотрите, вам это ничего не даст, смотрите на светосилу. Впрочем, есть ещё такая штука, как светопропускание (так называемые Т-стопы), оно всегда меньше светосилы, иногда довольно значительно.

Подробнее

Ооо, вот параметр T-stop это то что надо, спасибо огромное!! Он и на dxomark есть.

Цитата:

от: MERKURU
А Вы уверены что она не позволяла? Может вы просто не умеете снимать ночью на мыльницу?

Со штативом конечно можно многие фото сделать и на мелкую матрицу, но... Легкий ветерок и кадр испорчен. Плюс я хочу ещё снимать поезда ночью.
А со светосилой можно делать например так:
https://www.youtube.com/watch?v=KzUVMex7m8I

Цитата:

от: DreamGlass
Легкий ветерок и кадр испорчен. Плюс я хочу ещё снимать поезда ночью.

Большой и толстый штатив, что бы ветерок кадр не портил.

Цитата:

от: DreamGlass
А со светосилой можно делать например так:
https://www.youtube.com/watch?v=KzUVMex7m8I

Вы поймите одну простую вещь, рассуждать про светосилу, смакуя цифирьки апертуры, можно сколь угодно долго, но правда в том, что слово "η φωτογραφία" с греческого переводится как "светопись". Есть свет - есть картинка, нет света - нет картинки.
Это сделано не "со светосилой", а с умелым использованием в кадре искусственного уличного освещения. Неужели Вы не видите, что там всё просто залито ярким светом?? Да и ГРИП там довольно приличная, как минимум Ф5.6-8 использованы, за исключением пары моментов. Нафига козе баян В смысле зачем что-то выдумывать про какую-то там светосилу, когда надо просто уметь использовать имеющийся свет?

Цитата:

от:RFT
Вы поймите одну простую вещь, рассуждать про светосилу, смакуя цифирьки апертуры, можно сколь угодно долго, но правда в том, что слово "η φωτογραφία" с греческого переводится как "светопись". Есть свет - есть картинка, нет света - нет картинки.
Это сделано не "со светосилой", а с умелым использованием в кадре искусственного уличного освещения. Неужели Вы не видите, что там всё просто залито ярким светом?? Да и ГРИП там довольно приличная, как минимум Ф5.6-8 использованы, за исключением пары моментов. Нафига козе баян В смысле зачем что-то выдумывать про какую-то там светосилу, когда надо просто уметь использовать имеющийся свет?

Подробнее

Ветерок же дует не только на штатив, а ещё на листья, траву, воду..

Если свет слабый, то для того чтобы его качественно поймать - нужно либо больше времени, либо больше светосилы.
Ограничение по времени и свету для моих целей - движущийся ночью поезд. Это самый жесткий кейс. Лет 6 назад увидел проезжающую электричку, взметнувшую завесу снега, которую потом освещали окна вагонов - и влюбился в эти кадры, до сих пор не отпускает) А деньги на камеру появились только теперь.

Вы не поняли главное. Пейзажи практически не снимают с максимально открытой диафрагмой. По ряду причин. Во первых сильно уменьшается ГРИП. То есть резким будет только то что в зоне фокусировки. Все что ближе или дальше будет размыто. Во вторых большинство светосильных объективов имеют не самую лучшую резкость на полностью открытой диафрагме. Этой резкости достаточно скажем для портрета но для пейзажа нет. То есть вам всё равно придется прикрывать диафрагму для получения достаточного ГРИП и резкости.

Цитата:

от:konstantin0007
Вы не поняли главное. Пейзажи практически не снимают с максимально открытой диафрагмой. По ряду причин. Во первых сильно уменьшается ГРИП. То есть резким будет только то что в зоне фокусировки. Все что ближе или дальше будет размыто. Во вторых большинство светосильных объективов имеют не самую лучшую резкость на полностью открытой диафрагме. Этой резкости достаточно скажем для портрета но для пейзажа нет. То есть вам всё равно придется прикрывать диафрагму для получения достаточного ГРИП и резкости.

Подробнее

Это то понятно, но для пейзажей как раз выдержка это нормально. А меня больше всего интересует съемка с дистанции 1-10 метров.

Кстати, глянул на dxomark рейтинг по T-stop для Sony E, лидером оказался простой фикс от Сигмы на 30мм 1,4. И стоит не дорого :D

EDIT:
перепутал маунт, там для полнокадровых называется FE, и лучший T-stop у всяких карл зейсов и Sony G.

Цитата:

от:DreamGlass


Со штативом конечно можно многие фото сделать и на мелкую матрицу, но... Легкий ветерок и кадр испорчен. Плюс я хочу ещё снимать поезда ночью.
А со светосилой можно делать например так:
https://www.youtube.com/watch?v=KzUVMex7m8I

Подробнее

Вам реально нравится такая обработка? Гм...
В этом рекламном ролике достоинства - вовсе не в ней, а в плавных проходках с гимбалом. И вы так, без подготовки - не сделаете (даже при наличии хорошего гимбала).
Кстати, а с логом будете разбираться?))) Там в логе снятО)
А так-то, конечно - можно, да.
Со светосильными сигмами, вообще - даже апс-ной соньки хватит.
Ну, только не в упомянутом лесу, конечно.
В лесу - ничего не хватит. Ибо там только луна.

Борисhttps://club.foto.ru/user/38904/ тут выкладывал съёмки в сумерках - даже на 6300, но со светосильной сигмой.
Я ссылку не найду, но можете его призвать в тему, если что.

Цитата:

от: DreamGlass
Это то понятно, но для пейзажей как раз выдержка это нормально. А меня больше всего интересует съемка с дистанции 1-10 метров.

Это вспышка, друг мой, это :D вспышка.

Цитата:

от:DreamGlass
Лет 6 назад увидел проезжающую электричку, взметнувшую завесу снега, которую потом освещали окна вагонов - и влюбился в эти кадры, до сих пор не отпускает) А деньги на камеру появились только теперь.

Подробнее

Э! Дарагой! Не получицца! Света мало, даже с цейсом пупейсом, не хватит.
Вот картинка:
https://ic.pics.livejournal.com/alek_juzhnyj/8608016/25775/25775_original.jpg
Но она не ночная это сумерки

А вот наверное это что-то близкое к тому, что вы хочите:
https://sun1-20.userapi.com/c205824/v205824803/50223/J78CDp2enUM.jpg
Однако! 1)Фары автомобиля в сотни раз ярче света из окна электрички. 2)здесь освещённая трасса, а не ж/д ветка в лесу вдали от населенных пунктов.3)Даже в этом случае в сотни и тысячи раз лучше по освещенности, чем тот вариант,о котором вы мечтаете, снежинки оставили не искры, а трассы за собой на фото.

А вот, типа, электричка ночью в лесу, но она стоит и никакого снега не производит. И ее можно снять со штатива:
https://i.pinimg.com/474x/ed/19/c0/ed19c0675ca464474d319f5d3fb2bebd.jpg
И то здесь не полная ночь, а тоже сумерки.

Цитата:

от: DreamGlass
Со штативом конечно можно многие фото сделать и на мелкую матрицу, но... Легкий ветерок и кадр испорчен.

пукай дуй в противоположную сторону, чтобы компенсировать ветры