Как снимать МЕЛЕНЬКОЕ (!!!) макро но с приличной глубиной резкости?

Цитата:

от: Алкаш
Цитата:

от:Marat Ramazanov

Ny komy nado pro4tet do konca - tem bolee eto emy sikonomit ky4y babok ! :D

Это точно. Я Ваши сообщения невнимательно читал - потому как мне вроде и не надо. Кстати - еще три способа стыковки фильтров. Если одного размера - сварить. Сегодня проверил - шесть маленьких прихваток выдерживают нагрузку, при которой оправа фильтра начинает деформироваться.
Если размеры фильтров такие, что меньший с небольшим зазором (1-3 мм) входит в больший фильтр - заполнить зазор автопластилином, предварительно обезжирив фильтры. можно также насверлить несколько пар мелких отверсти, и армировать их проволокой (например, скрепками от степлера). делать это нужно быстро - пока пластилин не затвердел.
Если фильтры отличаются по диаметру на 10-15 мм (при достаточной ловкости рук - 5-20 мм), можно из жести вырезать шайбу, имеющую наружный диаметр как у стекла большего фильтра, а внутренний диаметр - как у посадочной резьбы меньшего фильтра. Кольцо устанавливается вместо стекла в больший фильтр, затем в отверстие вставляется посадочная резьба меньшего фильтра - и с обратной стороны на него накручивается объектив, которым это жестяное кольцо и зажимается.

Подробнее

Otli4nie soveti - srazy vidno vi otli4nii texnar ! :)

Цитата:

от: Marat Ramazanov
Цитата:

от: Алкаш
Цитата:

от: Marat Ramazanov

Ny komy nado pro4tet do konca - tem bolee eto emy sikonomit ky4y babok ! :D

...

Otli4nie soveti - srazy vidno vi otli4nii texnar ! :)

Молодцы, товарищи технари! :)

Давайте посмотрим как тут можно "sikonomit ky4y babok ".

требуется:

1. 7-8 старыx фильтров 55мм.
2. ещё одна оправа от фильтра 55мм.
3. сточить надфилем (надфиль то есть).
4. изолента

и т. д.

Работа:

1. сварить
2. заполнить зазор автопластилином
3. насверлить
4. армировать их проволокой
5. из жести вырезать шайбу

Вы знаете, в Германии проще всё же отдать ~ 5-10 евро за кольцо. ИМХО :)

Всем здрасти! :)
Всё прочел. Спасибо огромное за советы. Буду, конечно, все возможное пробовать. Но первый результат плачевный... КАКА!! Причем ПОЛНАЯ КАКА! По порядку...
Взял на пробу два стекла. Vivitar 90/2,5 с макро кольцом и Nikon 55/2,8 без онного, вот они:
http://www.niko100.de/proba/objektivy.jpg
Vivitar на 4 с плюсом тянет. Nikon 4. Имею в виду состояние.
Результаты:

Vivitar протрет без макро кольца, в названии файла значение диафрагмы -

http://www.niko100.de/proba/vivitar_2,5.jpg
http://www.niko100.de/proba/vivitar_4,0.jpg

Теперь NIkon портрет -
http://www.niko100.de/proba/nikon_2,8.jpg
http://www.niko100.de/proba/nikon_3,5.jpg

Лично у меня претензий особых нет ни к первому ни ко второму. Для полностью открытых дырок ничо. Хоть Никон и получше. Во всяком случае брать я их хочу не для портретов...
Обсуждаем только резкость и проработку деталей! Плиз!

Далее - макро.
http://www.niko100.de/proba/vivitar1_macro_22.jpg
http://www.niko100.de/proba/nikon_macro_32.jpg

Как видите, в обоих случаях дырка полностью зажата. Повторюсь, - мне нужна максимальная глубина резкости. Снимал, конечно же, со штатива и с тросиком. Вопрос - ГДЕ РЕЗКОСТЬ??? В обоих случаях макро, я так разворачивал корпус часов, чтобы левая сторона была чуть ближе к объективу, правая дальше. Тут все ясно. А ГДЕ РЕЗКАЯ СЕРЕДИНА??? Это что, у меня хроническое и не вылечится? :) :) :)??? Или оба стекла мусор?

Цитата:

от: Dsh

Вы знаете, в Германии проще всё же отдать ~ 5-10 евро за кольцо. ИМХО :)

Вы в чем-то правы. В Израиле тоже найдется много людей, которые готовы отдать за кольцо 10-20 евро. С другой стороны, кому-то денег жаль, у кого-то есть руки и необходимые инструменты. Сварить два фильтра ради эксперимента - у меня заняло ровно две минуты. Кольца (правда, не из жести, а из нержавейки или пластика) регулярно делаю для разных нужд - и занимает одно кольцо не более пяти минут (включая травление и мытье нержавейки либо окраску пластика). Пластилин в таком применении не пробовал - на днях поэкспериментирую, но навскидку займет не более 10 минут работы (без учета 15-20 минут отвердевания пластилина). Да меня жаба удавит на такие мелочи тратить деньги. Лучше пару бутылок водки купить на непотраченные впустую средства

Цитата:

от:niko100

Как видите, в обоих случаях дырка полностью зажата. Повторюсь, - мне нужна максимальная глубина резкости. Снимал, конечно же, со штатива и с тросиком. Вопрос - ГДЕ РЕЗКОСТЬ??? В обоих случаях макро, я так разворачивал корпус часов, чтобы левая сторона была чуть ближе к объективу, правая дальше. Тут все ясно. А ГДЕ РЕЗКАЯ СЕРЕДИНА??? Это что, у меня хроническое и не вылечится? :) :) :)??? Или оба стекла мусор?

Подробнее

Дырка полностью зажата - и где-то рядом уже бегает дифракция. Для Никкора диаметр дырки - грубо полтора миллиметра, при таких размерах даже неодинаковые расстояния лепестков диафрагмы от линз свое тоже добавят (а другой конструктив в дорогих объективах не предусмотрен).
Далее - Вы снимали со штатива. Вы уверены, что он обеспечивает необходимую устойчивость? Какая была выдержка? Зеркало Вы предварительно поднимали? Для проверки попробуйте светом выйти на выдержку 10-20 сек. В этом случае составляющая от дрожания штатива практически полностью исчезнет. И сравните результаты.

Цитата:

от: Dsh
Цитата:

от: Marat Ramazanov
Цитата:

от: Алкаш
Цитата:

от:Marat Ramazanov

Ny komy nado pro4tet do konca - tem bolee eto emy sikonomit ky4y babok ! :D

...

Otli4nie soveti - srazy vidno vi otli4nii texnar ! :)

Молодцы, товарищи технари! :)

Давайте посмотрим как тут можно "sikonomit ky4y babok ".

требуется:

1. 7-8 старыx фильтров 55мм.
2. ещё одна оправа от фильтра 55мм.
3. сточить надфилем (надфиль то есть).
4. изолента

и т. д.

Работа:

1. сварить
2. заполнить зазор автопластилином
3. насверлить
4. армировать их проволокой
5. из жести вырезать шайбу

Вы знаете, в Германии проще всё же отдать ~ 5-10 евро за кольцо. ИМХО :)

Подробнее

Ny y nas V Israile adapror stoit 50 $ V Germanii jivyt rodstvenniki - yznaval toje samoe ! A Voobwe komy kak a dla mena 50 $ eto dengi ya ix lopatoi ne greby !!!! :(

Цитата:

от:Алкаш
Цитата:

от:niko100

Как видите, в обоих случаях дырка полностью зажата. Повторюсь, - мне нужна максимальная глубина резкости. Снимал, конечно же, со штатива и с тросиком. Вопрос - ГДЕ РЕЗКОСТЬ??? В обоих случаях макро, я так разворачивал корпус часов, чтобы левая сторона была чуть ближе к объективу, правая дальше. Тут все ясно. А ГДЕ РЕЗКАЯ СЕРЕДИНА??? Это что, у меня хроническое и не вылечится? :) :) :)??? Или оба стекла мусор?

Подробнее

Дырка полностью зажата - и где-то рядом уже бегает дифракция. Для Никкора диаметр дырки - грубо полтора миллиметра, при таких размерах даже неодинаковые расстояния лепестков диафрагмы от линз свое тоже добавят (а другой конструктив в дорогих объективах не предусмотрен).
Далее - Вы снимали со штатива. Вы уверены, что он обеспечивает необходимую устойчивость? Какая была выдержка? Зеркало Вы предварительно поднимали? Для проверки попробуйте светом выйти на выдержку 10-20 сек. В этом случае составляющая от дрожания штатива практически полностью исчезнет. И сравните результаты.

Подробнее

Выйти на выдержку 10.20 секунд я понимаю для чего. За это время дрожания объект превратятся в чутьбольше по размеру на амплитуду дрожания. Правильно? А зеркало зачем предварительно поднимать? Чтобы небыло самодрожания камеры при его подъеме?

Алкашу.

Кстати, за Вивитар попросили 80 евро, за Никон 150, но без кольца. :(

Алкашу.

А из какого металла сделаны обечайки светофильтров? и чем их варить? или они бывают из разного металла?

Цитата:

от:niko100

Выйти на выдержку 10.20 секунд я понимаю для чего. За это время дрожания объект превратятся в чутьбольше по размеру на амплитуду дрожания. Правильно? А зеркало зачем предварительно поднимать? Чтобы небыло самодрожания камеры при его подъеме?

Подробнее

Механизм такой - первоначально срабатывают механизмы подъема зеркала и закрытия диафрагмы, и уже в этот момент вся система камера-штатив начинает колебаться с некоторыми амплитудой и частотой. Затем зеркало останавливается (достаточно резко), и, как правило, амплитуда при этом вырастает. Первая шторка, начиная и заканчивая своё движение, а также вторая шторка в момент начала движения также изменяют амплитуду колебаний (если повезёт - то уменьшат амплитуду). Если выдержка длинная, а штатив и камера тяжелые, то между движениями шторок колебания затихнут (примерно через 1-2 сек). При работе с телевиками и макрообъективами эти колебания приводят к существенному размытию границ деталей - и отсюда потере разрешения и резкости. Методов борьбы - три. Либо увеличивать эффективную массу системы камера-штатив, либо уменьшать массу двигающихся деталей камеры (т.е. поднимать зеркало предварительно и закрывать диафрагму вручную или предварительно - если есть возможность), либо увеличивать выдержку - чтобы экспозиция хотя-бы в три раза (лучше - в десять) превышала время затухания колебаний (для слабенького штатива может доходить до 5 сек).
ЗЫ. Это справедливо для всех объективов, но особо заметно именно на телевиках и макро.

Цитата:

от: niko100
Алкашу.

А из какого металла сделаны обечайки светофильтров? и чем их варить? или они бывают из разного металла?

Те, которые мне встречались - сделаны из алюминиевого сплава, предположительно типа АМг6. Как-то натыкался на упоминание о стальных и латунных (бронзовых) корпусах - но это все очень старые фильтры, и живьём ни разу такие не видел.
Варил аргонодуговой сваркой, импульсной, ток 18 А, без присадки. Если у Вас нет опыта в таких вещах - ищите специалиста.
ЗЫ. На Ваших фото - следы сварки. Если это аргоном или атомно-водородной сваркой варили - к этому спецу и обращайтесь. Оправы он наверняка сварит :D

Цитата:

от: niko100
Алкашу.

Кстати, за Вивитар попросили 80 евро, за Никон 150, но без кольца. :(

У Вивитара дифракция меньше будет нервы портить - всё-же отверстие 4 мм. Но глубина резкости меньше. Я бы монетку бросил :D

Цитата:

от:Алкаш
Цитата:

от:niko100

Выйти на выдержку 10.20 секунд я понимаю для чего. За это время дрожания объект превратятся в чутьбольше по размеру на амплитуду дрожания. Правильно? А зеркало зачем предварительно поднимать? Чтобы небыло самодрожания камеры при его подъеме?

Подробнее

Механизм такой - первоначально срабатывают механизмы подъема зеркала и закрытия диафрагмы, и уже в этот момент вся система камера-штатив начинает колебаться с некоторыми амплитудой и частотой. Затем зеркало останавливается (достаточно резко), и, как правило, амплитуда при этом вырастает. Первая шторка, начиная и заканчивая своё движение, а также вторая шторка в момент начала движения также изменяют амплитуду колебаний (если повезёт - то уменьшат амплитуду). Если выдержка длинная, а штатив и камера тяжелые, то между движениями шторок колебания затихнут (примерно через 1-2 сек). При работе с телевиками и макрообъективами эти колебания приводят к существенному размытию границ деталей - и отсюда потере разрешения и резкости. Методов борьбы - три. Либо увеличивать эффективную массу системы камера-штатив, либо уменьшать массу двигающихся деталей камеры (т.е. поднимать зеркало предварительно и закрывать диафрагму вручную или предварительно - если есть возможность), либо увеличивать выдержку - чтобы экспозиция хотя-бы в три раза (лучше - в десять) превышала время затухания колебаний (для слабенького штатива может доходить до 5 сек).
ЗЫ. Это справедливо для всех объективов, но особо заметно именно на телевиках и макро.

Подробнее

Не знаю есть ли в S2 PRO предварительный подъем зеркала, но теперь точно знаю, что камеру нужно крепить к столу, очень тяжелому и плотно стоящему на бетонном или на плиточном полу. причем крепить штативом со струбцинным зажимом. там же на столе ставить и объект. с выдержкой тоже ясно. меньше света и чтобы переваливала за 15 сек.

Цитата:

от: Алкаш
Цитата:

от:niko100
Алкашу.

А из какого металла сделаны обечайки светофильтров? и чем их варить? или они бывают из разного металла?

Те, которые мне встречались - сделаны из алюминиевого сплава, предположительно типа АМг6. Как-то натыкался на упоминание о стальных и латунных (бронзовых) корпусах - но это все очень старые фильтры, и живьём ни разу такие не видел.
Варил аргонодуговой сваркой, импульсной, ток 18 А, без присадки. Если у Вас нет опыта в таких вещах - ищите специалиста.
ЗЫ. На Ваших фото - следы сварки. Если это аргоном или атомно-водородной сваркой варили - к этому спецу и обращайтесь. Оправы он наверняка сварит :D

Подробнее

То, что Вы видели, похожее на гусениц, это действительно сварка, вернее наварки на крышку ролекса из нержавейки. таким образом просто заливаются отнородным материалом глубокие выбоины и царапины. после шлифовки эта крышка станет как новая. а сварку эту называют лазерной. что это такое - не спрашивайте - понятия не имею. знаю только, что заваривать эти царапины товарищ мой бегает к зубникам - протезникам. но идея по душе. дам пару фильтров в следующий раз. может в самом деле сварят.

Цитата:

от:niko100

Не знаю есть ли в S2 PRO предварительный подъем зеркала, но теперь точно знаю, что камеру нужно крепить к столу, очень тяжелому и плотно стоящему на бетонном или на плиточном полу. причем крепить штативом со струбцинным зажимом. там же на столе ставить и объект. с выдержкой тоже ясно. меньше света и чтобы переваливала за 15 сек.

Подробнее

Предподъема в чистом виде нет, попробуйте через Self timer - многие коробки (скорее всего и S2 PRO) в момент пуска поднимают зеркало, закрывают диафрагму - и только через 5-10-20 сек хлопают шторкой.
Стол - не только тяжелый. Он еще и шататься не должен. И лучше всего прикрутить его к полу. И голова штатива должна быть помощнее - иначе до стола вибрация и не дойдет, все на голове сыграет и смажет изображение.
Меня когда припекло с аналогичной (как мне казалось) задачей - голову сделал самостоятельно. Представьте себе сооружение, собранное из уголков с толщиной полки 10 мм. три уголка - на три движения (и каждый около килограмма весом). Для поворота - в два гаечных ключа откручивается болт М20, уголок поворачивается, и болт снова затягивается. Все это крепилось струбциной (опять-же болты М20) к бетонному карнизу здания. Как аппарат, так и телеобъектив дополнительно фиксировались (кроме штатной гайки на телеобъективе). Для проверки стучал рукой по коробке и объективу, молотком по уголкам - дрожания не наблюдал.
Итог - съемка не удалась. Как оказалось, низкое качество снимка было не из-за дрожания телеобъектива с фокусным 2800, а из-за того, что Луна за время выдержки банально сдвигалась с места.

Цитата:

от:niko100

То, что Вы видели, похожее на гусениц, это действительно сварка, вернее наварки на крышку ролекса из нержавейки. таким образом просто заливаются отнородным материалом глубокие выбоины и царапины. после шлифовки эта крышка станет как новая. а сварку эту называют лазерной. что это такое - не спрашивайте - понятия не имею. знаю только, что заваривать эти царапины товарищ мой бегает к зубникам - протезникам. но идея по душе. дам пару фильтров в следующий раз. может в самом деле сварят.

Подробнее

Сварят наверняка - для лазерной сварки это не проблема. Только краску растворителем или смывкой снимите всю - чтобы зубникам не доставлять хлопот. Если начнут упрямиться - мол, материал незнакомый - скажите, пусть варят как титан, только без присадки.

Цитата:

от:Алкаш
Цитата:

от:niko100

То, что Вы видели, похожее на гусениц, это действительно сварка, вернее наварки на крышку ролекса из нержавейки. таким образом просто заливаются отнородным материалом глубокие выбоины и царапины. после шлифовки эта крышка станет как новая. а сварку эту называют лазерной. что это такое - не спрашивайте - понятия не имею. знаю только, что заваривать эти царапины товарищ мой бегает к зубникам - протезникам. но идея по душе. дам пару фильтров в следующий раз. может в самом деле сварят.

Подробнее

Сварят наверняка - для лазерной сварки это не проблема. Только краску растворителем или смывкой снимите всю - чтобы зубникам не доставлять хлопот. Если начнут упрямиться - мол, материал незнакомый - скажите, пусть варят как титан, только без присадки.

Подробнее

Спасибо! Вы меня здорово подмолодили инфрмацией! :)

Если не считаете извращением обработку на компьютере - есть такая программа - Helicon Focus, правда не помню где (ищите в поисковых системах), очень помогает. Делается серия снимков (со штатива, конечно), с разной наводкой на резкость, штук 4-20, в зависимости от необходимости, а потом программа их сводит в один - РЕЗКИЙ. Программа шароварная, по-моему, 30 дней, как связаться с автором - не понял.

Другой вариант - все фотографии слоями в фотошоп и с разных слоев удалять ненужное. Но это тема отдельного большого разговора...

Цитата:

от:Максим Насекин
Если не считаете извращением обработку на компьютере - есть такая программа - Helicon Focus, правда не помню где (ищите в поисковых системах), очень помогает. Делается серия снимков (со штатива, конечно), с разной наводкой на резкость, штук 4-20, в зависимости от необходимости, а потом программа их сводит в один - РЕЗКИЙ. Программа шароварная, по-моему, 30 дней, как связаться с автором - не понял.

Другой вариант - все фотографии слоями в фотошоп и с разных слоев удалять ненужное. Но это тема отдельного большого разговора...

Подробнее

Я понял. Но это не для меня. Сидеть и сводить все послойно. Это же свихнуться можно! :) И шкурка выделки точно стоить не будет.

Ну а Helicon Focus?
http://downloads.heliconfilter.com/HeliconFocus3.10.exe