Как определить качество объектива?

Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос... Купила объектив 24-70mm 2,8L на mark2. Меня беспокоит следующее: снимала пока только в помещении на 2,8, на снимаемом объекте очень маленькое пространство форусировки, т.е. снимаю попугая например который примерно в одной плоскости, голова резкая, а уже начиная от шеи все замылено... Так и должно быть? Купила объектив день назад, поэтому даже еще на улицу не выходила, может мало света в помещении? Снимала пока на AV, iso на автомате.
Советы типо почитай инструкцию и книжки не принимаю... т.к. как раз на днях серьезно займусь изучением инструкции... )))) или отправьте меня в тему "физика фото" для чайников... Раньше снимали на 30D, такого не замечала... Вот пример листики в форусе, а дальше все уже нет... Я люблю размытый фон и понимаю, что такое 2,8...но хочу, чтоб цветок был в фокусе с горшком весь, а фон размыт...

Цитата:

от:tkachevy
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос... Купила объектив 24-70mm 2,8L на mark2. Меня беспокоит следующее: снимала пока только в помещении на 2,8, на снимаемом объекте очень маленькое пространство форусировки, т.е. снимаю попугая например который примерно в одной плоскости, голова резкая, а уже начиная от шеи все замылено... Так и должно быть? Купила объектив день назад, поэтому даже еще на улицу не выходила, может мало света в помещении? Снимала пока на AV, iso на автомате.
Советы типо почитай инструкцию и книжки не принимаю... т.к. как раз на днях серьезно займусь изучением инструкции... )))) или отправьте меня в тему "физика фото" для чайников... Раньше снимали на 30D, такого не замечала... Вот пример листики в форусе, а дальше все уже нет... Я люблю размытый фон и понимаю, что такое 2,8...но хочу, чтоб цветок был в фокусе с горшком весь, а фон размыт...

Подробнее

Здесь калькулятор ГРИП http://vladimirmedvedev.com/calc.html

в нем выбираете камеру, фокусное расстояние (на котором хотите снимать) и диафрагму (на которой хотите снимать)
Что такое ГРИП можно узнать из статьи Афанаса "Разумно о фото". Наберите это название в Яндексе и быстро найдете эту статью. Начинать грамотно фотографировать нужно после прочтения этой статьи. Многие вопросы отпадут сами собой.

Спасибо! Буду изучать... я просто начиталась ужасов всяких про то, что многие экземпляры объективов не очень хорошие и впала в панику...)))

Выставляйте f4;5,6;8;11-глубина резкости будет больше. А вообще удивительно получается: купили такой объектив, не обижайтесь,но книжки для начинающих почитать нужно.

Не обижаюсь, читала и еще буду читать... Объектив должен быть мечтой любого фотографа и я это ощущаю после моей техники... просто боялась плохого экземпляра, вот и задала вопрос...

А ещё глубина резкозти зависит от фокусного расст. (24мм. - глубина больше, 70мм. глубина меньше), от расстояния до снимаемого объекта (чем дальше - тем глубина больше, чем ближе - глубина меньше).
Все эти параметры можно (и нужно) комбинировать для достижения нужного результата (удобнее всего опытным путём).

Да спасибо за ответы! Я как раз начинаю опытным путем все пробовать..)))

Сколько пересмотрел как проверить фото объектив всё так сложно! на самом деле просто,легче не бывает
1 проверка подгонки линз --- открываем полностью диафрагму если зум то самый короткий фокус и резкость наводим снимаем небо или большое белое поле экспозиция только пра-я при отк-й диаф-мы. Получаем класс!!! или хе--ню по углам зачернения.осветлим но резкости не будет всё равно .
2 проверка качество напыления линз Направляем фотик тесть кадр на никелированные изделия на чёрном фоне или светильники на потолке иснимаем на полн откр-й диафрагме и по углам тоже плафоны должны попасть.Смотрим не должно быть каёмки цветной.
3 проверка на резкость и соответствия фокусного расстояния
снимаем стену из жидких обоев или ковёр дорожку с очень мелким рисунком на откр-й. диаф-ме максимально параллельно кадру (матрице) снимаем кадр, и видим при приближении на мониторе к углам есть или нет или какая резкость. Из всего кадра мысленно кадрируем его резкое поле и получаем не 14 фокус за 80 тысяч рублей а фокус 20 или 16 за 80 тысяч руб--решать Вам А все тестовые снимки это фактор человеческой способности и случайности Поверти! я 10-й по счёту 16- 28 д 2,8 выбрал в магазине и 14 д 2,8 4-й по счёту сразу 100-400, 24-70 Второй ,
200 д2,8 сразу, 135 -2 не повезло из 7-ми купил 200 д-2,8 85д 1,2 видал у знакомого, проверил, ему повезло.

Вы не русский? Не понятно же ни черта!

Цитата:

от:taivan
Сколько пересмотрел как проверить фото объектив всё так сложно! на самом деле просто,легче не бывает
1 проверка подгонки линз --- открываем полностью диафрагму если зум то самый короткий фокус и резкость наводим снимаем небо или большое белое поле экспозиция только пра-я при отк-й диаф-мы. Получаем класс!!! или хе--ню по углам зачернения.осветлим но резкости не будет всё равно .

Подробнее

Никогда бы не подумал, что виньетирование можно устранить подгонкой линз!
Цитата:

от:taivan

2 проверка качество напыления линз Направляем фотик тесть кадр на никелированные изделия на чёрном фоне или светильники на потолке иснимаем на полн откр-й диафрагме и по углам тоже плафоны должны попасть.Смотрим не должно быть каёмки цветной.

Подробнее

Это ни разу не качество "напыления линз".
Цитата:

от:taivan

3 проверка на резкость и соответствия фокусного расстояния
снимаем стену из жидких обоев или ковёр дорожку с очень мелким рисунком на откр-й. диаф-ме максимально параллельно кадру (матрице) снимаем кадр, и видим при приближении на мониторе к углам есть или нет или какая резкость. Из всего кадра мысленно кадрируем его резкое поле и получаем не 14 фокус за 80 тысяч рублей а фокус 20 или 16 за 80 тысяч руб--решать Вам

Подробнее

Берём телевик 400/4, видим половину поля резко... Ооо! На самом деле он 800/4!!! Крута!
Цитата:

от:taivan
А все тестовые снимки это фактор человеческой способности и случайности Поверти! я 10-й по счёту 16- 28 д 2,8 выбрал в магазине и 14 д 2,8 4-й по счёту сразу 100-400, 24-70 Второй ,
200 д2,8 сразу, 135 -2 не повезло из 7-ми купил 200 д-2,8 85д 1,2 видал у знакомого, проверил, ему повезло.

Подробнее

Если бы я попросил дать мне 4-й по счёту объектив - меня бы вслух не послали, просто сказали бы "У нас (для Вас) больше ничего нет"...
В целом я верю, что объективы надо выбирать, недавно я брал 30/2, попросил показать ещё один... "Больше нету..." Продавцы уже умеют отшивать "отбиральщиков", давно. Впрочем, претензий у меня к нему нет, распаковали при мне, из коробочки, магазин фирменный, втюхивать брак на таком уровне - себе дороже.

Цитата:

от:lytii1234
А ещё глубина резкозти зависит от фокусного расст. (24мм. - глубина больше, 70мм. глубина меньше), от расстояния до снимаемого объекта (чем дальше - тем глубина больше, чем ближе - глубина меньше).
Все эти параметры можно (и нужно) комбинировать для достижения нужного результата (удобнее всего опытным путём).

Подробнее

Глубина резкости зависит исключительно и только от одного параметра объектива и одного параметра пространства: диаметра отверстия диафрагмы, в единицах длины, например, в миллиметрах и расстояния фокусировки, например, в метрах.
Вот насколько сложно всё это выглядит при применении других параметров - зависит от того, какие характеристики будут взяты для неявного пересчёта в диаметр, для дальнейшего определения ГРИП. Обычно достаточно трёх (сосен, чтобы заблудиться ) параметров, ФР, относительного отверстия и кружка рассеяния, чтобы запутать обывателя напрочь и заставить рыться в ужасных таблицах и громоздких формулах.

Цитата:

от:tkachevy
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос... Купила объектив 24-70mm 2,8L на mark2. Меня беспокоит следующее: снимала пока только в помещении на 2,8, на снимаемом объекте очень маленькое пространство форусировки, т.е. снимаю попугая например который примерно в одной плоскости, голова резкая, а уже начиная от шеи все замылено... Так и должно быть? Купила объектив день назад, поэтому даже еще на улицу не выходила, может мало света в помещении? Снимала пока на AV, iso на автомате.
Советы типо почитай инструкцию и книжки не принимаю... т.к. как раз на днях серьезно займусь изучением инструкции... )))) или отправьте меня в тему "физика фото" для чайников... Раньше снимали на 30D, такого не замечала... Вот пример листики в форусе, а дальше все уже нет... Я люблю размытый фон и понимаю, что такое 2,8...но хочу, чтоб цветок был в фокусе с горшком весь, а фон размыт...

Подробнее

Чтобы увеличить в 2 раза ГРИП, отойдите в 2 раза дальше, больше ничего не меняя, или увеличьте диафрагму, (относительное отверстие уменьшить в 2 раза) в 2 раза (например, с 2,8 на 5,6), оставаясь на месте. Можно ещё в 2 раза уменьшить ФР, если есть куда.
Увеличить диафрагму - единственный способ расширить ГРИП и оставить старое кадрирование и величину изображения объектов на изображении, но он требует изменения параметров экспозиции, то есть, вместе с диафрагмой, выдержки и/или ISO.

Если заниматься словоблудием, то можно и так сказать.
Но на ГРИП влияют: значение диафрагмы, расстояние до снимаемого объекта, фокусное расстояние.
Желаете доказать обратное?

Цитата:

от: lytii1234
Если заниматься словоблудием, то можно и так сказать.
Но на ГРИП влияют: значение диафрагмы, расстояние до снимаемого объекта, фокусное расстояние.
Желаете доказать обратное?

Что есть для Вас "обратное"?
Ещё раз, для тех, кто не понял: параметра всего два: диаметр диафрагмы и расстояние, на которое сфокусирована линза (не до снимаемого объекта! Он вполне может оказаться в ГРИП, но не в фокусе).
Фокусное расстояние поделИте на значение диафрагменного числа - и из двух параметров полУчите один. И будет их всего два, один сократился.
Подробности здесь:

http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof

У меня такое чувство что вы переставляя слова и усложняя фразы , пытаетесь разубедить меня в очевидном, именно это я и называю словоблудием.
Теперь по-существу:
Расстояние до снимаемого объекта (объект не "где-то в пределах ГРИП", а именно на него и фокусируемся) одинаковое, значение диафрагмы в обоих случаях 2,8 (условно), делаем два снимка, первый объективом с фокусным расстоянием 24мм., второй объективом с фок. расст. 70мм.
Уверяю вас, что глубина резкости при фок. расст. 24мм. будет заметно больше, именно об этом я и говорил выше. Нет необходимости каждый раз делить фокусное расст. на значение f. Нужно просто знать, что получиться при таком-то фок.расст. и таком-то значении диафрагмы и с учётом расстояния до снимаемого объекта (на кот. мы и фокусируемся, естественно).
И давайте избежим разговора о гиперфокальном расстоянии, потому что его глубина (размер, ширина, диапазон - назовите как вам удобно) тоже зависит и от (в том числе) фокусного расстояния объектива.

Цитата:

от:lytii1234
У меня такое чувство что вы переставляя слова и усложняя фразы , пытаетесь разубедить меня в очевидном, именно это я и называю словоблудием.
Теперь по-существу:
Расстояние до снимаемого объекта (объект не "где-то в пределах ГРИП", а именно на него и фокусируемся) одинаковое, значение диафрагмы в обоих случаях 2,8 (условно), делаем два снимка, первый объективом с фокусным расстоянием 24мм., второй объективом с фок. расст. 70мм.
Уверяю вас, что глубина резкости при фок. расст. 24мм. будет заметно больше, именно об этом я и говорил выше. Нет необходимости каждый раз делить фокусное расст. на значение f. Нужно просто знать, что получиться при таком-то фок.расст. и таком-то значении диафрагмы и с учётом расстояния до снимаемого объекта (на кот. мы и фокусируемся, естественно).
И давайте избежим разговора о гиперфокальном расстоянии, потому что его глубина (размер, ширина, диапазон - назовите как вам удобно) тоже зависит и от (в том числе) фокусного расстояния объектива.

Подробнее

Совершенно очевидно, что по предложенному адресу Вы не сходили (или ничего не поняли, что по результату одинаково).

По вашей ссылке прочитал ровно половину, больше не смог, не увидел смысла (для себя лично).
1. средние значения f (5,6-11) дают максимальную резкость - давно известно.
2. не пользуюсь гиперфокальным расстоянием, не считаю это необходимым, настраиваю резкость на нужный мне объект, глубину резкости задаю диафрагмой (что в соответствии со статьёй оказалось, в целом, верным решением, т.к. кач-во объективов, плёнок, матриц стало выше и ГРИП стала уже).
Но вернёмся к нашим "баранам", ваши слова: "Фокусное расстояние поделИте на значение диафрагменного числа - и из двух параметров полУчите один."
Считаете нужным поделить, ради бога, но вы всё-равно учитываете фок.расст. объектива, никуда от него не деться. В таком случае не имеет значения 2 или 3 параметра вы используете.
Лично я не принимаю каких-то сложных расчётов и таблиц (кроме случаев неординарных: астро фотография, макро фотография и подобное), считаю: "Нужно просто знать, что получиться при таком-то фок.расст. и таком-то значении диафрагмы и с учётом расстояния до снимаемого объекта." Это познаётся опытным путём и работает очень эффективно, делать расчёты, смотреть таблицы хорошо дома, за письменным столом.

Цитата:

от:lytii1234
По вашей ссылке прочитал ровно половину, больше не смог, не увидел смысла (для себя лично).
1. средние значения f (5,6-11) дают максимальную резкость - давно известно.
2. не пользуюсь гиперфокальным расстоянием, не считаю это необходимым, настраиваю резкость на нужный мне объект, глубину резкости задаю диафрагмой (что в соответствии со статьёй оказалось, в целом, верным решением, т.к. кач-во объективов, плёнок, матриц стало выше и ГРИП стала уже).
Но вернёмся к нашим "баранам", ваши слова: "Фокусное расстояние поделИте на значение диафрагменного числа - и из двух параметров полУчите один."
Считаете нужным поделить, ради бога, но вы всё-равно учитываете фок.расст. объектива, никуда от него не деться. В таком случае не имеет значения 2 или 3 параметра вы используете.

Подробнее

Если Вы внимательно читали статью - то первой половины было бы достаточно, но, боюсь, что это не так, потому что Вы так и не поняли, что, во-первых, ничего делить не надо, достаточно взглянуть на диафрагму объектива спереди и Вы сразу увидите её размеры, во-вторых, если бы дочитали до конца - то там как раз и говорится, что никаких вычислений, кроме примитивных в уме, делать и не потребуется, достаточно понять принцип. А принцип основан на пропорциях и подобных треугольниках, что сильно упрощает операции, сводя их к очевидным сравнениям с каким-нибудь удобным для Вас сочетанием.
Естественно, как только введёте дробление одного очень удачно найденного параметра, диаметра диафрагмы, хотя бы на ФР и относительное отверстие - сложность расчётов будет расти как снежный ком, чего автор как раз и предлагает избежать.
Цитата:

от:lytii1234

Лично я не принимаю каких-то сложных расчётов и таблиц (кроме случаев неординарных: астро фотография, макро фотография и подобное), считаю: "Нужно просто знать, что получиться при таком-то фок.расст. и таком-то значении диафрагмы и с учётом расстояния до снимаемого объекта." Это познаётся опытным путём и работает очень эффективно, делать расчёты, смотреть таблицы хорошо дома, за письменным столом.

Подробнее

Так автор (Мерклингер) и предлагает как раз отойти от сложных расчётов и прикидывать результат (нужную степень размытия, чего не даст ни одна таблица или калькулятор ГРИП и нужную детализацию, а не привязанную к какому-то гипотетическому кружку рассеяния) на месте, ещё до съёмки.
Вы это делаете опытным путём - отлично, в конечном счёте мимо опыта всё равно не пройдём, но можно прикинуть этим методом гораздо больше и даже не вынимая камеры из сумки представить, какие параметры выставить и какую оптику поставить, чтобы получить требуемое.
Впрочем, сразу оговорюсь, что для меня устная приблизительная прикидка не представляет трудностей, а кто-то начнёт вспоминать таблицу умножения - и на этом заткнётся. А на самом деле нужны именно приблизительные мгновенные вычисления - сравнения, чему теперь у нас в школах не учат вообще.

Цитата:

от: tkachevy
Спасибо! Буду изучать... я просто начиталась ужасов всяких про то, что многие экземпляры объективов не очень хорошие и впала в панику...)))

В таком деле лучше подходит чтение не "ужасов" , а например "приключения" ... "комиксов" (в картинках) вроде "Учебника по Фотографии", что лучше помогает в "изучении" и сильно способствует панико и стрессовоустойчивости .... или деньги на обьектив есть, а на книжки нету ??