ЭКСПОЗИЦИЯ - доступно для новичков?

А мне для "проявки" равов понравилось использовать Photoshop Lightroom 2.
Никоновский Capture NX мне показался каким то неудобным. У кэнона оригинальны рав конвертер значительно лучше.

Я тоже Лайтрумом пользуюсь. Он служит и RAW-конвертором и каталогом фоток.

Здравствуйте!
А у меня такой вопрос, как вы каталогизируете фото: по датам сессии, по темам или еще как-то?

"сырые фото" - по датам или по месту съемки.

готовые - по жанрам и по альбомам (например, "Автостопом Москва-Новосбирск").

в реальной жизни это выглядит так:

привожу с фотосессии флешку, на ней 350-400 кадров.
просматриваю быстренько, убиваю явный отстой, остальное сливаю на две DVD-болванки (для надежности), ставлю маркером дату и кладу на полку.

если есть настроение, тут же пару-тройку "суперкадров" более-менее вылизываю и размещаю в соответствующие папки по жанрам и/или по альбомам.

когда клюет жареный петух (настроение возникло или заказчик требует), достаю соответствующий DVD, отбираю 5-10-50 кадров, работаю с ними вдумчиво и рассовываю результаты по жанрам и/или альбомам.

Попрактиковался с бб. Лучше, конечно, выставлять по условиям съемки. А синева и желтизна действительно портят снимок. Да и потом с обработкой фотографии меньше проблем.
С ув. Дмитрий

от: Гульнара Яумбаева
Здравствуйте!
А у меня такой вопрос, как вы каталогизируете фото: по датам сессии, по темам или еще как-то?

У меня две папки - личные кадры и рабочие. Папки внутри называю по шаблону [ГГГГ.ММ.ДД.Событие].
После съемки все равы сливаю на ноут и бэкаплю на внешний винт. После обработки оставляю конечный материал, копирую его на внешний винт, а исходные равы с ноута сношу, оставляя только на внешнем хдд.

Целый день читал эту эпопею, пока осилил.
Куча полезной инфи, спасибо авторам.

Но того что хотел найти практически нет.
А именно - в какой ситуации какой из доступных видов экспозамера использовать.

У меня Кенон 400Д, имеется 3 вида экспозамера
- оценочный (синоним матричного?),
- частичный
- центрально-взвешенный усредненный.

Точечного нет - я так понимаю вместо него нужно использовать частичный?

И для чего центрально-взвешенный усредненный? По мануалу зона его покрытия слегка больше частичного.

Знаю что каждая ситуация съемки специфическая, но все равно есть же какие-то правила - в какой ситуации какой из видов експозамера применять?

Чаще всего хватает матричного/оценочного. Для начала стоит пользоваться только им, хотя он тоже не идеален. Центровзвешенный был раньше на плёночных аппаратах, его вполне хватает, если подумать. Точечный применяется в сложных случаях, когда нужно померить экспозицию в конкретных местах сцены, например лицо в портрете в тени когда остальная сцена светлая или то же лицо в очень светлом месте, или когда нужно получить и света, и тени вместе. Частичный кеноновский имеет недостаточно маленькую зону замера, я им обычно не пользуюсь.

от: Игорь Новиков
Центровзвешенный был раньше на плёночных аппаратах, его вполне хватает, если подумать.

Можете расшифровать вышеприведенную цитату?

И если нет точечного - каким пользоваться? Я думал частичный более всего приближен к точечному?

При большой разнице в тенях и светах матричный не всегда даст хороший результат - тогда из оставшихся двух - какой вариант предпочтительнее?

Центральновзвешенный - это когда примерно 40% площади в центре кадра вносят примерно 60% в измерение. Сначала измеряли весь кадр (почти), потом стали появляться варианты с разным распределением, так, например, понятно, что вверху у нас обычно небо, а оно ярче по определению, поэтому верхнюю часть кадра учитывали меньше, чем нижнюю, ну и тэдэ. Как вообще работает экспонометр? С падающим светом в общем понятно (хотя тоже есть тонкости). С отражённым (его измеряют все встроенные экспонометры) чуть сложнее. Экспонометр откалиброван на то, чтобы некий среднесерый объект на выходе получился среднесерым же. Белым он будет при передержке, чёрным при недодержке. "В среднем по больнице" основные сюжеты так и получаются среднесерыми. Если снимаем небольшой тёмный объект на светлом фоне, то нужно внести коррекцию в плюс, так как экспонометр даст недодержку, чтобы светлое получилось среднесерым, аналогично небольшой светлый объект на тёмном фоне надо снимать с недодержкой, так как экспонометр тёмный фон попытается осветлить. С небольшим опытом это делается легко и просто, к тому же цветной негатив прощает существенный пересвет. С цифрой чуть сложнее, там передержка приводит к выбиванию светов в ноль, поэтому нужно смотреть, чтобы этого не было, например по гистограмме. Именно на этом основан популярный совет "на цифре всегда снимать с недодержкой", тени с цифры неплохо вытягиваются, а дырку в светах можно только зарисовать. С матричным можно поступать аналогично, то биш вносить поправки в зависимости от того, что хочется получить. Частичный был бы полезен, если бы область замера была поменьше, а то может измерить не только нужную точку, но и соседние области.

Игорь, еще вопрос. Для Кенона про частичный замер понятно. А как с Никон Ф80? У него есть точечный замер (4 мм диаметр, 1% кадра) - насколько он полезен в качестве спот-замера? (думаю брать эту камеру или нет)

Это получше, чем у кенона (там по-моему 9%), но тоже надо приноровиться... В любом случае, надо понимать, что именно мы измеряем. И всяко замер падающего точнее

Замеряете экспо на небо. Запоминаете. Затем на "землю" и высчитываете среднее. Для верности брекетинг от получившегося+-1/3 EV/

Сейчас пересмотрел, что написал... Таки самое главное в объяснении про экспонометр не сказал. Экспонометр считает, что всё, что он видит - это то самое серое, поэтому более светлую в среднем сцену он недодержит, а более тёмную (опять в среднем) передержит. Это относится к замеру отражённого света.

Вопрос по коррекции экспозиции. Немного мысли смешались. Вопрос - какой в ней смысл при приоритете выдержки или диафрагмы?
Раскрываю... Снимаю преимущественно на М. В этом режиме я ведь могу сам корректировать и имитировать любой режим + к этому мне в помощь до нажатия на спуск есть шкала экспозамера в видоискателе (не знаю как она называется) + выбор экспозамера, и после нажатия - гистограмма получившегося снимка. Затем
можем покрутить либо колесико выдержки, либо диафрагмы = тоже самое, что и коррекция экспозиции, зажимаем кнопочку и крутим опять колесико.
Т.е. как бы равнозначные вещи, правильно рассуждаю? Какой смысл в режимах A/S?

от:Volka
Вопрос по коррекции экспозиции. Немного мысли смешались. Вопрос - какой в ней смысл при приоритете выдержки или диафрагмы?
Раскрываю... Снимаю преимущественно на М. В этом режиме я ведь могу сам корректировать и имитировать любой режим + к этому мне в помощь до нажатия на спуск есть шкала экспозамера в видоискателе (не знаю как она называется) + выбор экспозамера, и после нажатия - гистограмма получившегося снимка. Затем
можем покрутить либо колесико выдержки, либо диафрагмы = тоже самое, что и коррекция экспозиции, зажимаем кнопочку и крутим опять колесико.
Т.е. как бы равнозначные вещи, правильно рассуждаю? Какой смысл в режимах A/S?

Подробнее

В приоритетах, камера привязана к показаниям экспонометра и, в зависимости от заданной экспокоррекции, пытается выдержать определенную экспу, меняя выдержку или диафрагму. В мануале под каждую смену условий экспопару придется подгонять вручную.

Эм...
Приоритет Ф. Навожу на черные колонки. 1,5 сек и ф4. фото получается светловато на мой взгляд. делаю поправку в -2 ступени, получаю 1\3 и ф4. снимаю. Навожу на светлые обои - 1\20 и ф4, снимаю и получаю темноватый снимок. В итоге снимаю поправку для обоев и получаю нормальный снимок 1\4 ф4.
Если бы стоял режим М, то точно также пришлось бы менять выдержку.

от:Volka
Эм...
Приоритет Ф. Навожу на черные колонки. 1,5 сек и ф4. фото получается светловато на мой взгляд. делаю поправку в -2 ступени, получаю 1\3 и ф4. снимаю. Навожу на светлые обои - 1\20 и ф4, снимаю и получаю темноватый снимок. В итоге снимаю поправку для обоев и получаю нормальный снимок 1\4 ф4.
Если бы стоял режим М, то точно также пришлось бы менять выдержку.

Подробнее

1. Нужно понимать, что экспонометр меряет предметы исходя из "правильного" представления о светло-сером предмете. Т.е. черное будет передерживать, белое - недодерживать.
2. В пределах одной комнаты заданная экспопара верна. Открываем/закрываем диафрагму, меняем исо, вкручиваем лампочку, выходим в другую комнату и т.д. - условия изменились и в мануале нужно руками менять выдержку, а в приоритете камера сама ставит по экспонометру.

ну в принципе понятно, что немного упрощает процесс, не нужно постоянно при смене условий менять 1 из параметров. только если в кадр попадет много неба, воды, белой-черной стены и т.д. то надо вводить поправку.

Статья Сергея Чигарева
Диафрагма, выдержка и ИСО

Ну а теперь собственно, попробую начать рассказ.

Буду рассказывать по простому и рабоче-крестьянскому. Не буду приводить никаких формул и расчечтов фокусных расстояний, углов обзора, ЭФР, ГРИП ипрочих истин. Все это можно найти в инете.

Начну с диафрагмы. Диафрагма это размер дырки в объективе. Наверняка уже видели картинки с устройством диафрагмы объектива. Правило наипростейшее - чем больше дырка (меньше число) тем меньше ГРИП. Иными словами, если вы хотите выделить объект резкостью, нужно уменьшить ГРИП или уменьшить диафрагму. У вас замечательный объектив у которого можно поставить самую большую дырку при диафрагме 1.8 наслаждайтесь.... т е при лицевом портрете на этой диафрагме ГРИП несколько мм - результат один глаз в фокусе, другой размыт. Пока не будем говорить про творческую сторону, просто наслаждайтесь ... )))
Соответственно чем диафрагма больше (меньше дырка), тем ГРИП больше. Пример. Ставим дырку 8 и резким оказывается не только второй глаз но и стена на фоне, та что за спиной.
Думаю, тут нет ничего сложного и все это вы уже знаете. Главное знание которое нужно вынести из этого абзаца про диафрагму, это умение для каждого кадра понять какая ГРИП нужна, отсюда делаем вывод и ставим нужную дыру.
На цифоровых камерах не реколмендуется зажимать диафрагму меньше чем 11, потому как из-за особенностей конструкции матрицы повышения резкости уже не просиходит.

Теперь выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче тем более короткий миг жизни удасться запечатлеть. Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой, это когда шевеление фотоаппарата вносит смаз в снимок.

Чувствительность. Тут все просто, потому как нынче это просто мифический параметр в цифровой камере. Правило - чем меньше тем лучше действительно верно. При больших ИСО больше цифрового шума. Ставить нужно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про лампу-вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.
Начинаем с ИСО. Ставим меньшее, потому как на улице обычно достаточно света.
Правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило как ни странно простое. А именно - при съемке на открытой поверхности, освещенной солнцем ставим выдержку равную чувствительности пленки, ну в случае с цифрой это параметр ИСО. Сразу пример. Стоит ИСО 100, значит ставим на камере выдержку 1/100с. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: "На солнце сто на шестнадцать".
"Ну нифига себе, сам только что говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно а тут на тебе!" - скажете вы, и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка. Пример. Это пейзаж... резкость должна быть и на кустах переднего плана и на горизонте, значит нужна диафрагма 8. Наша цель теперь подобрать такую выдержку чтобы подошла к диафрагме 8. Это просто, начинаем перебирать экспопары:
1/100 - 16
1/200 - 11
1/400 - 8
Не придирайтесь что на камере нет выдержки 1/400c, наверняка есть 1/320, вот ее и поставте а потом поймете. Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500 пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая и мы постигаем теоретические истины.
Не забывайте что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или выдержки и понять еще раз что такое экспопара. Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили что нужна диафрагма 4 чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка? Ответ жду.

Разобранная ситуация однобокая, потому как только на солнце снимать как то ограниченно... Поэтому делаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а Смена символ, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак еще раз правило:
Х - чувствительность пленки или установленный ИСО на камере

выдержка 1/X

ставим диафрагму:
16 - солнце
11 - в тени от солнца
8 - солнце закрыла легкая тучка
5.6 - в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 - облачно
2.8 - пасмурно
2 - полная ж...

в крайних случаях рекомедуется пользоваться экспонометром камеры.

Подведем итог.

Действия при съемке на улице. Разберем на примере. Исходные условия - солнце за тучей, сюжет требующий малой глубины резкости, ИСО 100.
Решение. Определим исходную экспопару - Исо 100 значит выдержка 1/100. Освещение солнце за тучей значит диафрагма 8. Исходная экспопара 100/8. Сюжет требует малой грип значит стремимся к малой диафрагме. Перебираем:
100 - 8
200 - 5.6
500 - 4
1000 - 2.8

Если последняя пара устраивает то ставим выдержку 1/1000 диафрагму 2.8

Домашнее задание - при съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой. )))