Canon EOS M50/M50 Mk II

Цитата:

от: megamusic
например при сьемке спорта или детишек поливаю серией а освешение меняется!!!!!!!!!!будет ли меняться экспозиция или она будет взята от первого кадра?????????????????????????????

Эксперимент показал, что меняется в 3-х режимах замера экспозиции из 4-х. В оценочном - не меняется, в частичном, точечном и центрально-взвешенном - меняется. Проверял лично.
Хотя для съемок спорта БЗК - не лучший выбор, так как ЭВИ все-таки имеет небольшую задержку.
Да, и поменяйте клавиатуру - у вас восклицательный и вопросительный знаки западают.

спасибо большое за ответ,это очень радует

Цитата:

от: SergikMak
Эксперимент показал, что меняется в 3-х режимах замера экспозиции из 4-х. В оценочном - не меняется, в частичном, точечном и центрально-взвешенном - меняется. Проверял лично..

Это и логично. Оценочный работает по всему полю и чтоб ему сменится нужно полностью поменять картинку, в отличии от точечного. Так происходит и при простом визировании. Надо будет тоже попробовать на оценочном.

Цитата:

от:dima_nn
Это и логично. Оценочный работает по всему полю и чтоб ему сменится нужно полностью поменять картинку, в отличии от точечного. Так происходит и при простом визировании. Надо будет тоже попробовать на оценочном.

Подробнее

Оценочный зависит от точки фокусировки, в этом он похож на точечный+ центрально-взвешенный, но точка не только по центру, а по всему полю, в зависимости от выбора фотографа.

А экспонирование по всему полю, вне зависимости от точки фокусировки - это центрально-взвешенный.

Цитата:

от: megamusic
например при сьемке спорта или детишек поливаю серией а освешение меняется!!!!!!!!!!будет ли меняться экспозиция или она будет взята от первого кадра?????????????????????????????

Скорость съёмки 10 к/сек, буфер в raw 10 кадров, этого хватит ровно на 1 секунду серийной съёмки.
В джипег буфер 36 кадров, это 3.6 секунды.
Сильно поливать не получится.

Лучше, наверное, выбрать Сони. Настоятельно рекомендую.

Цитата:

от:Vitalge
Скорость съёмки 10 к/сек, буфер в raw 10 кадров, этого хватит ровно на 1 секунду серийной съёмки.
В джипег буфер 36 кадров, это 3.6 секунды.
Сильно поливать не получится.

Лучше, наверное, выбрать Сони. Настоятельно рекомендую.

Подробнее

у меня были все нексы,10 кадров достаточно для хорошей серии в джипег,но у сони раньше была одна проблема,экспозиция бралась по первому кадру

в быстрой серии у всех замер по первому кадру
оценочный замер работает по всей матрице с учетом зашитых сценариев, это самый адекватный замер и зачастую он лучше всех справляется
а то что будет одинаково во всей серии так это хорошо, быстрая серия обычно используется для фиксации эмоций или быстрых движений
чтоб потом из серии выбрать лучшее

если лупить во все подряд в более простых режимах замера без фиксации экспозиции то скорость будет меняться в зависимости от экспозиции если в AV, и довольно сильно, если потребуется увеличение выдержки, ну а если приоритет выдержки, то тоже могут быть заморочки

средневзвешенный измеряет по центральной области и усредняет со всем остальным
точечный измеряет только по рабочей точке автофокуса
частичный как точечный только зона немного больше

если условия не самые простые для съемки, то косяки могут быть похлеще чем с матричным замером по первому кадру

частичный или средневзвешенный есть смысл использовать разве для длинной проводки с большой разницей освещенности, но что там получится.... все будет очень разное в серии

просто нужно четко понимать что и для чего

Цитата:

от:iTuner
в быстрой серии у всех замер по первому кадру
оценочный замер работает по всей матрице с учетом зашитых сценариев, это самый адекватный замер и зачастую он лучше всех справляется
а то что будет одинаково во всей серии так это хорошо, быстрая серия обычно используется для фиксации эмоций или быстрых движений
чтоб потом из серии выбрать лучшее

если лупить во все подряд в более простых режимах замера без фиксации экспозиции то скорость будет меняться в зависимости от экспозиции если в AV, и довольно сильно, если потребуется увеличение выдержки, ну а если приоритет выдержки, то тоже могут быть заморочки

средневзвешенный измеряет по центральной области и усредняет со всем остальным
точечный измеряет только по рабочей точке автофокуса
частичный как точечный только зона немного больше

если условия не самые простые для съемки, то косяки могут быть похлеще чем с матричным замером по первому кадру

частичный или средневзвешенный есть смысл использовать разве для длинной проводки с большой разницей освещенности, но что там получится.... все будет очень разное в серии

просто нужно четко понимать что и для чего

Подробнее

Я сначала проверял по медленной серии. Способ проверки был следующий: у меня окно, в которое светит солнце, примерно 2/3 окна задернуты шторой. Проверку делал в режиме "P". При этом на освещенной части окна выдержка устанавливается 1/250, на зашторенной - 1/160, на стене возле окна - 1/80. Снимал серию с проводкой в одну и другую сторону. Для быстрой серии результат тот же - экспозиция меняется кроме оценочного режима. Однако, в режиме быстрой серии проверить труднее, так как слишком быстро переполняется буфер и просто не успеваешь сдвинуть объектив в зону, где условия освещенности заметно отличаются. Если при появлении надписи BUSY, продолжать давить на кнопку, серия после небольшой задержки продолжается, экспозиция меняется кроме оценочного режима.

так у всех камер Canon и в быстрой и в медленной серии
автоматически фиксируется экспозиция только в оценочном, наверное потому как с замером для вспышки завязано

Такой вопрос: в спецификациях объективов на сайте Canon указана такая характеристика, как "Информация о расстоянии", например, здесь: https://www.canon.ru/lenses/ef-m-15-45mm-f-3-5-6-3-is-stm-lens/specification.html
Если я правильно понимаю, это значит, что объектив передает камере информацию о расстоянии до точки фокусировки? Или нет? И есть ли возможность вывести это расстояние на экран в момент съемки, или оно доступно только где-то в свойствах файлов уже отснятых снимков?

Цитата:

от:SergikMak
Такой вопрос: в спецификациях объективов на сайте Canon указана такая характеристика, как "Информация о расстоянии", например, здесь: https://www.canon.ru/lenses/ef-m-15-45mm-f-3-5-6-3-is-stm-lens/specification.html

Подробнее

"Информация о расстоянии Есть"

То, может подразумевается - фокусное расстояние. Ну, на объективе там же начеркано: 15, 18, 24мм...
Цитата:

от:SergikMak

Если я правильно понимаю, это значит, что объектив передает камере информацию о расстоянии до точки фокусировки? Или нет? И есть ли возможность вывести это расстояние на экран в момент съемки, или оно доступно только где-то в свойствах файлов уже отснятых снимков?

Подробнее

Вообще то, передает. В том числе и для E-TTL II. Юзеру не показывает.
На первой М можно было в Magic Lantern видеть.

Цитата:

от:Vitalge

То, может подразумевается - фокусное расстояние. Ну, на объективе там же начеркано: 15, 18, 24мм...

Вообще то, передает. В том числе и для E-TTL II. Юзеру не показывает.
На первой М можно было в Magic Lantern видеть.

Подробнее

В характеристиках фиксов тоже есть такой параметр, значит, видимо, речь все же не о надписи на объективе и не о фокусном расстоянии, а о расстоянии до точки фокусировки.

все свежие линзы передают камере инфу о расстоянии для расчета экспозиции и выше уже писали что Magic Lantern может вытаскивать эту инфу на экран, других способов нет и для свежих камер Magic Lantern нет :)

пробуют портировать для EOS R и RP но пока безуспешно

а зачем оно вам? :)

Цитата:

от:iTuner
все свежие линзы передают камере инфу о расстоянии для расчета экспозиции и выше уже писали что Magic Lantern может вытаскивать эту инфу на экран, других способов нет и для свежих камер Magic Lantern нет :)

пробуют портировать для EOS R и RP но пока безуспешно

а зачем оно вам? :)

Подробнее

Как вам сказать? Привычка с детства, когда еще снимал на Смену-8 и Смену-8М, устанавливал диафрагму "8", фокусировался на 4 м и был спокоен, что у меня все от 2,5 м до бесконечности - в фокусе. Я понимаю, что все эти риски на старых объективах имели точность плюс-минус два лаптя, но все же... А сейчас, как понять, какая глубина резкости при компоновке кадра? Чисто визуально? По фокус-пикингу? Во-первых, экран ЭВИ хоть и имеет более 2 Мп разрешения, но все же этого может быть, тем не менее, недостаточно. У дисплея разрешение еще меньше. Опять же при визировании диафрагма полностью открыта, она закрывается только непосредственно перед спуском затвора и ГРИП при этом кардинально меняется. Если, конечно не снимать исключительно на открытой. Можно, конечно запрограммировать кнопку принудительного закрытия диафрагмы, я так и сделал, но почему-то все время забываю ей пользоваться. Так что визуально оценить реальную глубину резкости не так-то и просто.
Или при съемке пейзажа, допустим я вычислил гиперфокальное расстояние по DOF-калькулятору, но как я наведу объектив на это расстояние, особенно если в кадре нет никакого объекта на этой дистанции? А если бы в видоискателе отображалось расстояние фокусировки и ГРИП, хотя бы примерно, это было бы в некоторых случаях полезно и удобно.

ну, гиперфокал только на глаз примерно или наверняка с запасом
по другому не получится
можно конечно купить бинокль с дальномером :)

или приложение какое нить для смартфона которое дистанцию умеет мерить :)

Цитата:

от:SergikMak
Так что визуально оценить реальную глубину резкости не так-то и просто.
Или при съемке пейзажа, допустим я вычислил гиперфокальное расстояние по DOF-калькулятору, но как я наведу объектив на это расстояние, особенно если в кадре нет никакого объекта на этой дистанции?

Подробнее

Да любой объект на земле, 3 метра не тяжело рассчитать. Запомнить, на какой диафрагме и на каком фокусном будет все резко именно для 3 метров +-.

На * повесить фокусировку, что бы кнопка спуска только делала кадр и фиксировала экспозицию, или только делала кадр. Тогда, до выключения камеры эта фокусировка на 3 метра сохранится.

Цитата:

от:Vitalge
Да любой объект на земле, 3 метра не тяжело рассчитать. Запомнить, на какой диафрагме и на каком фокусном будет все резко именно для 3 метров +-.

На * повесить фокусировку, что бы кнопка спуска только делала кадр и фиксировала экспозицию, или только делала кадр. Тогда, до выключения камеры эта фокусировка на 3 метра сохранится.

Подробнее

Это интересный способ, только фиксацию экспозиции на что тогда повесить? Она по умолчанию на "*". Я иногда этой кнопкой пользуюсь, например, если яркое небо и густые тени, а мне важны детали в тенях... Кроме того, есть способ проще - можно просто включить ручную фокусировку и навестись на объект в 3-х метрах. Или при полунажатой кнопке спуска покрутить кольцо фокусировки на объективе - включается ручная фокусировка с фокус-пикингом, а в режимах зональной фокусировки и по одной точке еще и приближение включается. А можно просто поставить мануальный объектив с традиционной шкалой расстояний и ГРИП, только надо помнить, что если это объектив для полного кадра, то ГРИП будет другой, то есть есть множество возможностей, но все это костыли. В конце концов через какое-то время пользования камерой уже начинаешь интуитивно чувствовать, при какой диафрагме какой будет ГРИП и куда надо наводиться, также как я на Смене никогда не пользовался экспонометром, тем не менее экспозицию на глаз определял вполне сносно, но ведь современная камера - это же не какая-то примитивная "Смена" механическая, а целый компьютер с объективом. Просто на современных автофокусных объективах убрали шкалу расстояний, можно же было ее отобразить в видоискателе? Или это роскошь?

Цитата:

от:SergikMak
Это интересный способ, только фиксацию экспозиции на что тогда повесить? Она по умолчанию на "*". Я иногда этой кнопкой пользуюсь, например, если яркое небо и густые тени, а мне важны детали в тенях... Кроме того, есть способ проще - можно просто включить ручную фокусировку и навестись на объект в 3-х метрах.

Подробнее

Есть способ попроще - перейти в М режим :D
Экспозиция гарантированно зафиксируется.
Ну или, удерживать кнопку спуска, если оставить опцию на ней фиксации экспозиции.

Наводится в ручную неудобно, придется х5 включать. И потом, чуть заденете кольцо и фокусировка собъется. А при АФ - кольцо на объективе крутится вхолостую

Ну, а еще можно сфокусироваться на 1/3 дистанции того расстояния, которое хотите уложить в ГРИП. На 15мм хватит f/5.6, даже.

Цитата:

от:Vitalge
Есть способ попроще - перейти в М режим :D
Экспозиция гарантированно зафиксируется.
Ну или, удерживать кнопку спуска, если оставить опцию на ней фиксации экспозиции.

Наводится в ручную неудобно, придется х5 включать. И потом, чуть заденете кольцо и фокусировка собъется. А при АФ - кольцо на объективе крутится вхолостую

Ну, а еще можно сфокусироваться на 1/3 дистанции того расстояния, которое хотите уложить в ГРИП. На 15мм хватит f/5.6, даже.

Подробнее

Режим М не всегда так уж и хорош. Во-первых, при переходе с любого другого режима в режим М экспозиция не фиксируется, а подставляются последние установки, которые были в режиме М, проверено. Во-вторых, режим М - для вдумчивой неторопливой съемки, а часто приходится ловить какие-то сиюминутные мгновения, режим М здесь не подойдет. Я предпочитаю фиксировать 2 из 3-х "углов" треугольника экспозиции (выдержка, диафрагма, светочувствительность), а третий поручать автоматике. У меня чаще всего это выдержка.
Вешать фокусировку на * - для съемки пейзажей, может быть и приемлемая настройка, но я снимаю не только пейзажи, и что, перед съемкой каждого не пейзажного кадра нажимать *? Неудобно.
По поводу ручной фокусировки - мне ей и так приходится часто пользоваться, так как я также снимаю на мануальные объективы. Задеть кольцо - полбеды, гораздо хуже то, что при малом ГРИП достаточно слегка качнуть корпусом вперед или назад и фокусировка потеряна.
А вот предложение сфокусироваться на 1/3 дистанции - весьма дельное, только как его осуществить с автофокусом? Для этого необходимо, чтобы на 1/3 дистанции существовал некий объект, на котором можно было бы сфокусироваться. А если его нет? А даже если он есть, согласитесь, было бы неплохо знать расстояние, хотя бы приблизительное, до этого объекта, чтобы быть спокойным.
Вот пример. Можете навскидку оценить, на каком объекте надо было фокусироваться на следующем фото и сколько до него метров, какая здесь ГРИП? А я по Гугл-картам проверю Ваш глазомер.

Я бы фокусировался на желтоватый куст справа, и зажимал диафрагму до f/11 на 15мм, а лучше на 11мм. Так, что бы в ГРИП влез и ближний куст по центру.