Canon 580 ex II - вопрос про вторую шторку

Владельцы сабжа, подтвердите или опровергните пожалуйста. Возможно ли выставить 2 шторку БЕЗ ПРЕДПЫХА, не используя М режимы на камере или пыхе?

здесь в камере в меню (C.Fn 05-3) можно включить авто-режим, то есть замер экспозиции самой пыхой. Так вот, вторую шторку почему то нельзя выставить. Я бы смирился с этим, не будь в Nikon SB-910 такой возможности. А там она есть в аналогичном режиме. Может чего не так делаю на кэноне?

Честно говоря не заморачивалась такой ситуацией,поэтому не уверена в правильно-
сти своего ответа на 100%

Без предпыха и не М значит остается режим замера самой пыхой.Попробуйте отключит управление пыхой с камеры и выставить вторую шторку на самой пыхе.А затем перейти в указанный режим.

А чем Вам мешает Е-ТТЛ при синхро. по 2-й шторке?

А это как у которого бренда. У Пентакса с родной 360-ой пыхой вторая шторка работает только в P-TTL, а с Метцем-54 - и в режиме А.

НЕТ!

Сигнал на синхронизацию по второй штока в системе Canon подается цифровым кодом через Data канал башмака а не на центральном контакте башмака в аналоговом виде как у Nikon
И так как в режиме Ext.A вспышка не обменивается данными с камерой. вспышка не может получить код в принципе.

И в беспроводном оптическом режиме код второй шторки камера не посылает тоже.

Это системные ограничения.

Для каких целей вам вторая шторка? почему Ext.A?

спасибо всем за ответы и отдельно iTuner за подробное разъяснение; просто на SB-910 так можно делать, а тут нет.....тогда если не затруднит помогите разобраться пожалуйста в паре вопросов

вообще что интересует в 1 очередь - влияние предпыха на кадр - оно есть или нет? я понимаю что пыха так меряет экспозицию себе, TTL как никак, но вот влияние на кадр не понимаю имеет место быть или нет. Например при длинной выдержке при синхронизации именно со второй шторкой, когда я хочу заморозить объект в конце. Фризлайт вот к примеру

во вторую очередь смежный вопрос - из инструкции к камере Sb-910, вот этот пункт



что непонятно - так правильно снимать с 1 или 2 шторкой? чтобы хорошо был проработан фон, при этом не было шевеленки и снималось с рук (это обязательно). касательно настроек на 580ex2 - как оперативнее подойти к этому вопросу?

мне видится 2 варианта - либо не ограничивать пыху выдержками 60-180 и оставить авто в меню выдержек вспышки и снимать как обычно в Av режиме, либо на камере в М уходить и подбирать нужную мощность пыхи и выдержку, но это никак не оперативно. Поэтому и думаю, как же правильно в этом случае быть и главное с какой шторкой?

камера 6D, вдруг чего. пока нет возможности лично все опробовать в силу условий, но хотел бы внести ясность сейчас в эти вопросы

Цитата:

от:J-fx
вообще что интересует в 1 очередь - влияние предпыха на кадр - оно есть или нет? я понимаю что пыха так меряет экспозицию себе, TTL как никак, но вот влияние на кадр не понимаю имеет место быть или нет.

Подробнее

Первый пых выполняется с закрытым затвором и опущенным зеркалом. Так как надо измерять экспозицию, а экспонометр - он через зеркало. То есть никакого влияния на кадр нет.

Цитата:

от:J-fx
что непонятно - так правильно снимать с 1 или 2 шторкой? чтобы хорошо был проработан фон, при этом не было шевеленки и снималось с рук (это обязательно). касательно настроек на 580ex2 - как оперативнее подойти к этому вопросу?

Подробнее

Возможно мой ответ будет и не 100% верный, и профи посоветуют что то другое. Именно такое фото я не снимал.

Вспышка - импульсный источник. Импульс очень короткий. Выдержка на камере никак не влияет на экспозицию от вспышки. То есть что будет 1/30, что будет 1/200 - для вспышки всё равно. Её импульс на несколько порядков короче. Вспышка всегда замораживает движение - так как экспозиция от неё длится очень и очень мало времени. На вспышку влияет диафрагма. Тут неплохо было бы почитать что такое ВЧ, как рассчитывается мощность и т.д. При мощной вспышке на таком расстоянии - тоже всё равно, так как TTL подберет нужную мощность. Главное не закрывать слишком сильно. При диафрагме 5.6 вспышки с ВЧ 56 хватит на 10 метров. По простому - делим заявленное ВЧ на диафрагму и получаем расстояние для iso 100. Главное, что бы не получилось сильно мало, а то не хватит мощности.

Но выдержка как раз влияет на фон. Так как вспышка не влияет на него - не достает просто. Он экспонируется как обычно. Больше выдержка - будет ярче. И диафрагма тоже влияет как обычно.

Дальше по режимам на камере:
Av, Tv - эти режими всегда считают экспозицию без учета вспышки вообще. Что она есть, что ее нет. Только у Av может быть через настройки камеры выставлено "ограничивать выдержку при подключении вспышки" (дословно не помню). Тогда при подключении вспышки Av превращается в недо-M.
P - при включении вспышки и если темно этот режим "блокируется" - больше ничего не меняется. ставится стандартная экспопара вида "максимальная диафрагма и 1/60" или тип того.
M - понятно, что все ручное. Вообще этот режим удобнее всего для работы со вспышкой. Потому что какую бы бяку мы не накрутили, вспышка с TTL как раз и выровняет экспозицию. И тут мы уже играем как угодно с яркостью фона.

Для того что бы снять такое фото - надо настроить всё как без вспышки, но снять со вспышкой. Я бы для начала попробовал поставить просто Av с открытой диафрагмой. Правда тут появляется проблема - по какой части кадра делать экспо замер. Надо выставить "по всему кадру". Но всё равно камера будет делать акцент на центральную часть, а не на фон. И тут может помочь M. Для начала убрать человека, сделать замер и подобрать экспо пару, потом вернуть человека и сфотографировать со вспышкой.
Если при этом выдержка не будет супер длинной - всё должно получиться без проблем.
Дальше, если мы хотим сделать совсем эффектно, с выдержкой порядка 10-15 секунд для фона - нам понадобится штатив. И делаем все тоже самое, только со штатива. Правда придется попросить модель стоять очень смирно. И надо снимать в очень темном месте - что бы на модель не попадали другие источники света. Тоесть что бы для нее света без вспышки было совсем совсем недостаточно.
Лицо нормально проэкспонируется, а вот на границе фона и головы может появиться "дымка". Так как после вспышки модель всеравно чуть чуть экспонируется, закрывает фон, шатается и т.д. Волосы развеваются. И размазывается.
И вот тут то может и пригодиться синхронизация по второй шторке. Для уменьшения "дымки" на лице. Тут уже надо экспериментировать в конкретных условиях.
А еще можно попросить модель уйти из кадра сразу после вспышки (по первой шторке). Получится привидение - фон просветится через модель, она станет полупрозрачной. На лице будет не сильно заметно, но если сзади будет яркий фонарь, а одежда темная - будет просвечиваться. В принципе думаю можно подобрать так, что будет не заметно "привидение", и при этом не будет дымки.
Но тут уже надо экспериментировать, теории недостаточно. И в конкретных условиях.
Во всех случаях вспышка в TTL.
Но вы подали интересную идею для съемки :)

И дальше в никоновской инструкции, где рисование светом и вторая шторка - там тоже вспышка в TTL.
Важно только когда именно движение будет заморожено - в начале или в конце.

Уточнение:
Спидлайты вовсе не всегда имеют очень короткий импульс
на максимальной мощности длительность вспышки может быть длиннее выдержки X-sync

В системе Canon синхронизация по второй шторке работает только до 1/30с, на более короткой выдержке, независимо от сделанной настройки. доступна синхронизация только по первой шторке а после X-sync уже HSS

Главный принцип съемки с рук со вспышкой:
Вспышка даже очень короткая, не в состоянии фиксировать постоянный(окружающий) свет, поэтому на длинной выдержке все что будет проэкспонировано с помощью постоянного света может быть размыто/смазано.

Следовательно, если хотите "с рук" реально зафиксировать в кадре все - синхронизируйте по первой шторке, укорачивайте выдержку до оптимальной и если требуется. то увеличьте ISO, ваша камера это позволяет.
Естественно, все это экспериментально в зависимости от условий и задач.
Или придется использовать штатив, как упоминалось выше.

Мое личное мнение: вторая шторка это функция в большей степени для спецэффектов в движении с участием постоянного света и при движущемся постоянном свете
...и для случаев, когда надо снять и нет другого выхода.

Ну как раз и получается, что если снимать с рук, то открытая дырка, 1/30-1/60.
А со штатива с длинными выдержками уже можно играться со второй шторкой.
Не знал, что синхронизация по второй шторке работает только при выдержках длиннее 1/30.

Цитата:

от: iTuner
Уточнение:
Спидлайты вовсе не всегда имеют очень короткий импульс
на максимальной мощности длительность вспышки может быть длиннее выдержки X-sync

Погуглил, внезапно - да. Но не все так плохо. Если смотреть на осцилограммы, то пик яркости импульса очень короткий, а дальше спад. Тоесть как у лампы накаливания - просто медленно затухает. У 430exII до 1/160 общая длина. Но даже если обрезать до x-sync 1/200 - по графику потеряем лишь пару процентов света. Даже не пол стопа.
И заявленная длительность - 1.4мс. Тоесть 1/700. Где то столько и идет пик.
Но, видимо поэтому и нет второй шторки на выдержках до 1/30. Потому что вспышку надо поджечь заранее, что бы она успела отработать до начала движения шторки. А если шторка пойдет раньше - будет или шторка видна, или градиент будет.

на практике потери как правило 1/3 стопа, прибавьте все лаги на сработку всего этого хозяйства
плюс у человека 6D с более медленным затвором.

этот самый спад импульса на фотографиях отображается в виде смазов и ореолов при движении

по поводу 1/30с это и так понятно, страхуются от дураков
но даже если б импульс был супер быстрый эффект от заморозки перед закрытием кадра на таких выдержках уже не такой уж и заметный

ни разу не видел градиента при синхронизации по второй шторке

Canon пусть и кажется некой супер консервативной конторой, но камеры и вспышки они проектируют правильно и система управления светом у Canon самая передовая, несмотря на некоторые ограничения
просто компания страхуется на всякие пожарные случаи. чтобы избежать непоняток :)

и еще я не просто так упоминал выше про высокие ISO
задирая ISO мы вспышке даем возможность пыхать более коротким импульсом.
даже по умолчанию у Canon со вспышкой AUTO ISO фиксируется на 400 или на 800 у самых младших моделей

и это вовсе не минус, особенно со свежими камерами. ДД уменьшается конечно, но все остальное в порядке

благодарю вас камрады за советы и полезные мысли, "теория" теперь вся понятна и дело за практикой :)