от: OlAf
Для зумов используйте микроподстройку АФ для максимального ФР, так как ГРИП у него меньше.
Алимпуз надо юзать
, у него на коротком и длинном концах все отдельно настраивается. Для тру-маньяков еще и каждая точка отдельно.Бэк-фокус и тонкая настройка
Всего 30 сообщ.
|
Показаны 21 - 30
Re[OlAf]:
Алимпуз надо юзать
, у него на коротком и длинном концах все отдельно настраивается. Для тру-маньяков еще и каждая точка отдельно.
Re[Альф Капоне]:
от:Альф Капоне
Фотаете мишень и смотрите - если
фронт - то в меню камеры вводите поправку в - 1
если бэк то в + 1
опять фотаете смотрите и добавляете поправки
пока не пропадет бэк или фронт.
Аппарат запоминает поправки для каждого
обьектива - т.е. потом просто
ставите обьектив и снимаете...Подробнее
Спасибо. Инструкция малословна. То есть нужно оставлять коррекцию на ВКЛ.? А она сама вносится при замене объектива?
[/img]Re[Alvin]:
Надо выбрать опцию "Для каждого объектива отдельно" (или как-то так) и тушка запомнит на конкретный объектив конкретную подстройку. Снимаете - ставите объектив и все!
Re[Alvin]:
У меня тоже семисотка, и я делаю микроподстройку без всяких мишеней, и весьма успешно, так:
1. штатив, камеру выравниваю по уровням в горячем башмаке. Желателен дистанц. спуск и предподъем зеркала - полностью исключить шевеленку.
2. полностью открытая дырка (в Вашем случае - 2,8 )
3. направляю камеру на объект с четкой контрастной структурой (например, на лист белой бумаги, на которой нарисован черным фламастером жирный крест-мишень с четкими краями, а рядом - еще всяких точек и черточек по полю. Лист висит на стене, крест - точно на уровне оси объектива, матрица строго паралельна стене. Можно взять лист из журнала с четкой контрастной рекламой и текстами разного размера. Освещение - дневным светом. Растояние мишени - 2-3-4 метра.
4. У зума ставлю самый широкий угол. Выставляю поправку АФ (-3) балла. Делаю снимок. Затем поправка (0) - второй снимок. Затем (+3) балла - третий снимок. Сравниваю при 100% увеличении все три (можно на камерном дисплее, лучше - на большом мониторе). Оцениваю только центр. По результатам делаю вывод: если лучший снимок в серии с поправкой 0 - ФФ/БФ отсутствует. Если самый резкий с поправкой +3 - значит БФ. Ну, и т.д. Если имеется выраженный ФФ/БФ, то начальную поправку делаю +/-5, или даже +/-8
5. Допустим, самый резкий результат - при поправке +3. Делаю следующую серию снимков с поправками +2, +4, +6... и т.д., добиваясь максимальной резкости. Записываю в блокнот оптимальную поправку для данного фокусного расстояния, и перехожу к следующему.
6. Таким образом проверяю 3-4 ФР. Например, для 24-70 это будут 24, 35, 50 и 70 мм.
В результате получаю общую картину, из которой можно выбрать компромиссную поправку, которую и загружаю в камеру.
Например, для 35-70/2,8 у меня получился такой результат:
35 мм - +8
50 мм - +6
70 мм - +5
Я загрузил в камеру поправку +6, которая дает идеальный результат на 50 мм и вполне приличный результат и на 35 и 70 мм.
В принципе, при наличии навыка таким образом зум тестируется за 30-40 минут.
Очень важно понимать, что ФФ/БФ зависит не только от фокусного расстояния зума, но и от дистанции до объекта съемки. Поэтому я отказался от стандартной мишени с линейкой под 45 градусов, поскольку получаемая по ней поправка действительна только для самых близких дистанций.
1. штатив, камеру выравниваю по уровням в горячем башмаке. Желателен дистанц. спуск и предподъем зеркала - полностью исключить шевеленку.
2. полностью открытая дырка (в Вашем случае - 2,8 )
3. направляю камеру на объект с четкой контрастной структурой (например, на лист белой бумаги, на которой нарисован черным фламастером жирный крест-мишень с четкими краями, а рядом - еще всяких точек и черточек по полю. Лист висит на стене, крест - точно на уровне оси объектива, матрица строго паралельна стене. Можно взять лист из журнала с четкой контрастной рекламой и текстами разного размера. Освещение - дневным светом. Растояние мишени - 2-3-4 метра.
4. У зума ставлю самый широкий угол. Выставляю поправку АФ (-3) балла. Делаю снимок. Затем поправка (0) - второй снимок. Затем (+3) балла - третий снимок. Сравниваю при 100% увеличении все три (можно на камерном дисплее, лучше - на большом мониторе). Оцениваю только центр. По результатам делаю вывод: если лучший снимок в серии с поправкой 0 - ФФ/БФ отсутствует. Если самый резкий с поправкой +3 - значит БФ. Ну, и т.д. Если имеется выраженный ФФ/БФ, то начальную поправку делаю +/-5, или даже +/-8
5. Допустим, самый резкий результат - при поправке +3. Делаю следующую серию снимков с поправками +2, +4, +6... и т.д., добиваясь максимальной резкости. Записываю в блокнот оптимальную поправку для данного фокусного расстояния, и перехожу к следующему.
6. Таким образом проверяю 3-4 ФР. Например, для 24-70 это будут 24, 35, 50 и 70 мм.
В результате получаю общую картину, из которой можно выбрать компромиссную поправку, которую и загружаю в камеру.
Например, для 35-70/2,8 у меня получился такой результат:
35 мм - +8
50 мм - +6
70 мм - +5
Я загрузил в камеру поправку +6, которая дает идеальный результат на 50 мм и вполне приличный результат и на 35 и 70 мм.
В принципе, при наличии навыка таким образом зум тестируется за 30-40 минут.
Очень важно понимать, что ФФ/БФ зависит не только от фокусного расстояния зума, но и от дистанции до объекта съемки. Поэтому я отказался от стандартной мишени с линейкой под 45 градусов, поскольку получаемая по ней поправка действительна только для самых близких дистанций.
Re[Barkay]:
Очень кстати интересное решение !
Обязательно попробую дома.
Обязательно попробую дома.
Re[Barkay]:
Немного хотел от себя добавить. Контрастную мишень длаю так: на формате А3 печатаю таблицу с очень жирными границами на весь лист и вешаю ее на окно. Получается контрастная мишень + дневной свет - как раз настройка для большиства случаев.
З.Ы.: Чтобы не рассматривать кропы на экранчике, сначала ставлю режим лайв вью, фокусируюсь, аккуратно переключаю в обычный режим, фокусируюсь, смотря на шкалу расстояний на объективе. Если она не шевельнулась, значит попал в точку. Все делаю, конечно, с использованием щтатива и спускового тросика.
З.Ы.: Чтобы не рассматривать кропы на экранчике, сначала ставлю режим лайв вью, фокусируюсь, аккуратно переключаю в обычный режим, фокусируюсь, смотря на шкалу расстояний на объективе. Если она не шевельнулась, значит попал в точку. Все делаю, конечно, с использованием щтатива и спускового тросика.
Re[Koxs]:
от:Koxs
Немного хотел от себя добавить. Контрастную мишень длаю так: на формате А3 печатаю таблицу с очень жирными границами на весь лист и вешаю ее на окно. Получается контрастная мишень + дневной свет - как раз настройка для большиства случаев.
З.Ы.: Чтобы не рассматривать кропы на экранчике, сначала ставлю режим лайв вью, фокусируюсь, аккуратно переключаю в обычный режим, фокусируюсь, смотря на шкалу расстояний на объективе. Если она не шевельнулась, значит попал в точку. Все делаю, конечно, с использованием щтатива и спускового тросика.Подробнее
Примерно так же все делаю. Только для мишени выбрал цветастые обои или плитку в ванной, например. Швы, если неглубокие, самое то. Лив вью использую с макс. увеличением.
Re[Alvin]:
от: Alvin
Примерно так же все делаю. Только для мишени выбрал цветастые обои или плитку в ванной, например. Швы, если неглубокие, самое то. Лив вью использую с макс. увеличением.
Тут еще важен дневной свет!
Re:
По-моему, тут товарищи путаются в понятиях. Бэкфокус оззначает, что камера фокусируется за мишенью. Поправка плюс означает приказ фокусироваться дальше. Это значит, что бэкфокус лечится отрицательной поправкой.
Зумы юстируются на максимальном ФР на такой дистанции, которая наиболее часто используется. Лучше использовать не нарисованную мишень, а три одинаковых предмета. Я использую одинаковые упаковки со штрихкодом, можно и пивные бутылки для телезума.
Разные поправки для разных ФР надо сначала обнаружить и потом уже думать, как с этим бороться. Тут советуют наоборот, а может быть, что в конкретном случае этого и нет вовсе.
И не надо слышком много ожидать от АФ. Из пяти выстрелов, скорее всего, один будет "в молоко". Зависит и от того, сколько раз произведено полунажатие кнопки и фокусируется ли объектив с МДФ или с бесконечности. Разброс неизбежен. И поправку с точностью +-1 тоже ловить весьма бесполезно.
Зумы юстируются на максимальном ФР на такой дистанции, которая наиболее часто используется. Лучше использовать не нарисованную мишень, а три одинаковых предмета. Я использую одинаковые упаковки со штрихкодом, можно и пивные бутылки для телезума.
Разные поправки для разных ФР надо сначала обнаружить и потом уже думать, как с этим бороться. Тут советуют наоборот, а может быть, что в конкретном случае этого и нет вовсе.
И не надо слышком много ожидать от АФ. Из пяти выстрелов, скорее всего, один будет "в молоко". Зависит и от того, сколько раз произведено полунажатие кнопки и фокусируется ли объектив с МДФ или с бесконечности. Разброс неизбежен. И поправку с точностью +-1 тоже ловить весьма бесполезно.
Re[Ilian]:
от:Ilian
По-моему, тут товарищи путаются в понятиях. Бэкфокус оззначает, что камера фокусируется за мишенью. Поправка плюс означает приказ фокусироваться дальше. Это значит, что бэкфокус лечится отрицательной поправкой.Подробнее
Да, Вы правы, опечатался.
от: Ilian
Зумы юстируются на максимальном ФР на такой дистанции, которая наиболее часто используется.
Совершенно верно. Именно эту ошибку допускают все, кто делает тонкую подстройку АФ по известной тестовой линейке, установленной под углом 45 градусов. В результате получают систему, отъюстированную для съемки на дистанциях, близких к МДФ.
