По лоскуткам Австро-Венгерской империи

Вплоть до 19-го века в Халльштатт можно было попасть либо по воде, либо пешком по тропам.



Сегодня сюда чаще всего приезжают на машинах по единственной дороге, зажатой в туннель прямо над городом. Внутри туннеля есть небольшая платная парковка, а на выезде еще две, довольно вместительные. Но летом, в горячий сезон, даже их не хватает, так что приезжать лучше пораньше.



Мы воспользовались полупустым подземным гаражом P1, справа по выезду из туннеля (если двигаться со стороны Зальцбурга), и налегке отправились прогуляться по Халльштатту. Насквозь его можно пройти минут за 20, но лучше не двигаться с толпой, а периодически заскакивать влево-вправо от центральной оси, в еле заметные закоулки.

А предшествовала туристическому буму практически детективная история.

… Они стали появляться поодиночке, потом группами. Рассматривали, фотографировали, зарисовывали, записывали, даже зачем-то мерили ширину домов. В общем, за исключением небольших странностей, вели себя как обыкновенные туристы. Китайские туристы.



То были шпионы. Архитекторы и инженеры из компании Minmetals – государственного китайского предприятия, одного из крупнейших по торговле металлами и минералами в мире. Кроме того, у фирмы есть несколько дочерних компаний, интересы которых связаны с добычей полезных ископаемых, организацией морских перевозок, и строительством недвижимости.

На этот раз задумали китайцы скопировать не просто Iphone, или наштамповать поддельных роллексов. Нет, они замахнулись на целую деревню, положив глаз на австрийский Халльштатт.



Человеку с европейским менталитетом такое даже трудно представить. Ну ладо разные единичные объекты: сколько в мире “эйфелевых башен”, “тауэрских мостов”, а у соседа “дяди Васи” даже выстроен во дворе мини-аналог одного европейского замка. Но так, чтобы тютелька-в-тютельку скопировать настоящее поселение - это было в новинку.

Больше всего жителей Халльштатта возмутил тот факт, что всё проводилось в тайне от них, исподтишка. Когда общественности стало известно, что в Китае, в провинции Гуандун строится клон Халльштатта, проект был уже почти завершен.

Images by AP, Reuters:

Как написала жительница настоящей деревни: “Не думаю, что это хорошая идея. Халльштатт – уникальное место, со своей культурой и традициями. Нельзя скопировать их. Я видела китайские фотографии. У них получилось что-то другое”.

И она в чем-то права. Китайское искусственное озеро, призванное заменить ледниковое Hallstätter See, в 5 раз меньше, и скорее напоминает грязный водоем. С горами на заднем плане тоже проблемы – так, холмики какие-то. И где же взять чистый альпийский воздух в одной из самых загрязненных провинций Китая…

Но застройщики не унывают, предлагая богатенькой китайской “элите” приобретать здесь дома по 500 тысяч долларов – дороже, чем средневековые дома оригинала.

А что австрийский Халльштатт? Так он только выиграл. Если до 2005 года в городе появлялось от силы 50 китайских туристов, то сейчас их тысячи, тысячи. Настоящее паломничество! Туризм процветает, как никогда. Вот и мы решили приобщиться.



Чего тут только не увидишь! И заросший мхом стул с гномами, и жестяных петухов, ростом с трехлетнего ребенка, и семейство кудрявых овечек-тапочек, уютно пристроившихся на ветке дерева.

Кстати, деревья в Халльштатте распяты. Нередко на стенах домов были укреплены конструкции – шпалеры, поддерживающие груши и яблони.



В отличие от трельяжа для вьющихся растений, самостоятельно цепляющихся за опоры, на шпалере побеги деревьев обрезают и закрепляют в нужном порядке. Говорят, что такой стиль увеличивает плодоношение – больше света, воздуха, меньше плесени, более благоприятные условия для опыления.



На набережной в кассе продавали билеты на паром. По времени они нам не подходили, да и толпы вездесущих китайцев внушали опасение, что это будет не водная экскурсия, а филиал провинции Гуандун.

Но увидеть Халльштатт с воды очень хотелось, тем более, что самые запоминающиеся фотографии, просмотренные до поездки, были сделаны именно с этого ракурса. Минут через 10 проблема разрешилась, так как идя в сторону центра, обнаружили прокат моторных лодок Riedler. И никаких китайцев! Цена вопроса – 16 евро за час, и вот мы уже плывем по Hallstätter See.



Лодка с мотором 500-ваттовой мощности управлялась рычагом, имевшим два положения. До упора вправо – лодка неспешно двигается вперед, до упора влево – останавливается. Управлять может и ребенок.



Появились лебеди. Лодок они сторонились, и всё больше жались к берегам в поисках халявной кормежки. Лебеди хозяйничают в озере с 1860-х годов, когда император Франц Иосиф и императрица Сиси ежегодно проводили в Зальцкаммергуте отпуск. Сиси обожала лебедей, вот подданные и старались, чтобы они каждый раз попадались ей на глаза. А потом уже и стараться не нужно было, лебеди полностью освоились в озере. Возможно, что те, которых мы теперь видели, были дальними потомками “сисиных” :)

Ловить рыбу в озере разрешено лишь двум рыбакам, которые поставляют её в халльштаттские рестораны. Позже, удалось заценить местную рыбу Reinanke (сига) в одном из ресторанов на набережной. Подавалась с кремовым шпинатом, вареной картошкой, и под стаканчик Rose зашла очень хорошо.



Озеро Hallstätter See сильно вытянуто в длину, а в поперечнике совсем узкое, сжатое горами. Городок Халльштатт на фоне зеленых гор сиял, как на открытке: хорошо освещенный, яркий, будто бы задвинутый водой к самому подножию скал.





Когда вода разглаживалась от поднятых лодкой волн, Халльштатт удваивался в размере из-за отражений.

Потом набегала мелкая рябь, отражения искажались, и становились похожи на творения импрессионистов.



Многие отели выходили окнами и террасами на озеро. Рассветы, должно быть, чудесные в этих местах.





Добавляли колорита и традиционные лодки Fuhr boats. Обладающие высоко задранным узким носом, они были спроектированы, чтобы перевозить тяжелые грузы (соль) по неглубокой воде. Сейчас катают туристов, конечно.

Водная прогулка закончилась, мы очутились за фасадами домов в самом сердце городка, на площади Marktplatz. Вот она была настоящей квинтэссенцией того, как должны выглядеть площади в маленьких средневековых европейских городках. Кукольные дома по периметру? Галочка. Корзины с цветами? Галочка. Обелиск в центре на религиозную тему? Галочка. Уютные кафе и рестораны? И тоже галочка.





Хотя средневековья здесь нет – все строения относятся к позднему 18-му веку, и являются заменой старых деревянных домов, уничтоженных пожаром.

Следуя за знаком “Kath. Kirche” (“к католической церкви”), поднимались от площади всё выше и выше, по старой, местами крытой лестнице, обильно украшенной ярко-красными геранями в горшках. По её сторонам вниз неслись потоки воды по укрепленному камнями руслу – стекали с горы в озеро.



В церкви располагалось целых два алтаря, а снаружи возле часовни очень компактное и хорошо ухоженное кладбище.

Недостаток свободной земли в Халльштатте породил интересную традицию. У его обитателей было всего 10-12 лет, чтобы покоиться с миром.



По прошествии этого времени, покойника выкапывали, косточки и череп выставляли на солнце, пока они не приобретали цвет слоновой кости. Могилу использовали под следующего постояльца, а отбеленные черепа расписывали цветочными мотивами, и складывали рядами в часовне.

Дубовые листья на бывшей голове символизировали славу; лавровые – победу; плющ – символ жизни; и розы – любовь.



Черепа расписывали местные художники, либо сами родственники. Сейчас в часовне (Beinhaus) находится 1200 черепов, половина из которых с рисунками. Практика “выкапывания” прекратилась в 1960-х годах, тогда же, когда католическая церковь разрешила кремацию тела. Но одна женщина, умершая в 1983 году, всё-таки сюда попала и через двадцать лет – её череп с золотым зубом расположен справа у креста.



Традиционные захоронения в могилы здесь всё еще производят. По прошествии 15 лет с момента предыдущего захоронения, в могилу могут положить еще гроб. На одном из крестов прочитали, что здесь покоится сразу три поколения. Вот такой своеобразный и “мурашечный” обычай существует в Халльштатте, возможно даже уникальный.

От часовни мы повернули обратно к парковке, но прошли верхами. Здесь было царство котов, цветущей флоры, и во всем чувствовалось умиротворение и покой. Сверху хорошо просматривалось озеро Hallstätter See, и главная улица, оккупированная туристами.

Конечно же, китайскими.





До вечера еще было далеко, поэтому мы решили не ограничиваться Халльштаттом, а съездить посмотреть одно из наиболее живописных озер региона – Gosausee.

Топокарта местности >>

Строго говоря, за названием «Госау» скрывается сразу три озера: Переднее, Заднее, и небольшая лагуна между ними. Все они ледникового происхождения, подпитываются талыми водами из ледников горного массива Дахштайн. Вода очень чистая, зеленая, и конечно ледяная. Купаться можно; лучше в гидрокостюме.





Вокруг Переднего Госау проложена отличная тропа, около 4 км, на полтора часа. Начинать и заканчивать маршрут можно прямо на террасе гостиницы “Gasthof Gosausee”, расположенной на северном торце озера.

Хозяева говорят, что частенько видят в здешних краях серн (симпатичных горных козочек с полосатой мордой), а также ибексов, то бишь козерогов. Но в тот раз всех затмили гигантские буренки.



Это реально были какие-то молочные монстры, которым ребенок с трудом доставал до груди, а рога у них были повернуты вперед таким удивительным образом, что, казалось, они целятся прямо в глаз.

Круговая тропа вокруг озера относится к категории легких; она по плечу даже маленьким детям.



А вот пики Дахштайна, обрамляющие Госау, уже серьезная территория. Около десятка из них превышает высоту 2500 метров; многие покрыты ледниками-глетчерами. При нынешней скорости глобального потепления, этим ледникам осталось радовать жителей Земли всего каких-то 80 лет.

Через ледник Большой Госау впервые была покорена вершина всего горного массива Дахштайн. Сделал это местный житель Peter Gappmayr аж в 1832 году. Не Суворов, конечно, с его Швейцарским походом, но тоже очень круто, учитывая век действия. (А что, Альпы надо покорять именно с таким лицом, как у солдата в центре картины: [что я здесь делаю] смесь страха, удивления, и собственной крутизны :)

В.Суриков "Переход Суворова через Альпы". 1899, Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург:


Вернувшись в уютный Gasthof, перекусили мороженым, и взяли обратный курс на Winkl. В который раз уже промахнулись с часами работы супермаркетов. Только-только привыкли, что надо ориентироваться на время закрытия в 8 вечера, и тут – бац! – суббота. В субботу они закрываются вообще в пять. Как же неудобно! Еще со времен путешествия по Франции, я написала:

[quot]«Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде получали отказ и недоуменные взгляды – два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.»[/quot]

Место действия изменилось, а проблемы остались идентичные. Естественно, ни в какой магазин мы не успели, так что пришлось прибегнуть к помощи заправок – там можно было разжиться какими-никакими перекусами. Первый вечер в Зальцкаммергуте завершился под мычание коров, далеко разносившееся над свежескошенными лугами.




Продолжение следует...

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- зубчатый поезд
- пещерный лёд
- 5 пальцев


Часть 12-я. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

Очередной день в Зальцкаммергуте начался очень рано. Дело в том, что за пару дней до этого были забронированы билеты “early bird special” на необычный зубчатый поезд Schafbergbahn. С одной стороны, хотели сэкономить (32 евро на одного, туда-обратно, дети за полцены), да и народа должно было быть поменьше, чем в середине дня. С другой стороны, вылез неожиданный минус раннего подъема на гору, о котором чуть позже.



Отходят поезда со станции в городе St. Wolfgang, расположенном прямо на берегу симпатичного ледникового озера Вольфгангзе. Если ехать со стороны Зальцбурга на машине, озеро придется огибать практически на три четверти, прежде, чем удастся оказаться в нужном городке. Есть и более романтичный путь: с берега на берег можно переправиться на старинном колесном пароходе в окружении лебедей.



Билеты и расписание >>

В окрестностях Санкт-Вольфганга для автомобилистов действует правило “не верь глазам своим”. Еще до поездки, я неоднократно читала отзывы, где люди ругали на чем свет стоит систему GPS, которая в этом месте откровенно глючит. Личный опыт это подтвердил. Более того, даже на въезде в город есть круглый знак с аббревиатурой “GPS”, перечеркнутой крест-накрест. То есть руководствоваться стоит лишь картой, или просто стараться, чтобы озеро было всё время слева.



Недалеко от железнодорожной станции есть бесплатная стоянка (подозреваю, что “бесплатность” сильно зависит от сезона), а перед посадкой можно оценить погодные условия наверху по двум мониторам. В нашем случае по ним транслировали “молоко” – через плотный туман практически ничего не было видно. Разительный контраст с подножием горы! Но всё равно решили ехать, раз уж мы здесь и с билетами.



Зубчатые железные дороги (cog railway) совсем не распространены на территории России. Хотя сам принцип – использование зубчатой рельсовой конструкции – реализован, например, на Красноярской ГЭС, и в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

А вот в Европе и Латинской Америке такие железные дороги довольно популярны. Самая крутая “зубатка” построена в Швейцарии, с уклоном 48%. Ну а путешествуя по Австро-Венгерской империи, мы решили прокатиться по не столь экстремальной, но всё же внушающей уважение дороге Schafbergbahn, с уклоном 26%.




Эту зубчатую железную дорогу начала строить в 1892 году местная контора Stern und Hafferl руками итальянских рабочих. Протяженность составила чуть меньше 6 км от озерной базы в Санкт-Вольфганге до вершины горы Шафберг высотой 1783 метра.

Между двумя обычными рельсами на такой дороге находится третий, зубчатый. Вагоны, оборудованные специальным зубчатым колесом, цепляются за него, и таким образом способны одолеть довольно крутые подъемы.




Нам уже доводилось сталкиваться с “зубатками”: в Испании – на горе Монсеррат, в Будапеште, и на Панамском канале – те самые “мулы” ходят именно по зубчатому рельсу.
Но здешнюю зубчатку Шафбергбан отличали невероятные виды на окрестности. Альпийские луга с коровами, озера, облака на расстоянии вытянутой руки, и всё это под размеренное потряхивание вагона. Двигается поезд не то, чтобы рывками, но совсем не плавно.

Для лучшего обзора садиться лучше по левой стороне, спиной по направлению движения. А на полпути переместиться на правую половину. До вершины – 35 минут.
На конечной станции машинист обошел вагоны, проверил, все ли вышли, и достав абсолютно белую тряпочку, стал полировать свой ненаглядный локомотив.



Мы вышли к смотровой площадке, откуда были обещаны виды на 360°. Да, конечно же знали, что наверху туман, но в тайне надеялись, что он рассеется, пока едем. Надежды не оправдались. Вот тебе и минус раннего тура.



Но можно сказать с полной уверенностью, что туман добавил атмосферности к снимкам поезда и дороги, так что злиться на погоду не имело смысла.

В кассе подтвердили свои места на следующий обратный поезд (это просят делать, даже если есть билеты на руках), а оставшееся до отправления время скоротали в зале ожидания. Туман и не думал рассеиваться.



При езде вниз паровоз шел первым (наверх он толкает вагоны сзади), тормозил резко и стучал колесами особенно рьяно.