По лоскуткам Австро-Венгерской империи

Не сказочные, а вполне реальные кони дежурили здесь же. Резиденцплац – место стоянки зальцбургских фиакров. Стоимость получасовой прогулки - 40 евро. Веселый седой усач быстро уговорил нас на поездку, несмотря на “little English” по его собственному признанию.



Провез по всему центру и набережной, ловко переключая светофоры на зелёный при помощи дистанционного пульта. Узнали мы от него не сильно много, просто отдохнули под мерное «цок-цок-цок» лошадиных подков по асфальту.



Высадил нас водитель фиакра на том же месте, возле собора святых Руперта и Виргилия, или Зальцбургского собора. Большие статуи у входа установлены в память об основателях Зальцбурга. Устремляясь к нему двумя огромными (80 метров!) симметричными башнями, собор расположился между двумя площадями – Residenzplaz и Kapitelplaz.



Главная церковь города никогда не бывает пустой, а в дни праздников в ней собирается до 10 000 верующих, чтобы послушать мессу в сопровождении хора и органа, состоящего из 4000 труб.

В свое время на этом колоссальном инструменте играл маленький Вольфганг Амадей Моцарт, которого в 1756 году крестили тут же, в бронзовой чаше купели.



Интерьер зальцбургского собора изобилует роскошной отделкой в барочном стиле. Золотистые завитки лепнины дополнены яркой росписью, частично (над алтарем) выполненной известным живописцем Масканьи из Флоренции.



Во время Второй мировой войны Зальцбургский собор был повреждён при бомбардировке города американской авиацией. При этом рухнул купол здания, но умелая реставрация, проведенная в 1959 году, помогла воссоздать «так, как было».



После восстановления собор совместил в себе функции действующего храма, музея и усыпальницы зальцбургских архиепископов. Все хранимые веками сокровища были выставлены в отдельном помещении, где, помимо икон и драгоценной утвари, находятся чудотворные вещи, собранные архиепископами в 17-м веке.

Ну а теперь настало время посмотреть на Зальцбург с высоты горы Фестунг. Там же находилась древняя крепость Хоэнзальцбург, а подняться за 60 секунд можно на фуникулере, уплатив грабительские 11 евро (дети до 6 лет – бесплатно). Правда, этот же билет является и пропуском в крепость.

Подробности >>



Символ независимости духовного княжества – величественная твердыня Хоэнзальцбург (нем. Hohensalzburg) – возводился около 500 лет, и все это время был недоступным для врага. Деревянные стены, не успевая ветшать, сменялись каменными, от скального основания к небу возносились все новые и новые башни, одно за другим замыкались кольца стен.



В результате цитадель приобрела странную, не характерную для подобных сооружений форму и колоссальную площадь в 30 тыс. м² – таких размеров не достигла ни одна из сохранившихся на сегодняшний день крепостей Центральной Европы.

Расположение на вершине горы (140 метров) не позволяло устроить ров, поэтому вместо воды замок защищали толстые стены и гарнизон. Если в других замках охранный отряд составляла в лучшем случае дюжина боеспособных людей, то в Хоэнзальцбурге периметр должны были контролировать 35 хорошо обученных товарищей. В случае войны их число удваивалось, а иногда на стенах в постоянной готовности находилось несколько сотен рыцарей, каждый из которых имел в подчинении двух воинов.

Хоэнзальцбург лишь один раз подвергался осаде, когда группа шахтеров, крестьян и горожан в 1525 году пыталась свергнуть архиепископа Маттеуса Ланга, однако не смогла проникнуть в замок. Укрывшиеся за стенами выдержали 61-дневную осаду без особого ущерба для себя и своей свиты.

Говорили, что им не удалось бы продержаться так долго, если бы кто-то не высказал интересную мысль. Неизвестный предложил не съедать последнего быка, а водить его по стене, каждый день перекрашивая в другой цвет, чтобы восставшие видели «разных» животных. При средневековых осадах подобные трюки не были редкостью, но враги все же обманулись и поверили, что закрома Хоэнзальцбурга полны и священники могут продержаться еще долго.

После этого случая зальцбургское духовенство изредка именовали мойщиками быков: эта фраза позже стала символом изворотливости.



Внутри крепости расположен бывший торговый двор. Раньше по периметру были обустроены лавки кожевников, кузницы, пекарни – всё то, что могло понадобиться в ежедневном обходе средневековому гражданину. Сейчас во дворе можно попрактиковаться в меткости – набрасывать кольца на деревянного единорога.

С обзорной площадки Зальцбург хорош: видна и Капительплац с памятником Паулю Фюрсту на золотом шарике конфеты «Моцарт», и Францисканская церковь 15-го века, и зеленые купола Зальцбургского собора.





А сбоку к крепости всё еще жмутся дома простолюдинов, а сами граждане больше не лезут с вилами на стены, а спокойно разменивают партию в шахматы.

Еще из интересного в Хоэнзальцбурге есть музей марионеток, где интерактивная голова исполняет арии из «Волшебной флейты». И камера пыток, где 6 лет томился в заключении Вольф-Дитрих Раттенау, тот самый любвеобильный епископ из начала рассказа о парке Мирабель.

В определенные дни публика собирается здесь на органные концерты. Местный орган зовется “Зальцбургским быком” (любят в крепости бычью тему!). Дело в том, что великолепно украшенный, поражающий размерами инструмент, установленный по неизвестным причинам не в церкви, а прямо во дворе, издает звуки, похожие на рев животного. Как и сотни лет назад, он услаждает слух жителей округи, заодно привлекая туристов, для которых “Зальцбургский бык” снисходит до благозвучных мелодий.

Улица Sigmund Haffner Gasse, ведущая к Городской Ратуше Зальцбурга (Altes Rathaus):


Кафе-кондитерская “Fürst” на улице Brodgasse:


Из крепости мы спустились вниз тем же путем, на фуникулере, и зависнув ненадолго в кафе-кондитерской “Fürst” на улице Brodgasse, не спеша побрели обратно к парковке.

Довольно узкий переулок Steingasse в одном квартале от реки Зальцах, оказался не так прост. В Средневековье это был единственный торговый путь, соединяющий Альпы и Венецию.

В закоулках старого Зальцбурга:


Вывеска магазина “Lanz”, специализирующегося на пошиве одежды в традиционном стиле:


Кованые вывески различных бизнесов до сих пор намекают на прошлое улицы. Основные посетители – местные жители, туристов здесь раз-два, и обчелся.

Пешеходный мост Моцарта (Mozartsteg), соединяющий Старый и Новый город:


Силы уже иссякли, их хватило лишь на то, чтобы сесть в машину, - и прямиком в гостиницу. У нас оставалась еще одна ночь в Зальцкаммергуте, а затем предстоял очередной выезд из страны. На этот раз на север, в Чехию.



Продолжение следует...

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- салат из окурков
- ночь в музее
- графитовое подземелье


Часть 14-я. Маршрут (2 дня): переезд в Чешский Крумлов – ночь в музее – центр города – пивной ресторан “Eggenberg” – музей марионеток – графитовая шахта – вепрево колено.

После австрийского Зальцкаммергута, маршрут развернулся на восток, в сторону Вены. Но мы были бы непохожи на себя, если поехали бы напрямик. Нет, до возвращения в столицу предстоял еще один выезд заграницу, на этот раз – в Чехию.

Когда-то, еще в до-детский период, мы провели в Праге прекрасные три дня. Этим пока и ограничивалось познание о стране. Теперь же дела обстояли так, что до Чешского Крумлова и соседних с ним Будеёвиц (привет Швейку!) было чуть больше двух часов езды из Австрии. Пропустить такую приманку было категорически невозможно, и вот, ранним дождливым утром, мы уже мчались по шоссе A1 в сторону Линца.



После него дорога испортилась. Гигантская стройка развернулась до самой чешской границы, с массой рабочей техники, и конечно пробками. Так что в пути подзадержались, и оказались в Южной Богемии на час позже запланированного. Граница свободная.

Сразу за ней – казино, дом терпимости, и стоматологическая клиника. Видимо, это всё, что нужно австрийцам с «той» стороны. За окнами замелькали поселки с полу-понятными названиями: Rybnik, Pšenice, Zubcice…

Хотя чешский язык – штука коварная. Как бы понятные слова могут означать не совсем то, а иногда – совсем не то, на что намекают. Характерный пример: «салат из окурков». Не желаете ли? А зря. Полезен для здоровья, мало калорий. Потому как «окурки» по-чешски – это «огурцы» :)

«Вонявки» – духи, «черстве потравины» – свежие продукты, «жралок» - акула, «калхотки» - трусы, «умывадло» - раковина, «летадло» – самолет, “возидло” – автомобиль, “плавидло” – плавательное судно, «шлепадло» - катамаран.
Соответственно, “статный парень с веслом на лодке” будет звучать как «падло с быдлом на плавидле» :)

А уж эти уменьшительно-ласкательные суффиксы! «Пивечко» - любимое пиво, «ледничка» - холодильник, «йизденка» - проездной билет, «летушка» - стюардесса, «жабка» - хорошенькая девушка. Услышали за спиной: «Яка ужасна жабка!» - не спешите давать в морду, это был комплимент («Какая хорошенькая девушка!»).

В общем, будем считать, что мы уже в Чешском Крумлове. А приехали на “возидло” или на “плавидло” – не суть важно. Центр Крумлова захвачен в петлю Влтавой, крупнейшей чешской рекой, длиной почти полтыщи километров.

Знаменитый Карел Чапек когда-то написал о Крумлове: «Не знаю, сколько Влтава делает здесь изгибов: пока проедешь весь город насквозь, держась как можно более прямого направления, пересечешь ее раз пять и во всякий раз дивишься, что она такая золотисто-коричневая и так спешит.
Сколько в Крумлове жителей — тоже не знаю, но там тридцать четыре трактира, три костела; замок — один, но зато большой; ворот — двое; и великое множество достопримечательностей: собственно говоря, весь город является исторической достопримечательностью».

Сама историческая часть крохотная, пройти насквозь можно минут за 15. И где-то здесь располагалась наша гостиница при музее влтавина, очень приглянувшаяся по фото и отзывам. Таким образом, «ночь в музее» (даже три!) была не образным выражением, а отражала самую суть.

Въезд в историческую часть на машине возможен, но с кучей ограничений. Поэтому, не зная пока всех тонкостей, мы оставили «Мерс» на одной из перехватывающих парковок на другом берегу Влтавы, а в центр Крумлова потопали пешком, гремя чемоданом по старинному мосту. Идти оказалось совсем недалеко, два поворота – и на месте.



“Residence museum Vltavinu” на улице Panska, 19 расположен в историческом здании, в самом центре старого города, и имеет невероятный рейтинг на букинге в районе 9.6. Казалось бы, тогда и цена за проживание должна зашкаливать, но нет. Мы выбрали не самый бюджетный вариант – Deluxe one-bedroom apartment, заплатив за него 270 евро (три ночи). Дети до 6 лет – бесплатно.



Внизу встретили очень дружелюбные девочки-регистраторши (говорят на 5 языках!), выдали эл. ключи, буклеты, подробную карту города с отмеченными достопримечательностями, пропуск в центр города и парковочный талон для машины, с которым мы могли вставать прямо у дверей отеля.

На первом этаже у них устроен суперсовременный музей, посвященный редкой «космической» субстанции – молдавиту, или влтавину (музей мы исследуем несколько позже), а верхние этажи переоборудованы под гостиничные номера и квартиры. Нам достался шикарный двухкомнатный апартмент с дубовым потолком (балки!), старинным комодом, зеркалом в пол, и массивным столом. Остальная мебель была современная, также, как и техника – от TV до микроволновки. А на столе разместилась красивая коробка с чаем на выбор и несколько плюшек из ближайшей лавки. Очень всё было продумано, и конечно, достойно рекомендации.

Улица Kájovská:


Местная Чумная колонна с фонтаном:

К вечеру решили выбраться в город, просто побродить, не придерживаясь никакого плана. Другой чех, гениальный лирик Рильке давал такой совет еще больше ста лет назад: «Если случай, острая жажда путешествий или смерть богатой тетушки забросят вас в Южную Богемию, проведите денёк в живописном местечке Крумау!».





Согласно легенде, название “Крумлов” произошло от немецкого “Krumme Aue” – “кривой луг”. Приехать в Крумлов – это как совершить путешествие во времени, оказавшись в лабиринте средневековых улочек, среди разноцветных домов с островерхими черепичными крышами.

Улицы становятся мостами, приводят прямо под стены то старинного замка, то к костелу, а то и к музею пыток. Почитаешь про историю Крумлова, и аж вздрогнешь. Такие страсти тут творились, начиная от привидений, и заканчивая расчлененкой (см. историю Юлия Цезаря Австрийского).





Однако, сейчас в Крумлове вполне спокойно, да и вся Чехия плотно укрепилась на 6-м месте в Глобальном индексе безопасности (Global Peace Index), как одна из наиболее безопасных для проживания стран. Для сравнения, США сейчас на 103-м, Россия – на 151-м, а последняя, знамо дело, Сирия, на 163-м месте.

Первым нам встретился в Крумлове… трдельник. Впервые, трдельник, или по-тамошнему – кюртешкалач, мы попробовали в Будапеште. Там же наблюдали и за процессом приготовления, когда полоски дрожжевого теста наматываются на металлическую скалку, и запекаются над открытым огнем.



А у чехов слово “трдельник” произошло от “trdlo” – пестика, которым измельчали что-нибудь в ступке. Есть и еще один вариант перевода – болван, или дурак. Наверное, отсылка к тому, что трдельник – сладость-обманка, полая внутри. Это сейчас её посыпают всем, чем угодно, от сахара, до ветчины. А раньше трдельники были просто печеным, “голым” тестом.



Попробовать в Крумлове стоит обязательно, хотя венгерский кюртешкалач показался сочнее и вкуснее.



Съеденные калории хорошо растрясти, занимаясь чем-нибудь активным. Прямо на берегу Влтавы попалась отличная детская площадка со множеством интересных качелей-вертушек. Рядом – терраса с киоском, предлагающим пиво всего по 1 евро за бокал (0,3 л). А еще в двух шагах – стенд по стрельбе из лука. Платишь полтора евро за десяток стрел, и мочи мишень из сена сколько душе угодно.

В середине дня город наводнен экскурсионными группами из Праги, в основном русскими и азиатскими. Но к вечеру группы исчезают, и Крумлов опять переходит во владение местных жителей. А их тут около 13 тысяч человек.



Общий портрет чеха, наверное, можно охарактеризовать так: спокойный человек, не злобный, неконфликтный, при этом довольно суеверный, с отличным чувством юмора, любит стабильность и порядок, и не любит выставлять свои чувства и эмоции напоказ.



Наряду с консервативностью, чехи еще те креативщики. Достаточно вспомнить писающие фигуры во дворе музея Кафки в Праге от скандального скульптора Давида Черны, или ползающих по Жижковской телебашне младенцев от него же.

В Чешском Крумлове роль «городского сумасшедшего» исполняет Мирослав Парал. Дважды не принятый в свое время в Пражскую Академию прикладных искусств, сейчас он занимает пост президента Союза художников-керамистов.

Парал живет и творит в Крумлове, здесь у него мастерская, открытая для посещений. А некоторые его работы украшают улицы и дворы, привнося сумасшедшую нотку авангарда в традиционный облик города.





Приложил Парал свой скульпторский стек и к оформлению экстерьера магазина Koh-i-Noor. Если вы учились в советской школе, то наверняка знаете, что среди школьников “кохиноры” ценились гораздо больше отечественных карандашей. Основанный в конце 18-го века, этот чешский канцелярский концерн до сих пор процветает. А в Крумлове находится один из его многочисленных магазинов, на который указывают пальцы Парала.

Обычных сувенирных точек тоже много. Это и лавки со специализацией на заводных игрушках, и магазин садовой скульптуры с россыпью гномиков и жестяных лягух, и весь из себя eco-friendly бутик деревянных игрушек высокого качества.



Обрастая по пути пакетами со всякой всячиной, мы добрались до таверны “U dwau Maryi” («У двух Марий»). А всё ради того, чтобы устроить «старочешский пир». Вернее, попробовать, так как это название огромного блюда на двоих (у нас получилось на троих) с кроликом (фазаном) и овощами. Да еще медовуха в глиняных кружках в придачу.




Вообще, чешская кухня отличается сытностью. Супы и кнедлики, запечённая свиная рулька (знаменитое «вепрево колено») и «утопенцы» (т.е. маринованные сосиски) идут с тяжелыми гарнирами – картофелем и кашами. Закуски к пиву – гермелин (мягкий сыр с белой плесенью, родственник французского камамбера), оломоуцкие сырки (из кислого творога), и просто жареный сыр. После такой еды неизменно тянет на боковую. И хотя здоровья в подобном образе жизни немного, но в отпуске можно всё :)

А утром снова окунуться в атмосферу просыпающегося городка, увидеть, как оживают его улицы, открываются магазины, сонно потягиваются кошки. Вон уже и продавцы трдельников разворачивают свои палатки.





Наше утро началось с чашки кофе и кусочка медовика из соседнего с музеем кафе. По плану, первым делом мы хотели поглядеть Крумловский замок.



Но получилось так, что в этот день в Крумлов приехали снимать кино, и замок закрыли для всех туристов. Можно было лишь подняться на обзорную площадку рядом с Плащевым мостом, напоминающим древнеримские акведуки.

Отсюда хорошо видно, как Влтава берет городок в кольцо, как выстреливает вверх стройный собор Св. Вита, как неспешно прогуливаются внизу по каменному мосту туристы, которых не останавливает ни дождь, ни литр пива в желудке :)





Все парковки в окрестностях заполонили трейлеры с надписями “Kino”, а на улицах города стали появляться актеры в гриме. Китайские туристы сошли с ума от счастья, бросаясь фотографироваться с каждым киноперсонажем. И не важно, что их имена не были, скорее всего, известны в широких азиатских кругах, но такая своеобразная причастность к около киношной суматохе приводила их в бурный восторг.



Благодаря низкой себестоимости производства, Чехия является одной из ведущих площадок кино. Здесь снимали фильмы голливудского мейнстрима, такие, как «XXX», «Идентификация Борна», «Блэйд 2», «Ван Хельсинг», «Хеллбой», «Хроники Нарнии» и «Братья Гримм».
А непосредственно в Чешском Крумлове снимали мистический “The Illusionist”, ужастик “Hostel”, сказку “The Adventures of Pinocchio”, и, наверное, не один десяток сериалов.

Между дублями актеры успевали заскакивать в местный пивной ресторан “Eggenberg”.
Чехия и пиво практически неразделимы, с потреблением на душу населения рекордных 148 литров в год (в два раза больше, чем в России!).



И даже те, кто дома pivo не пьет, почему-то с удовольствием это делают в Чехии. Конечно, лучше всего пиво пробовать в ресторанах со своими пивоварнями.

Изначально, пивоварня Эггенберг была собственностью аристократов, владевших замком. Затем, в 20-м веке отошла к государству. В начале 90-х её приватизировали, установили новое оборудование, и сейчас на пивоварне варят 7 сортов пива, поставляемые в торговые сети под одноименной маркой “Eggenberg”.



Артезианская вода, ячменный солод, и жатецкий хмель (по названию города Жатец) – вот ключевые ингредиенты высококачественного пива низового брожения.
При пивоварне есть отличный ресторан на 200 гостей, с низкими ценами, где можно не только выпить местного разливного, но и отлично перекусить. Светлое разливное называется Světlý výčepní Eggenberg, темное – Tmavý ležák Eggenberg (“лежак”), и отлично идет под камамбер с гриля с брусничным вареньем. Если в компании есть дети, то блины с мороженым их порадуют, пока взрослые напиваются заняты дегустацией.



До недавнего времени по пивоварне проводили туры, но в связи с очередной реконструкцией цеха, они пока приостановлены.

По набережной мы обошли Крумлов по большому кругу, и вновь оказались в центре.





– Вы любите кукол? – спрашивает меня на улице продавец билетов в Музей марионеток.
– Кушать люблю, а так нет, – так и подмывало ответить словами из анекдота про помидоры :)



Мы и правда, без особого пиетета относимся к кукольному миру, и вряд ли вы нас застанете в музее восковых фигур, или на выставке фарфоровых куколок. Но тут мы с дочкой ни с того, ни с сего решили зайти в гости к чешским марионеткам, для чего пришлось подниматься по крутой лестнице под самую крышу старинного здания, где раньше располагался костел Святого Йошта.

Кроме нас посетителей не было, да и единственный билетер не стал сюда подниматься. Хотя, почему не было?! Были куклы.



Поначалу произвели жуткое впечатление. Будто висельники, они тихонько раскачивались под потолочными балками, да и выражение лиц у многих было отнюдь не дружественным. Им место не здесь, а на сцене, в талантливых руках. Но проходила минута за минутой, и вот мы уже нашли забавного кота на кур-ногах, и жуков-полицейских, и боевой отряд болотных кикимор.



Марионеток здесь около 300, многие старинные, конца 19-го века. Есть откровенно страшные, есть странные, есть смешные. Какие сказки, такие и куклы. Перед каждой группой марионеток есть сопроводительные надписи – в каких представлениях те были задействованы.



Этажом ниже располагается небольшой магазин, где можно приобрести коллекционные экземпляры, а также посмотреть на механическую модель деревенской ярмарки. В целом, неплохой музей, особенно если вам близка кукольная тема.

В самой середине дня мы решили спуститься в… подземелье. А то всё обзорные площадки да чердаки. Поглядим-ка, что там скрывается в недрах Крумлова, и представим себя шахтерами.

Залежи графита в Крумлове органического происхождения, сформировавшиеся около 400 млн лет назад. Когда-то здесь располагалось мелкое море, на дно которого осаждались отмершие организмы, преимущественно водоросли. В анаэробной среде, под влиянием высокого давления и температуры произошла метаформоза, и образовались залежи графита.



Шахту открыли в 1975 году, а проработала она до 2003-го. Шахта состоит из вводной штольни, а потом разделяется на два отсека – Чешский Крумлов и Лазец, находящийся на расстоянии 3,5 км. Ежегодно здесь добывали около 20 тысяч тонн чистого графита, причем в самых качественных партиях руды графит составлял до 45%.

До Графитовой шахты (Grafitový důl) из центра Крумлова ровно 1 км. В середине дня мы записались на тур, которые проводят только с гидом. Экипировка впечатляла: каждому выдали объемные прорезиненные плащи, резиновые сапоги, шлем, фонарь, и аккумулятор, крепившийся сзади к поясу (тяжелый!). Детей вместо плащей одевают в синие комбинезоны.



На шахтных вагонетках мы минут 10 ехали в кромешной тьме, пока не очутились на глубине 74 метров под поверхностью, прямо под вентиляционной трубой. Температура внутри шахты в течение всего года стабильна, +10°С, влажность около 88%. Никакие вредные газы вроде метана здесь не образуются, соответственно нет опасности взрыва.

Хлюпая сапогами по грязным рельсам, мы ходили за гидом то к месту, где был показан процесс начала добычи графита, то в забой, где проводились взрывные работы. Показали бурильные молотки на штативах, которые работают от сжатого воздуха, и ручные пневматические – для мягких отложений графита. Сжатый воздух распределялся через трубопроводы по всей шахте.

В забое (в конце штрека) точно по схеме высверливали отверстия, и каждое заполняли взрывчаткой с детонатором. Все отверстия закрывались “затычками”, а проволоки от детонаторов были взаимосвязаны. Опасная зона закрывалась мастером-взрывником, после чего производили взрыв. Применялись электрические капсюли-детонаторы и пластиковая взрывчатка Perunit, Danubit, Permonex.

Затем мы оказались в геологическом квершлаге – горизонтальной горной выработке, где было видно, как проходит графитовая залежь, ее мощность, наклон, перекрывающий слой, состоящий из гнейса и серого мрамора. Далее были видны окисленные примеси пирита, загрязняющие залежь.



Гиды говорят только по-чешски, но иностранцам выдают стенограмму экскурсии (есть на русском), так что более-менее понятно. Маленьким детям будет, скорее всего, не очень интересно, но нам самим понравилось. Да и узнали много нового.

Кстати, если вечером в Чешском Крумлове вы встретите гнома с кусочком золота, - не берите у него слиток, все равно домой графит принесете. А лучше скажите ему, чтобы отнес туда, где взял, и ждите скорой встречи с удачей. Рекомендую проверить ;-)