ВОЗМОЖНО ЛИ использование 3Д принтера для изготовления деталей объективов?
Всего 82 сообщ.
|
Показаны 21 - 40
Re[]:
.
Re[VAGUS]:
Авоткстати.
Какова точность соблюдения размеров при послойной печати пластиком?
Понятно, что она зависит много от чего.
Но вот теоретически, с учетом особенностей кинематики, усадки и т.п. - чего можно добиться без дополнительной обработки? Десятые доли мм? Сотые?
Какова точность соблюдения размеров при послойной печати пластиком?
Понятно, что она зависит много от чего.
Но вот теоретически, с учетом особенностей кинематики, усадки и т.п. - чего можно добиться без дополнительной обработки? Десятые доли мм? Сотые?
Re[Ivan Labuda]:
Точность и повторяемость зависят от принтера.
Я гарантировано получаю точность в 0,1 мм. Скорее всего точность выше, но я не занимался точными замерами. Элементарно получаю скользящую посадку цилиндрических поверхностей. Диаметр отверстия, правда, приходится немного увеличивать, но здесь, по информации из специализированных сайтов, виновата программа слайсер (Cura).
Я гарантировано получаю точность в 0,1 мм. Скорее всего точность выше, но я не занимался точными замерами. Элементарно получаю скользящую посадку цилиндрических поверхностей. Диаметр отверстия, правда, приходится немного увеличивать, но здесь, по информации из специализированных сайтов, виновата программа слайсер (Cura).
Re[Liukk]:
Спасибо.
Это при слоях, перпендикулярных оси цилиндра?
А как обойти вот эту "слоистую" структуру на поверхностях?
(мысли вслух: можно, конечно, печатать в наклонном положении - 30-45 градусов - с поддержками... при наклоне в разные стороны плоскости слоев точно не совпадут...)
от: Liukk
Элементарно получаю скользящую посадку цилиндрических поверхностей.
Это при слоях, перпендикулярных оси цилиндра?
А как обойти вот эту "слоистую" структуру на поверхностях?
(мысли вслух: можно, конечно, печатать в наклонном положении - 30-45 градусов - с поддержками... при наклоне в разные стороны плоскости слоев точно не совпадут...)
Re[Ivan Labuda]:
от: Ivan Labuda
Это при слоях, перпендикулярных оси цилиндра?
Да.
Уменьшить шероховатость поверхности можно уменьшив толщину слоя. Я просто делаю постобработку (например губками штангенциркуля снимаю локальные дефекты печати). А резьбы прогоняю метчиком. Хотя резьбовые крышки я уже настолько наловчился печатать, что дополнительная обработка практически не требуется. Напечатал я этих крышек (типа М20х1,5...М30Х1,5) наверное уже тысячу, если не больше.
Насчёт наклонных слоёв. Есть у меня сомнения в точности, ибо когда печатаю цилиндрические поверхности не вертикально, а горизонтально, получаю довольно сильное отклонение от цилиндичности (овальность) Подозреваю, что в случае наклонных слоёв будет нечто подобное. Поддержки довольно сильно портят поверхности, поэтому пользуюсь ими только тогда когда без них уже совсем не обойтись.
Re[Liukk]:
Насчет точности - да, наверное, будет бОльшее влияние усадки при остывании.
Хотя можно наклон делать небольшой...
Хотя можно наклон делать небольшой...
Re[Ivan Labuda]:
Я опасаюсь не усадки, а неравномерности шага по высоте. С усадкой у меня проблем нет, хотя и печатаю исключительно ABS.
Если ось цилиндра перпендикулярна столику, то неравномерность подачи по высоте не влияет на диаметр. А вот при горизонтальной и наклонной оси это влияние будет достаточно велико. У меня принтер весьма точный (Ultimaker 2+) и то это весьма чувствуется.
Если ось цилиндра перпендикулярна столику, то неравномерность подачи по высоте не влияет на диаметр. А вот при горизонтальной и наклонной оси это влияние будет достаточно велико. У меня принтер весьма точный (Ultimaker 2+) и то это весьма чувствуется.
Re[Liukk]:
Хм. Наверное, да.
В шаговой доступности есть принтер с винтовой вертикальной подачей стола (без ремней, ходовой винт прямо на оси движка). Думаю, такая схема дает очень небольшую неравномерность шага по вертикали... Проверю.
В шаговой доступности есть принтер с винтовой вертикальной подачей стола (без ремней, ходовой винт прямо на оси движка). Думаю, такая схема дает очень небольшую неравномерность шага по вертикали... Проверю.
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan Labuda
Хм. Наверное, да.
В шаговой доступности есть принтер с винтовой вертикальной подачей стола (без ремней, ходовой винт прямо на оси движка). Думаю, такая схема дает очень небольшую неравномерность шага по вертикали... Проверю.Подробнее
У моего принтера именно такая подача по вертикали.
Но вопрос то в том, что в нашем случае (детали объективов) требуется точность печати диаметра не +/- 0,5 мм, а типа +/- 0,05 мм или точнее.
Re[VAGUS]:
Фокусер на Fuji FX для объективов M39 от увеличителей - И-96У, Вега-11У...
Предусмотрена замена байонета.
Внутренний диаметр стакана для объектива 52 мм, ход фокусера 12 мм.
Для И-96У МДФ порядка 30 см (без удлинительных колец).
Подробности по ссылке под фото.
Делался в основном для предметной съемки, но возможна и съемка на бесконечности.
Примеры использования буду выкладывать позже.
Предусмотрена замена байонета.
Внутренний диаметр стакана для объектива 52 мм, ход фокусера 12 мм.
Для И-96У МДФ порядка 30 см (без удлинительных колец).
Подробности по ссылке под фото.
Делался в основном для предметной съемки, но возможна и съемка на бесконечности.
Примеры использования буду выкладывать позже.
Re[Ivan Labuda]:
Повыкладываю ка я тут свои работы. У меня их много накопилось за 3 года
Всё это всё спроектировал и напечатал на 3D принтере примерно за 3 месяца. Ещё весной 2018 г.
Самодельные корпуса (фокусеры) для объективов. Линзоблоки - проекционные объективы без диафрагмы и фокусировочного приспособления - просто гладкий цилиндр (или ступенчатый как у 2/92). Все объективы мануальные (ручной привод фокусировки и управления диафрагмой)
Сзади слева направо:
КО-140М 1,8/140 - простой фокусер (без привода диафрагмы, линзоблок при фокусировке вращается) рыжеватое пятно на КО-140М - это блик от вспышки, отразившийся от линзы впереди стоящего объектива 35кп-1,8/65.
РО-501 2/100 - продвинутый фокусер (при фокусировке линзоблок перемещается поступательно, есть кольца управления диафрагмой по типу Гелиоса 44-2. (диафрагму с лепестками, кстати, тоже на 3D принтере напечатал))
Объектив от проектора Лэти 60М (2/92) -простой фокусер
ближний ряд, слева направо:
35кп- 1,8/65 - простой фокусер
Триплет-5 2,8/100 - простой фокусер - самый первый из сконструированных.
Тилт объектив на базе линзоблока от индустара 50-2 : простой фокусер, наклон на 10*, вращение плоскости наклона вокруг главной оси, кольцо управления диафрагмой, как на индустаре 50. Винты для фиксации улов наклона и поворота.
Всё работает плавно, ничего не заедает.
Всё это всё спроектировал и напечатал на 3D принтере примерно за 3 месяца. Ещё весной 2018 г.
Самодельные корпуса (фокусеры) для объективов. Линзоблоки - проекционные объективы без диафрагмы и фокусировочного приспособления - просто гладкий цилиндр (или ступенчатый как у 2/92). Все объективы мануальные (ручной привод фокусировки и управления диафрагмой)
Сзади слева направо:
КО-140М 1,8/140 - простой фокусер (без привода диафрагмы, линзоблок при фокусировке вращается) рыжеватое пятно на КО-140М - это блик от вспышки, отразившийся от линзы впереди стоящего объектива 35кп-1,8/65.
РО-501 2/100 - продвинутый фокусер (при фокусировке линзоблок перемещается поступательно, есть кольца управления диафрагмой по типу Гелиоса 44-2. (диафрагму с лепестками, кстати, тоже на 3D принтере напечатал))
Объектив от проектора Лэти 60М (2/92) -простой фокусер
ближний ряд, слева направо:
35кп- 1,8/65 - простой фокусер
Триплет-5 2,8/100 - простой фокусер - самый первый из сконструированных.
Тилт объектив на базе линзоблока от индустара 50-2 : простой фокусер, наклон на 10*, вращение плоскости наклона вокруг главной оси, кольцо управления диафрагмой, как на индустаре 50. Винты для фиксации улов наклона и поворота.
Всё работает плавно, ничего не заедает.
Re[Liukk]:
Ирисовые диафрагмы, напечатанные на 3D принтере.
Эта диафрагма проектировалась для установки в самодельный объектив на основе проекционника РО501 Места внутри там хватает.
Потом напечатал и насадную диафрагму спереди - чисто для проверки. В последствие в том объективе диафрагму заменил на внутреннюю.
Сейчас опыта накопил, многое сделал бы по другому, да и лепестки диафрагмы впоследствии печатал уже тоньше - 0,4 мм, а не 0,6 мм как на вышеприведённом эскизе.
Диафрагмы обычно проектирую индивидуально, под каждый конкретный объектив, с учётом места внутри и прочих нюансов.
За три года лепестки диафрагмы не развалились. Печатал ABS.
.jpg)
Эта диафрагма проектировалась для установки в самодельный объектив на основе проекционника РО501 Места внутри там хватает.
Потом напечатал и насадную диафрагму спереди - чисто для проверки. В последствие в том объективе диафрагму заменил на внутреннюю.
Сейчас опыта накопил, многое сделал бы по другому, да и лепестки диафрагмы впоследствии печатал уже тоньше - 0,4 мм, а не 0,6 мм как на вышеприведённом эскизе.
Диафрагмы обычно проектирую индивидуально, под каждый конкретный объектив, с учётом места внутри и прочих нюансов.
За три года лепестки диафрагмы не развалились. Печатал ABS.
Re[Liukk]:
Оправа для проекционного объектива 35кп-65/1,8 Перемещение линзоблока при фокусировке прямолинейное. МДФ 38 см. Диафрагма ирисовая, также напечатанная на 3D принтере. Управление диафрагмой двумя кольцами, по типу Гелиос 44. Байонет Pentax K. Бесконечность есть
.8.jpg)
.8_65.jpg)
Re[Liukk]:
Оправа для проекционного объектива F92/2 от проектора ЛЭТИ-60М
Слева с прямолинейный перемещением линзоблокаи управлением диафрагмой двумя кольцами, справа - старая конструкция. без диафрагмы и винтовым перемещением при фокусировке.
Диафрагма взята от объектива индустар 58у
Корпус линзоблока, для установки диафрагмы потребовал доработки.
Края линз и все промежуточные втулки пришлось закрашивать матовой краской, иначе бликовало на прикрытых диафрагмах.
По-поводу габаритов.
Длина 118 мм
Диаметр 80 мм
МДФ 60 см выдвижение 26 мм.
Сравнение объектива F92/2 и макротамрона 90/2.8. Оба выдвинуты для съёмки на расстояние 60 см.
Слева с прямолинейный перемещением линзоблокаи управлением диафрагмой двумя кольцами, справа - старая конструкция. без диафрагмы и винтовым перемещением при фокусировке.
Диафрагма взята от объектива индустар 58у
Корпус линзоблока, для установки диафрагмы потребовал доработки.
Края линз и все промежуточные втулки пришлось закрашивать матовой краской, иначе бликовало на прикрытых диафрагмах.
По-поводу габаритов.
Длина 118 мм
Диаметр 80 мм
МДФ 60 см выдвижение 26 мм.
Сравнение объектива F92/2 и макротамрона 90/2.8. Оба выдвинуты для съёмки на расстояние 60 см.
Re[Liukk]:
Оправа для объектива 1,8/100 от проектора Пеленг-800 (Полный клон объектива 35КП-100мм 1.8 ). Корпус линзоблока, для снижения массы, был обточен с 62,5 до 60 мм. Диафрагма межлинзовая, от какого-то микроскопа с наружным диаметром 54 мм, внутренним 30 (который удалось увеличить до 33 мм) и шириной 7 мм. Управление диафрагмой двумя кольцами.
Габариты
Диаметр - 82 мм. Длина - 125 мм. Выдвижение линзоблока - 22 мм
МДФ порядка 60 см. Масса 900г.
.jpg)
.jpg)
Габариты
Диаметр - 82 мм. Длина - 125 мм. Выдвижение линзоблока - 22 мм
МДФ порядка 60 см. Масса 900г.
Re[Liukk]:
Liukk 
Re[bnxvs]:
Это я ещё самое серьёзное своё изделие не выложил - полноценный тилт-щифт объектив. Линзоблок взят от СФ объектива Арсат 45 (Мир-26)
Диаметр объектива 86 мм, длина 110 мм. Сдвиг +/- 11 мм, наклон +/-12*. масса объектива - 600 г. Выдвижение линзоблока 13 мм. МДФ 30 см.
Два вращения на 360* – отдельно для направлений шифта и наклона. Их можно регулировать независимо друг от друга.
Управление диафрагмой вручную - поворотом кольца диафрагм.
Есть мысль сделать закрытие диафрагмы отдельной кнопкой/кольцом, но пока не прорабатывал. Оставил на будущее.
Моё творение в сравнении с Canon TS-E 45 Примерно в одном масштабе. Canon на пару мм меньше по диаметру и на 20 мм короче, ну тут уже от линзоблока зависит.
Максимальный наклон и сдвиг в одну сторону.
Сборка с разнесёнными частями.
Объектив, установленный на камеру.
Хотел было использовать родной фокусировочный геликоид, но не получилось скомпоновать детали в жёстко заданных ограничениях по длине (для сохранения бесконечности). Поэтому пришлось делать свой узел фокусировки.
Диаметр объектива 86 мм, длина 110 мм. Сдвиг +/- 11 мм, наклон +/-12*. масса объектива - 600 г. Выдвижение линзоблока 13 мм. МДФ 30 см.
Два вращения на 360* – отдельно для направлений шифта и наклона. Их можно регулировать независимо друг от друга.
Управление диафрагмой вручную - поворотом кольца диафрагм.
Есть мысль сделать закрытие диафрагмы отдельной кнопкой/кольцом, но пока не прорабатывал. Оставил на будущее.
Моё творение в сравнении с Canon TS-E 45 Примерно в одном масштабе. Canon на пару мм меньше по диаметру и на 20 мм короче, ну тут уже от линзоблока зависит.
Максимальный наклон и сдвиг в одну сторону.
Сборка с разнесёнными частями.
Объектив, установленный на камеру.
Хотел было использовать родной фокусировочный геликоид, но не получилось скомпоновать детали в жёстко заданных ограничениях по длине (для сохранения бесконечности). Поэтому пришлось делать свой узел фокусировки.
Re[Liukk]:
Лёгкое фоторужье. Точнее? съемный приклад для лёгких телевиков. Подходит для любых камер, только разъём подобрать нужно.. Крепление к камере - винтом 1/4".
Общий вид с 55-300 в положении 300 мм и установленным видоискателем на LCD экран. Видоискатель на LCD экран съёмный. Он также самодельный.
Пистолетную рукоятку можно передвигать и фиксировать винтом в нужном положении. Это необходимо делать для комфортной работы при переходе с оптического видоискателя на LCD. Горизонтальная планка на затыльнике выполняет роль крюка произвольной винтовки. Такой изгиб "ложи" сделан чтобы не выкручивать шею, как в фотоснайпере, при фотографировании.
Пистолетная рукоятка со снятой крышкой
Спусковой механизм - пара микрокнопок (кнопка тактовая угловая), задняя часть спускового крючка выполнена в виде кулачка, который нажимает последовательно кнопки.
Автофокус - нажатие спускового крючка примерно на 2 мм. Спуск ещё 2 мм. Положения достаточно хорошо чувствуются.
Всё, за исключением крепежа, микриков, пружины и аудиоразъёма 2,5 мм напечатано на 3D принтере. Ось для спускового крючка взята от старой электрической вилки
Общий вид с 55-300 в положении 300 мм и установленным видоискателем на LCD экран. Видоискатель на LCD экран съёмный. Он также самодельный.
Пистолетную рукоятку можно передвигать и фиксировать винтом в нужном положении. Это необходимо делать для комфортной работы при переходе с оптического видоискателя на LCD. Горизонтальная планка на затыльнике выполняет роль крюка произвольной винтовки. Такой изгиб "ложи" сделан чтобы не выкручивать шею, как в фотоснайпере, при фотографировании.
Пистолетная рукоятка со снятой крышкой
Спусковой механизм - пара микрокнопок (кнопка тактовая угловая), задняя часть спускового крючка выполнена в виде кулачка, который нажимает последовательно кнопки.
Автофокус - нажатие спускового крючка примерно на 2 мм. Спуск ещё 2 мм. Положения достаточно хорошо чувствуются.
Всё, за исключением крепежа, микриков, пружины и аудиоразъёма 2,5 мм напечатано на 3D принтере. Ось для спускового крючка взята от старой электрической вилки
Re[Liukk]:
Хомуты для крепления объективов к штативу.
1. Хомут для ЗМ-5СА
Хомут проектировался не только для использования с камерой, но и для получения лёгкого телескопа из Змея и насадки Турист ФЛ. После первых опытов понял, что при таких увеличениях необходим прицел, или искатель, как его называют астрономы. У меня есть лазерный коллиматорный прицел (рэд дот (красная точка) по терминологии астрономов) для пневматической винтовки. Присоединение - ласточкин хвост. Напечатал первую версию и понял, что не хватает жёсткости - пришлось увеличивать базу (ширину хомута) и делать на хомуте два зажимных винта, а не один, как у большинства продаваемых лап/хомутов. То, что популярно у астрономов, меня тоже не устроило.
Собственно сам хомут. Сверху корпуса - ласточкин хвост для присоединения коллиматорного прицела. Из покупных деталей - две гайки М6 и 2 болта М6х40. Гайки вклеены в шестигранные отверстия в теле хомута. Головка болта - в напечатанный маховичок и закрыта шестигранной крышечкой
Сборочный эскиз..
Обозначение
1 - корпус хомута
2 - маховичок 2 шт.
3 - шестигранная крышка 2 шт.
4 - болт М6х40 2 шт.
5 - гайка М6 2 шт.
Площадку решил делать просто плоской с резьбовым отверстием 1/4", но максимально увеличил её площадь. Предыдущие версии из-за малой площади площадки недостаточно жестко фиксировались на штативе.
Вот так выглядит хомут для ЗМ-5СА в живую.
2. Хомут для Pentax'а 55-300. Конструкция аналогичная
Выемка под палец, чтобы можно было нажать на кнопку фиксации объектива. Иначе она перекрывалась, и объектив было невозможно снять. Стенки толстые и наличие двух винтов по необходимости - требуется достаточная жёсткость всей конструкции.
1. Хомут для ЗМ-5СА
Хомут проектировался не только для использования с камерой, но и для получения лёгкого телескопа из Змея и насадки Турист ФЛ. После первых опытов понял, что при таких увеличениях необходим прицел, или искатель, как его называют астрономы. У меня есть лазерный коллиматорный прицел (рэд дот (красная точка) по терминологии астрономов) для пневматической винтовки. Присоединение - ласточкин хвост. Напечатал первую версию и понял, что не хватает жёсткости - пришлось увеличивать базу (ширину хомута) и делать на хомуте два зажимных винта, а не один, как у большинства продаваемых лап/хомутов. То, что популярно у астрономов, меня тоже не устроило.
Собственно сам хомут. Сверху корпуса - ласточкин хвост для присоединения коллиматорного прицела. Из покупных деталей - две гайки М6 и 2 болта М6х40. Гайки вклеены в шестигранные отверстия в теле хомута. Головка болта - в напечатанный маховичок и закрыта шестигранной крышечкой
Сборочный эскиз..
Обозначение
1 - корпус хомута
2 - маховичок 2 шт.
3 - шестигранная крышка 2 шт.
4 - болт М6х40 2 шт.
5 - гайка М6 2 шт.
Площадку решил делать просто плоской с резьбовым отверстием 1/4", но максимально увеличил её площадь. Предыдущие версии из-за малой площади площадки недостаточно жестко фиксировались на штативе.
Вот так выглядит хомут для ЗМ-5СА в живую.
2. Хомут для Pentax'а 55-300. Конструкция аналогичная
Выемка под палец, чтобы можно было нажать на кнопку фиксации объектива. Иначе она перекрывалась, и объектив было невозможно снять. Стенки толстые и наличие двух винтов по необходимости - требуется достаточная жёсткость всей конструкции.
Re[VAGUS]:
лучше сделать резьбу 3/8'' и вкрутить туда металлический адаптер на 1/4''
