вспышка Nikon SB700. Основы съемки.

Приветствую!
Сразу извиняюсь за возможно глупые вопросы, сам пока не разобрался.
D5100, 35 mm 1.8G + SB700.
1) Съемка дома, освещение или энергосберегающие лампы или смешанное. Как я себе представляю: пыху в потолок, настр. вспышки авто. Какие настройки выставлять на фотике? В каком режиме лучше начинать снимать? Если приоритет диафрагмы, сколько выставлять? Я считал, что ИСО нужно минимальным, но на практике цвета получаются неестественными, хуже чем на высоких ИСО (400-800). ББ авто?
Не всегда получается то, что хотелось бы получить. Плюс в отсутствии теней, меньше засвечивается снимок. Но цвет кожи, например, не всегда правильный.
2) Съемка в большом помещении с высокими потолками (актовый зал, спортзал). Не динамические сцены, а например групповой портрет в детском саду. Вспышку под углом? Отражатель? Авто или выставлять мощьность?
Цветные светофильтры, широкоугольный фильтр - при каких условиях стоит использовать?
Буду рад любым советам, или покажите где об этом прочитать.

1) Фотик к режим М, диафрагму в зависимости от нужной ГРИП (посмотреть в любом калькуляторе ГРИП (DOF))
Выдержку 1/60-1/80 ( если в кадре нет быстрого движения)
Не бояться поднимать ИСО до 800 можно смело (если нет цели сделать портрет на черном фоне).
Общий принцип недодержка сцены по индикатору д.б 1-2 стопа(больших деления)
ББ можно оставить авто
Вспышку в потолок. режим ТТЛ БЛ выдвинуть встроенный отражатель, ввести на вспышке коррекцию +0,7-+1.
Сделать снимок, Оценить, внести коррекцию в настройки.
2) В принципе все тоже самое, только для группового фото диафрагму поджать до 5,6.
Если потолки очень высокие коррекцию вспышки можно ставить+1-+2. Выставьте на фотике в режиме просмотра отображать область пересвета (будут места пересвеченного изображения мигать) и корректируйте мощность вспышки, так чтобы сначала пересветы появились, а затем уменьшите на 0,3-1, так чтобы они исчезли. Получите нормально экспонированный кадр без недодержек.

Ищите про съемку в детском саду...
Это не так просто как многим кажется...

где почитать:
http://8020photo.com


Если вкратце, то съемка со вспышкой производится в режиме manual на фотокамере и TTL на вспышке. (На самом деле варианты могут быть и противоположными и вообще любыми, но поверьте так проще всего для начала). Сначала вручную подбираете необходимую экспопару без вспышки, потом вручную уменьшаете экспозицию кадра на пару ступеней, затем включаете вспышку и смотрите что получилось. (только следите что бы выдержка была не короче выдержки синхронизации 1/125 сек

В принципе правильно вам тут советуют… Типичная ошибка новичков – как снимали на улице на минимальном ISO 100 и диафрагме 8,0 и ничего не меняя, а только включив вспышку продолжают снимать в помещении с этими же настройками. В итоге – получается, что снято как будто в подвале, передний план ярко, а позади на фоне, как в гробу. И вспышка срабатывает на полную мощность, но которой бывает и не хватает, особенно если направить её в потолок. К тому же и долго перезаряжается, батареи тоже быстро садятся.

В помещении нужно повыше ISO, например до 800 и больше, пока шумы не будут так заметны. Да и диафрагму пошире открыть, но и фокусироваться точнее на главном в кадре. Вот тогда и фон будет проработан светом и вспышке легко.

Энергосберегайки, как и другие ртутные лампы имеют ужасный для фото спектр, в виде сильных выбросов, чаще в области зеленого и для портретной съёмки малопригодны. К тому же старые модели ламп со стартерным запуском ещё и работают и мигают с частотой сети – для глаз незаметно, но на некоторых выдержках могут быть темные кадры, а вы будете думать плохо на аппарат.

Про съёмку детей в саду и школе, читайте здесь, там и видеороликов о проблемах такой съемки было выложено тоже немало - http://fotodeti.ru/
;)

Спасибо за советы. Появились еще вопросы.
Цитата:

от: Вяч_и_Слав
диафрагму в зависимости от нужной ГРИП (посмотреть в любом калькуляторе ГРИП (DOF))

Пытался разобраться с калькулятором ГРИП. Где-то есть зависимость от модели камеры, где-то нет, где-то вообще написано, что не стоит этими калькуляторами пользоваться.
Если попроще, можно ли объяснить мне какую диафрагму ставить для конкретных условий. Допустим нужен групповой портрет детей, расстояние 4-6 м. ISO 800, выдерка 1/60 - 1/80, какую диафрагму ставить?
Цитата:

от: Вяч_и_Слав
Общий принцип недодержка сцены по индикатору д.б 1-2 стопа(больших деления)

Не совсем понятно, можно пояснить?
Цитата:

от: Вяч_и_Слав
для группового фото диафрагму поджать до 5,6.
Если потолки очень высокие коррекцию вспышки можно ставить+1-+2.

Допустим потолок примерно 3,5-4 м, это много? Корекция это EV на вспышке от -3,0 до +3,0? Вспышка строго в потолок, или под углом?

В понедельник пойду на утренник к дочке в сад. Объектив будет 18-105 мм 3,5-5,6. Все так же остается по сравнению с моим 35 мм 1,8?

Вспышка слабовата, объектив темноват. Поэтому ставьте iso 800 (больше не рекомендую), выдержка 1/30 если сцена статичная или 1/90 если дети активно двигаются (при 1/125 света одной вспышки не хватит, даже при 1/90 - сомневаюсь). Обязательно включите VR на объективе. Диафрагму ставьте f4-5,6. Вспышку в режим TTL, EV не трогайте, если кадры тёмные - не поможет, просто не хватает мощности вспышки. Это если потолок белый. При вспышке в потолок, выставьте зум головки вспышки в режим мануал и выставьте 50-70мм., при такой высоте потолка он нормально рассеится, а при коротких фокусных объектива - даст выигрыш по мощности. Поднимите "визитку" - тоже помогает.
Если "пыхать в лоб", тогда всё проще: выдержка 1/90-1/125, диафрагма 5,6-8, iso 200-400, VR включить. Но тут уже картинка будет не интересная.
Снимайте в RAW, проще будет править ББ и сделать снимки светлее (в фото корректоре).
Ещё рекомендую придти до начала утренника минут на 5 и сделать несколько пробных снимков, подобрать оптимальные значения (выдержка/диафрагма/iso).

Цитата:

от: lytii1234
объектив темноват

Есть еще 35 мм 1,8, но он не удобен для этой съемки, на групповое фото все не влезают, а для того чтобы снять одного ребенка в толпе наоборот не хватает фокусного расстояния. Менять объектив нет времени, весь утренник длится минут 20 всего.

Цитата:

от:tabula rasa
Есть еще 35 мм 1,8, но он не удобен для этой съемки, на групповое фото все не влезают, а для того чтобы снять одного ребенка в толпе наоборот не хватает фокусного расстояния. Менять объектив нет времени, весь утренник длится минут 20 всего.

Подробнее

Я понимаю этот момент, снимайте на 18-105, но попробуйте прийти чуть раньше и сделать несколько тестовых снимков "вспышка в потолок", подкорректируете какие-то параметры. "Вспышка в лоб" - света вполне хватит, но картинка будет не интересная, что-то пересвечено, что-то темно, высокий контраст, некрасивые тени. Но в крайнем случае применяйте (лучше что-то, чем ничего). Сначала попробуйте "в потолок". Я тоже любитель, снимал подобные утренники (лично для себя) на Nikon D100+18-55+SB600 по схеме, кот. описал выше, результат был. D5100 на высоких iso лучше, всё получится, но не сидите на месте (вместе с другими родителями), подходите ближе, меняйте точки съёмки, ведите контроль по монитору, при необходимости вводите корректировку, при частых смазах всего изображения попробуйте отключить VR и выставить выдержку более короткую.
Многие кадры не получатся - это нормально (для первого раза), получите хороший опыт, в следующий раз будет лучше.
Да, попробуйте выставить ББ по белому листу, почитайте об этом в инструкции заранее, потренеруйтесь дома.

Насчет калькулятора грип:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
По моему все очень доступно и понятно. Он зависит не от модели камеры а от физического размера матрицы в мм; также есть нелинейная зависимость от размера самих пикселей так как идет корректировка на дифракцию, а также от ваших требований по диаметру кружка рассеивания... Но в общем и целом только от размера матрицы! А у разных камер размер матрицы может быть одинаковым!!!

Например, берете обьектив 35мм, ставитедиафрагму f/8; расстояние до детей 5 метров, на него и фокусируетесь. Все что находится в зоне удаления на 5 метров от камеры будет идеально резким, все что находится в зоне от 3 до 13 метров будет приемлемо резким (разницы вы почти не увидите). Правда по краям изображения резкость будет падать так как уже законы оптики начинают действовать - падает разрешение, идет виньентирование и дисторсия.

В данной ситуации калькулятор ГРИП не нужен, т.к. имеется ограничение по освещённости, света недостаточно. Поэтому снимать нужно на максимально открытой диафрагме, но учтите, что на максимально открытой, редко какой объектив даёт приемлемую резкость, прикрывайте до f4,5-5,6

Вот и понедельник закончился. Как прошла съёмка? Каковы результаты?

Цитата:

от: lytii1234
Вот и понедельник закончился. Как прошла съёмка? Каковы результаты?

Так уж получилось, что на утренник пошла моя жена, а я не смог пойти. Выставил ей приблизительные настройки, 1/60, почти максимально открытая диафрагма, ISO 800, примерно как здесь советовали, и попытался объяснить как их менять. Оказалось, что света было довольно много, а вот из настроек она запомнила только как менять ISO, что, в принципе, не сильно помогло. В общем фото получились слишком светлыми и не совсем четкими.
Будем тренироваться.

C первого раза не всегда получается, это нормально. Нужно было ещё VR включить на объективе.

Камера со вспышкой в программном режиме никогда не отработает хуже неподготовленного пользователя! ;)

Первым моим разочарованием в Д5100 стало отсутствие дистанционного управления внешними вспышками. Хотя не уверен, что мне это сейчас нужно. Вот и хотел спросить, как на практике, если имеется всего лишь одна вспышка (СБ-700), есть ли необходимость выносить ее, чтобы, например, подсветить фон или еще для чего-то?
Если такая возможность нужна, то как это лучше реализовать? Кабель, радиосинхронизатор или еще что-то? Нужен бюджетный вариант.
Или это все мне не поможет и лучше оставить вспышку на камере?

Самое интересное при съёмке с беспроводным управлением вспышками, начинается при наличии двух ведомых вспышек. Пробовал использовать СБ 600 (ведомая) + встроенная (D90, ведущая), в пределах комнаты позволяет выставить интересный свет (например для портрета). В вашем случае : либо пользоваться тем что есть (для начала совсем неплохо), либо купить ещё СБ600 или 700, или 800.

Помогите разобраться еще в одном моменте: тестирующие предварительные вспышки будут только если на фотокамере выставлен режим вспышки с подавлением эффекта красных глаз? По крайней мере у меня так. Или я чего-то не допонимаю?

Цитата:

от: lytii1234
либо купить ещё СБ600 или 700, или 800.

А если вместо второй вспышки купить какой-нибудь недорогой комплект светового оборудования (отражатель, зонт, софтбокс или что-то еще) при условии затрат сопоставимых со стоимостью указанной вспышки?

Зачок глаза отмените .Не нужно это.Оно может поможет в тёмном помещении когда будут позировать и будет только встроенная вспышка.

Тестирующие предвспышки (для определения мощности "пыха") не видны глазом, т.к. очень короткие по времени. То, что вы видите, это для того, чтобы зрачок глаза сузился, чтобы исключить/минимизировать эффект красных глаз.
Вместо второй вспышки лучше всего подойдёт радио синхронизатор (передатчик, ставиться в башмак камеры + приёмник, ставиться на расстоянии от камеры, а на него устанавливается вспышка). Есть много различных моделей и не все поддерживают протокол TTL. Или синхро-кабель, но тогда расстояние между вспышкой и камерой ограничивается длинной кабеля. На мой взгляд, это бюджетные варианты или хорошо подходит для студийного осветительного оборудования. Для автономного импульсного освещения оптимальный/удобный вариант это пара (или более) вспышек, кот. могут работать ведущими и ведомыми.
По поводу зонта: я не пользовался, но мне кажется, для портретной съёмки в условиях квартиры - вещь полезная. Зонты бывают "на просвет" и "на отражение", ещё бывают универсальные, со сменным э ... тканевым куполом. Не знаю насколько это качественно механически, но теоретически очень удобно.