экспонометр для ночной съемки

Имею ленинград 6 и имел никон д90.
Проблема в том, что теперь снимаю только на пленку и часто ночью, и почти всегда нужно зажимать диафрагму.

Раньше на никон замерял и все было ок. Сейчас же только ленинград 6 с чувствительностью до 1ev.
Никон по расчетам из exif замерял до -7ev

Суть такова - нужен экспонометр любой, лишь бы замерял хотя бы до -6ev.

Либо подумываю самостоятельно спаять простенький экспонометр с чувствительностью преимущественно в нижней области. Если кто натыкался на схемы и статьи прошу направить.

Тема была перемещена сюда из форума Общие вопросы фотографии

Цитата:

от: awaysounds

Никон по расчетам из exif замерял до -7ev

По паспорту у него, как и у практических всех зеркальных ФА
"Матричный или центрально-взвешенный замер: 0–20 EV"
PS
-7 EV - это почти кромешная тьма - четверть луны - это -6EV
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value

извиняюсь. -7 это освещенность сцены в старом рав файле.
но я забыл что в этом рав файле недоэкспа была около 5.5 стоп. выдержка была 8 минут.
хотя экспонометр показал что при данной экспозиции (экспозицию получил путем смещения экспопар) сцена должна была проэкспонироваться полностью.

тоесть получается экспонометр замерял примерно -1.5ev

-6ev это тень в ночном кадре далеко за городом, в котором излучение идет только от неба.

тоесть это тени в сцене подсвеченной только звездным небом.

получил эти значения путем изучения экспопар и экспокоррекций старых равок ночных снимков в кромешной тьме.

тоесть я закреплял полученные данные другими ночными фотографами на примере своих собственных снимков. и данные в принципе сошлись с погрешностью в +- 1ev
тоесть мне всетаки, для съемки на негатив нужно экспонометр который мне скажет сколько действительно света падает на траву подсвеченной звездным небом.

немного поизучал рынок. понял что флешметры не годятся для этого.
увидел экспонометры гессен, с диапазоном документированным до -6ev. Но сомневаюсь в правильности данных показаний.

цыфомырло с 30 секунднои выдержкои будет дешевле

Когда свет на пределе чувствительности экспонометра, можно измерять по белому листу бумаги и затем увеличивать выдержку в 4-5,5 раз (т.е. 2-2,5 ст. диафрагмы).

Цитата:

от: awaysounds

тоесть мне всетаки, для съемки на негатив нужно экспонометр который мне скажет сколько действительно света падает на траву подсвеченной звездным небом.

В этом случае "спаять простенький" не получится. Это скорее всего надо использовать ФЭУ, что совсем не просто.

можно спаять за даром как раньше делали с оценкой на глаз. светиш диодом на матовое стекло и задвигаеш мощьность пока свет на стекле не уровняется на глаз с окружающим светом. смотриш скоко подано мощьности.


а если мерить ну можна попроботь что то выжать из полоски солнечнои батареи

о, старые знакомые.

можно подробнее про лист белый бумаги?

ты имеешь ввиду экспонометром померить отраженный свет от белого листа и сделать компенсацию в +2ev?

если да, то чем тогда этот метод отличается от замера падающего света с помощью молочного купола на флешметре?

Цитата:

от:L4m3r
можно спаять за даром как раньше делали с оценкой на глаз. светиш диодом на матовое стекло и задвигаеш мощьность пока свет на стекле не уровняется на глаз с окружающим светом. смотриш скоко подано мощьности.


а если мерить ну можна попроботь что то выжать из полоски солнечнои батареи

Подробнее

хорошая мыль.

например подключить нормальную солнечную батарею к чувствительному гальванометру и выстроить таблицу чувствительней сопоставив показания.

хотя в таком случае получится какой-нибудь простейший пассивный экспонометр на уровне селеновых и нелинейность будет большая =\

так что нужна схема с активным питанием.

Цитата:

от: vvs571
что совсем не просто.

Есть идея, уж не знаю сможет кто или захочет реализовать: "экспонометр" для низких уровней освещенности. После включения питания через фотодиод заряжается конденсатор до определенного уровня напряжения. При достижении на конденсаторе заданного уровня напряжения срабатывает пороговый элемент и зажигает светодиод - сигнал к отпусканию спусковой кнопки фотокамеры. Время заряда будет зависеть от освещенности фотодиода, т.е. от тока, который пропускает фотодиод. Больше освещенность, больше ток, короче время заряда конденсатора и наоборот, меньше освещенность - длиннее выдержка. Таким образом даже можно откалибровать этот простой измеритель освещенности: время выдержки соответственно освещенности при постоянном ИСО. Если последовательно с фотодиодом включить переменное сопротивление, то можно будет учитывать число диафрагмы объектива - больше число диафрагмы - больше сопротивление (меньше число диафрагмы - меньше сопротивление переменника). Можно такой измеритель освещенности связать со спусковым тросиком фотокамеры: при нажатии на спуск включается реле (транзистор), открывается затвор. По окончании заряда конденсатора, пороговый элемент отключает реле, экспозиция завершается. Правда, имеются некоторые нюансы, влияющие на точность измерения. :)

Цитата:

от: Domin
После включения питания через фотодиод заряжается конденсатор до определенного уровня напряжения.

У фотодиодов есть темновой ток, который не равен нулю даже в полной темноте. Причем он очень сильно зависит от температуры и от предыдущей засветки, то есть вычесть его запросто не получится. К тому же у темнового тока есть еще и шум.

Цитата:

от: awaysounds

например подключить нормальную солнечную батарею к чувствительному гальванометру

На малых освещенностях внутренее сопротивление солнечной батареи довольно высокое, поэтому найквистовский шум существенно ограничт темновую чувствительность такой системы. Плюс всевозможные паразитные источники ЭДС типа термоэдс могут сильно исказить картинку.

Цитата:

от:vvs571
У фотодиодов есть темновой ток, который не равен нулю даже в полной темноте. Причем он очень сильно зависит от температуры и от предыдущей засветки, то есть вычесть его запросто не получится. К тому же у темнового тока есть еще и шум.

Подробнее

Да, это одна из серьезных проблем. Но, думаю решение может быть с использованием микропроцессора в схеме измерителя. В нем можно зашить тарировку по темновому току для конкретного экземпляра фотодиода при разных температурах фотодиода (в пределах обычного диапазона пользования), так, чтобы вычитать "шум" из полезного сигнала.
С другой стороны можно же подобрать второй аналогичный фотодиод, держать его затемненным, и включить так, чтобы его темновой ток и шумы компенсировали первый фотодиод.

Мостовая схема измерителя с измеряющим и вторым компенсирующим (затемнённым) фотодиодом в разных плечах моста, позволяет добиться ситуации, что когда оба фотодиода затемнены и по ним протекают только равные темновые токи, то они компенсируются и на выходе моста, условно говоря, "нулевой сигнал".
Но, чтобы разговор был менее теоретическим, автор должен сказать, какие уровни освещенности в люксах или в экспозиционных числах его интересуют. Тогда можно будет определеннее сказать, какие токи и какие "шумы" можно получить на доступных в продаже фотодиодах. Тем самым выяснить нижний предел освещенности, для которого пригоден такой метод.

Цитата:

от: Domin
Но, думаю решение может быть с использованием микропроцессора в схеме измерителя.

Боюсь, что количество "грабель" на этом пути превысит по всем параметрам сложность использование ФЭУ. Да и с шумом темнового тока не все так просто. При вычитании шума отношение сигнал/шум не изменяется. Балансная схема в 2-мя диодами упрется в отсутствиеи идентичных диодов - согласованную пару найти практически невозможно.
ТС интересует -7 EV - освещенность в безлунную ясную ночь от зведного неба.

Цитата:

от: vvs571
отсутствиеи идентичных диодов... ТС интересует -7 EV - освещенность в безлунную ясную ночь от звездного неба.

В данном случае не нужны идеально идентичные, лишь бы их важные параметры не отличались более, чем на 10-20%. Это вполне достижимо, и обеспечит окончательную ошибку не более, чем 1/3 ступени диафрагмы.
Хм, а что предполагается фотографировать в безлунную ночь? Как-то не могу представить себе сюжет.:)

Цитата:

от: vvs571
ТС интересует -7 EV - освещенность в безлунную ясную ночь от зведного неба.

Что-то тут непонятка есть. Автор топика пишет, что измерял Никоном, это какая камера из никонов имеет -7 EV нижний диапазон? Обычно около 0-20, редко -1-20 EV

Цитата:

от:awaysounds
о, старые знакомые.

можно подробнее про лист белый бумаги?

ты имеешь ввиду экспонометром померить отраженный свет от белого листа и сделать компенсацию в +2ev?

если да, то чем тогда этот метод отличается от замера падающего света с помощью молочного купола на флешметре?

Подробнее

хотя отличия есть, если при замере падающего света на белый лист бумаги мы будем делать компенсацию в +5ev. Т.к. белый лист бумаги по зонам адамса это 5ая зона. тоесть серый. середина. тогда земля это будет 9-10 зона, а звездное небо это 2-3 зона.
ну и мы получим детали в темных областях сцены в таком случае.

в принципе хорошая идея. можно попробовать.

Цитата:

от: Domin
Хм, а что предполагается фотографировать в безлунную ночь? Как-то не могу представить себе сюжет.:)

как так не можете представить?
горы, звездные шлейфы. ущелья.

Цитата:

от: Domin
Что-то тут непонятка есть. Автор топика пишет, что измерял Никоном, это какая камера из никонов имеет -7 EV нижний диапазон? Обычно около 0-20, редко -1-20 EV

в 4ом посту сверху я уточнил эту информацию.

дубль