Новые систематики Gitzo

добавлю картинку



Добрался до отвертки, раскрутил. Хорошая новость - можно только заменить винт и все будет работать. Но не очень представляю, где можно найти винт с такой резьбой и подобием ручки для закрутки. Написал производителю, но неизвестно пока, пойдут ли навстречу и смогут ли выслать винт.

Может кто подскажет другие варианты?

Нужно определить тип резьбы и на ебэе полно всяких болтиков за копейки. А если резьба метрическая, то в соседнем магазине. Ручку сделать можно из любых подручных материалов, хоть из эпоксидки отлить.

Пока нет инструмента, что бы вывинтить обломок винта.. Да и когда вывинчу - нет инструмента для замера и определения типа резьбы.
Может в Москве есть у кого знакомый мастер, кто бы взялся за это? (у самого руки не из того места в плане самоделок).

Цитата:

от: GeologPS
Пока нет инструмента, что бы вывинтить обломок винта.. Да и когда вывинчу - нет инструмента для замера и определения типа резьбы.

А дрель есть? Маленьким сверлом 2мм высверлить в заломыше небольшое углубление, потом крестовую отвёртку молотком слегка вбить в это углубление и выкрутить заломыш. Сходить в магазин с головкой и попробовать вкрутить похожие болтики. Если получилось, то хорошо. Если нет, то запоминаем между какими метрическими размерами (например, между 4мм и 5мм) находится искомая резьба. Далее по справочнику в интернете находим искомую дюймовую резьбу. Шаг резьбы определяем по заломышу, т.е. сколько витков на дюйм.

Если вбивать ответртку - резьба в голове выдержит? Повкручивать похожие - хорошая идея, для начала так и сделаю. Или может найду токаря и получится по обломку сделать дубликат.
Ну и вдруг производитель пойдет навстречу и вышлет болтик

Токарь на эту копеечную детальку вам обойдётся в стоимость челюсти.

однако, печально.

Цитата:

от: GeologPS
Хорошая новость - можно только заменить винт и все будет работать.

Не факт. Может потребоваться рассверливание и нарезка более крупной резьбы или новая дырка с резьбой. Остаток винта может быть прилично изогнут в зоне пололомки. Тут по обстоятельствам. Подробнее в личке.

Ситуация с ветром стандартна и об этом не раз писал. Наклоняешься к рюкзаку - накинь петлю стремени на локоть. Если ветер ожидаем, то рюкзак с барахлом снимается и укладывается с наветренней стороны и за него якорится репшнуром штатив. Крайне удобны и быстры в установке скалолазные закладки, несколько штук у меня всегда одеты на карабины со шнурами.

Дмитрий, Вы писали, что анодирование нужно сдирать перед склеиванием. Так вот, сообщаю, когда готовил выравнивающую чашку для вклеивания в хаб гитсо, сначала, как Вы советовали, ободрал анодирование, а потом погрузил в рабоче-крестьянский раствор, тоже по Вашему совету. Даже полчаса не прошло при температуре около 40 градусов всё анодирование как языком слизало. Нету его. Т.е. вывод, можно не обдирать - просто растворить.

Вот после склейки:

Цитата:

от:принцип вандерваальса
Дмитрий, Вы писали, что анодирование нужно сдирать перед склеиванием. Так вот, сообщаю, когда готовил выравнивающую чашку для вклеивания в хаб гитсо, сначала, как Вы советовали, ободрал анодирование, а потом погрузил в рабоче-крестьянский раствор, тоже по Вашему совету. Даже полчаса не прошло при температуре около 40 градусов всё анодирование как языком слизало. Нету его. Т.е. вывод, можно не обдирать - просто растворить.

Подробнее

Я писал для случаев, когда есть желание (и необходимость) оставить анодирование на всей детали и соответственно травления не производится. Данный случай с анодированной и покрытой чем-то фторопластсодержащим чашкой именно такой. Я бы застрелился, но не удалил покрытия со всей чашки. Сейчас всё снова анодировать весьма проблематично, нужно будет закрывать винт/гайку и фрезерованные под оголовки ног поверхности. Травить есть смысл самопальную деталь без анодирования. Или нужно было тщательно покрыть рабочие поверхности чашки защитным составом.

ЗЫ. А ничего так хаб винтом стянули. Не боялись, что приливы отвалятся?

Цитата:

от:ДМБ
Я писал для случаев, когда есть желание (и необходимость) оставить анодирование на всей детали и соответственно травления не производится. Данный случай с анодированной и покрытой чем-то фторопластсодержащим чашкой именно такой. Я бы застрелился, но не удалил покрытия со всей чашки. Сейчас всё снова анодировать весьма проблематично, нужно будет закрывать винт/гайку и фрезерованные под оголовки ног поверхности. Травить есть смысл самопальную деталь без анодирования. Или нужно было тщательно покрыть рабочие поверхности чашки защитным составом.

Подробнее

А зачем анодировать? Оно и так нормально бегает метал по металлу. Хотя если бы я знал, что анодирование так легко смывается, то придумал бы способ смыть только с поверхности склеивания.
Цитата:

от: ДМБ

ЗЫ. А ничего так хаб винтом стянули. Не боялись, что приливы отвалятся?

Слегка перетянул, конечно, но и больше стянуть нельзя, т.к. зазор исчезает. Т.е. сломать, я думаю, невозможно. Можно тянуть на всю катушку. Скорее резьба срежется.

Честно говоря, не совсем понял, что Вы называете приливами?
И ещё вопрос: а что если вместо анодирования побрызгать тефлоновой смазкой?

Цитата:

от: принцип вандерваальса
А зачем анодировать? Оно и так нормально бегает метал по металлу.

Для создания крепкой толстой защитной оксидной плёнки на поверхности детали, чтобы не царапалась сильно и не покрывалась разной дрянью, чтобы руки не пачкала. В анодировании есть мельчайшие поры, очень полезные для всяческих дополнительных покрытий, в том числе и смазки.
[quot]Слегка перетянул, конечно, но и больше стянуть нельзя, т.к. зазор исчезает.[/quot]
Это он с самого края исчез, а у основания ещё имеется. Видимо, диаметр чашки после обдирки и травления заметно уменьшился.
[quot]Т.е. сломать, я думаю, невозможно. [/quot]
Всё сломать можно. Ежели один человек сделал, то другой завсегда поломать смогёт.
[quot]Честно говоря, не совсем понял, что Вы называете приливами?[/quot]
Выступающие части на отливке или другим способом изготовленной детали.
[quot]И ещё вопрос: а что если вместо анодирования побрызгать тефлоновой смазкой?[/quot]
В принципе, можно хорошенько натереть сухой смазкой "Форум" - она обладает неплохими протекторными свойствами.

Еще вопрос.
Голову временно собрал назад
все винтики попали на свое место, все работает

но центральный винт почему-то ничего не фиксирует, ощущение даже что толком ра резьбу не попадает, так как прокручивается постоянно. Я что-то упустил, или он был банально приклеен, на случай если я голову к шару захочу сразу длинным винтом прикрутить?

Цитата:

от: ДМБ
Это он с самого края исчез, а у основания ещё имеется. Видимо, диаметр чашки после обдирки и травления заметно уменьшился.

Если зазор у основания ещё имеется, то диаметр чашки ещё достаточно велик, разве нет?

Смотрел я, смотрел на данный симбиоз чашки и хаба и решил проверить за сколько секунд мне удастся его разъединить. Отпустил винт и сразу характерный треск эпоксидки. Зазор в районе винта увеличился до свободного. Затем отвёрткой слегка расширил этот зазор так же с характерным треском. Положил на чашку кусок фанерки и уверенно шмякнул молотком. Чашка вылетела с разлетающимися осколками эпоксидки. На всё ушло полминуты. Надо отметить, что на чашке и на хабе остались тонкие пласты эпоксидки, которые трудно подковырнуть, только процарапать. Понятно что если не отпускать винт, то прочность соединения достаточная. Но также понятно, что если винт не отпускать, то сама по себе адгезия эпоксидки к металлу особого значения не имеет. А имеет значение неровность склеиваемой поверхности чашки и хаба. Перед повторной склейкой сделал продольные глубокие царапины на чашке и на хабе, по нескольку штук. Всё, больше винт трогать не буду.

Цитата:

от: принцип вандерваальса
Если зазор у основания ещё имеется, то диаметр чашки ещё достаточно велик, разве нет?

Нет. Упор свидетельствует, что значительная часть усилий на винте идёт не на стягивание хаба, а на местную борьбу с люлялием. Об этом и свидетельствует полученный Вами толстенный слой эпоксидки. Как я уже писал, прочность шва обратно пропорциональна квадрату толщины шва. В правильном шве слой эпоксидки должен был быть исчезающе малым. То ли вы хреново и с округлостями ободрали анодирование, то ли очень много стравили, но поверхности получились не очень плотно прилегающие друг к другу и не плотно прижатые. Подточите упирающиеся друг в друга края стягиваемых приливов.
[quot]Отпустил винт и сразу характерный треск эпоксидки. Зазор в районе винта увеличился до свободного.[/quot]
Я при вклейке площадки тоже отпускал стяжку, но у меня всё осталось хорошо и прочно приклеенным.
[quot]Чашка вылетела с разлетающимися осколками эпоксидки.[/quot]
Есть вероятность, что пластификатора маловато в клее или небольшой избыток отвердителя. (При большом избытке отвердитель начинает уже играть роль пластификатора.) Клей был не старый?
[quot]Но также понятно, что если винт не отпускать, то сама по себе адгезия эпоксидки к металлу особого значения не имеет. А имеет значение неровность склеиваемой поверхности чашки и хаба.[/quot]
Более чем странный вывод. Эпоксидка же не сдирается с поверхности алюминия и не отскочила от него!

Цитата:

от:GeologPS
центральный винт почему-то ничего не фиксирует, ощущение даже что толком ра резьбу не попадает, так как прокручивается постоянно. Я что-то упустил, или он был банально приклеен, на случай если я голову к шару захочу сразу длинным винтом прикрутить?

Подробнее

Центральный притяжной винт стоит на синем фиксаторе, при откручивании его нужно греть, если он легко не откручивается. Если откручивалось по-холодному, то могла несколько сорваться резьба. Причём, что плохо, она скорее всего сорвалась в более мягкой дюралевой шейке. Можно попробовать восстановить с помощью эпоксидной шпаклёвки или перерезать на более крупную.

Цитата:

от: ДМБ
Нет. Упор свидетельствует, что значительная часть усилий на винте идёт не на стягивание хаба, а на местную борьбу с люлялием.

Местная борьба с люлялием спасает наплывы от поломатости. Это же хорошо. Я проверял, даже небольшое стягивание с приличным ещё зазором так фиксирует чашку, что руками уже не сдвинуть.
Цитата:

от:ДМБ
Об этом и свидетельствует полученный Вами толстенный слой эпоксидки. Как я уже писал, прочность шва обратно пропорциональна квадрату толщины шва. В правильном шве слой эпоксидки должен был быть исчезающе малым.

Подробнее

Местами эпоксидка как раз очень тонкая. Толстая она там, где есть расширения, пазы и прочие полости и свободные пространства. Подозреваю, что из-за обилия вырезов в хабе, при стягивании он не может равномерно обхватывать цилиндр чашки, т.е. где-то зазор толще, где-то меньше.
Цитата:

от: ДМБ

Я при вклейке площадки тоже отпускал стяжку, но у меня всё осталось хорошо и прочно приклеенным.

А Вы не пробовали отвёрткой зазор чуть увеличить? При хорошей склейке от отвёртки лишь вмятины останутся. Но мне кажется и у Вас затрещит.
Цитата:

от: ДМБ

Есть вероятность, что пластификатора маловато в клее или небольшой избыток отвердителя. (При большом избытке отвердитель начинает уже играть роль пластификатора.) Клей был не старый?

Клей ЭД-20, отвердитель Этал-45м. Смешивание: на 2 части смолы - 1 часть отвердителя, точно по данным производителя. Оба 2010 года выпуска. Неужели это старый настолько, что нельзя клеить?
Цитата:

от:ДМБ

[quot]Но также понятно, что если винт не отпускать, то сама по себе адгезия эпоксидки к металлу особого значения не имеет. А имеет значение неровность склеиваемой поверхности чашки и хаба.[/quot]
Более чем странный вывод. Эпоксидка же не сдирается с поверхности алюминия и не отскочила от него!

Подробнее

Местами да, не сдирается. Но эпоксидка хрупкая и если есть возможность для расширения ломающейся эпоксидки, то склейка разрушается. А вот стянутый винтом хаб эту возможность исключает (до гораздо больших усилий). Я уже по новой склеил и винт так и оставлю.

Цитата:

от: ДМБ

В принципе, можно хорошенько натереть сухой смазкой "Форум" - она обладает неплохими протекторными свойствами.

Я покрасил чашку МС-2000.