от:Stanislove
Вот поэтому я и спрашивал не про встроенный "калькулятор" в камере, а про софтину, например для андроида, коих развелось в приличном достатке.
Намедни тестил на предмет пейзажной съёмки, и получил любопытный опыт. Например, что на закрытой снимать нельзя - деталь просто ужасает, а вот на f 6-7 другое дело. И пользуясь случаем хочу поинтересоваться, если какие-нибудь нюансы для пейзажей в настройках именно для этой камеры?Подробнее
ньюансов именно для этой камеры нет :)
вообще как обычно - если весь пейзаж на одном расстоянии от камеры, и хватает света то логично снимать на оптимально-резкую диафрагму - у нас это ~5,6
если пейзажик сильно бегающий по дистанции то можно конечно и калькулятор заюзать но проще пару раз промазать и потом примерно на глаз соображать
обычно можно смело зажать до 8 т.к. до 8 резкость падает не сильно а вот дальше уже печаль. с другой стороны на нашей мини-матрице 8 это ого-го сколько и больше как правило не надо ваще никогда шкалой в камере пользоваться очень просто:
- выставляете диафрагму
- наводитесь, зуммируетесь
- фокусируетесь куда надо полунажатием кнопки спуска
- смотрите на шкалу:
+красная риска на шкале это расстояние от камеры, на которое наведен фокус
+прозрачная часть шкалы левее риски это зона грип до точки фокусировки
+прозрачная часть правее риски - зона грип за точкой фокусировки
т.е. если вы на фокусном 35 и дырке 2,8 сфокусировались на расстояние айн метр, то на шкале у вас красная риска будет на цифре 1, а шкала будет от 0,9 до 1,15 примерно (цифры наугад) - соотв. в зоне грипа будет всё от 0,9 до 1,15 метров от камеры
шкала обновляется каждый раз когда вы меняете точку фокусировки (ну или фокусное/диафрагму), кстати по этой шкале удобно смотреть куда именно сфокусировалась камера при съемке через ветки/траву и т.п. - на дисплее (особенно на солнце) не всегда понятно "проскочил" ли автофокус препятствие или зацепился за ветку, а по шкале сразу понятно ;)
