Прошу помощи в фотографии в спорт.зале

Здравствуйте. Для начала имеющееся оборудование

Фотик - Nikon D-3000
Объектив самый простой - AF-S Nikkor 18-55
Вспышка - Sigma EF-530 (Сказали что аналог SB-900 Nikon)

Теперь вопрос по-сути. Дочка занимается худ.гимнастикой (довольно таки успешно) естественно много вотографирую. Только вот удачных фотографий практически не получается. Прошу совета в установках и как лучше сделать. Условия спортзала с высокими потолками и освещением в перемешку флоресцент и галоген. Наружнее высоко и очень слабое а если вечер то и вообще нет. Обычное расстояние от меня до гимнастки 8-15 метров. Не ближе. Хочется запечтлеть снимки в движении (прыжки, повороты ну и все что связанно с этим видом спорта). Буду благодарен за любой совет.

ISO повыше, на сколько шум позволит, диафрагма по минимуму, выдержка - максимальная скорость синхронизации, спышка "в лоб", RAW.

В принципе сказали общие вопросы, но есть ньюансы.. Так как это Ваша дочь, а не просто соревнования, то Вы скорее всего можете выяснить у нее заранее в каком месте ковра она будет совершать прыжки (а они очень эффектно смотрятся), в каком направлении и т.п. Т.к.очень часто надо правильную точку съемки найти, а то получается всадник без головы... Конечно с таким объективом особо не поэкспериментируешь, но в зависимости от дистанции съемки может ГРИП не хватать. А на счет вспышки вопрос интересный, но его порешайте с дочкой -видит ли она вспышку, слепит ли ее она во время выполнения упражнения и вот тогда только ее можно применять... А то были случаи, что мамаши с противоположного конца зала прибегали, что их моя Сигма-500 слепила, правда не знаю, как это видела спортсменка...

вспышку на соревнованиях могут и не разрешить.

Так что - телевик с дыркой 2.8, снимать на почти открытой, на телевиках достаточная глубина резкости будет, выдержка не меньше 250, остальное вытягивать за счет высоких ИСО.

Ессно надо бы баланс белого по месту установить.

Как? ну разные способы есть - некоторые скандиск рекомендуют, по идее если с ним по мест ББ выставить, то будет вообще сразу корректно.

Можно серую карту кода отснять, или просто белый лист бумаги. Потом будет от чего править.

Но вообще говоря там не дофига можно чего сделать...

Еще один вариант - если автофокус тормознутый, то когда они там все крутятся он может просто не успевать отрабатывать. И в этом случае может быть даже лучше мануальный- прикинуть глубину разкости в пару метров, навестись заранее по какой-нибудь метка на ковре и снимать, когда в этой зоне будет гимнастка.

Я когда-то по юности снимал соревнования по каратэ - там вообще все резко было. Но я снимал со вспышкой и меня с ней не гнали, ибо я был свой)

Цукен, спасибо огромное за совет. Но если не сложно можно в более простой для меня, полного дилетанта, форме. Хотелось бы более конкретно и в символике фотоаппаратной. Типа AF, Exp. В каком режиме ставить фотик (А, М, Р, S). Что значит "вспышка в лоб" и в какой режим ставить вспышку (типа TTL).
Еще раз спасибо и прошу прощения за занудность.

У нас вспышку разрешают. Фотографирую не только дочку. И честно говоря читая ваши посты на жаргоне фотографов чувствую себя полным идиотом :) . И еще какой объектив посоветуете для таких мероприятий ?

Попробуйте поговорить с тренером для того, чтобы она Вас представила как официального фотографа команды, подарите ей несколько фотографий с соревнований и все будет в порядке. Это позволит "подобраться" поближе на соревнованиях, т.к. объектив у Вас слабоват для 10-15 метров; сделайте простую карточку ПРЕССА с Вашей фотографией и названием команды - на уровне до областных соревнований тоже очень способствует :). Обратите внимание на то, где расположились профи, они точно знают с какого места лучше видно и постарайтесь устроиться поближе к ним. Это не рыбаки, обычно никто не против :D . Почаще на них поглядывайте и поймете, когда надо готовиться к кадру.
Для эффектности фотографий прыжков, занимайте наиболее низкую точку съемки - лежа на полу оптимум (поэтому к оборудованию добавьте туристкий коврик и маленький рыбацкий складной табурет - это при наличии подиума).
Выдержка не длиннее 1\500, иначе все будет в смазе. Оптимум, если позволит исо и шумы 1\1000 - все очень резко и четко (главное правило: бойтесь не шумов, а смаза). Хотя и это бывает долго, иногда. Вспышка в режиме синхронизации на коротких выдержках (FP для кэнона, по никону уточните в руководстве).
По оптике: для себя определился, что 70-200 решает вопросы и крупного плана и общие на таких расстояниях, иногда для крупного чуть кадрируем. Для Вас поначалу возможно лучше 28-300мм. Поменяйте - не пожалеете, хотя светосилой он не хвастает, но правильно построить кадр поможет. Задний план и на 5,6 диафрагме телевик хорошо размоет. И смелее поднимайте исо, есть же разные проги для снижения шума :) , особенно если вспышкой пользоваться нельзя, что не так уж и редко бывает. Под телевик ОБЯЗАТЕЛЬНО монопод или небольшой штатив. Иначе через час руки начинают дрожать, т.к. в ожидании момента все время держишь аппарат у глаз и следишь за движением. Бленда ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Чем больше аккумуляторов, тем лучше как для камеры, так и для вспышки. Для вспышки (если разрешают!) лучше пользоваться аккумулятором "квантумом" - 5 кадров в секунду, 400 общая емкость и есть из чего выбирать. Съемка обычной вспышкой с 5-ти секундной перезарядкой возможна, НО требует уникального знания предмета для того, чтобы точно попасть в нужный момент (следите за спортсменом и слушайте профи, когда они начнут щелкать и у Вас есть шанс поймать момент).
Зарядки с собой обязательно, т.к. в залах всегда есть свободные розетки и можно на ходу подзаряжаться. Фотобанк ОБЯЗАТЕЛЬНО - лучше удалить брак потом, чем потерять кадр из-за забитой карточки. Карточек лучше две, пока одна заливается на фотобанк, другая работает - спортсмены ждать не будут.
Бутылка с водой и маленькими глотками, т.к. иначе отойдешь гороло промочить, а место занято :D
В плане съемки: общий план - зал, спортсмены, команды и пр., т.к. бывают любопытные и смешные моменты; средний - прыжки, кульбиты и пр., крупный - погрудный и поясные портреты и лица в момент выволнения движений. Отрабатывать все три плана, т.к. в дальнейшем можно и коллаж собрать и что-то кадрировать для крупного из среднего. Вот так для начала, чем больше будете снимать, тем лучше будет получаться. Успехов!

AndreyU спасибо за советы. Правда мне до ваших советов как пешком до луны :) но буду эксперементировать. С тренерами дружу. Нет проблем прийти на тренировки и там поизвращаться. По-поводу остального буду думать что делать.

AndreyU вам хорошо описал важные моменты и акценты. Добавлю еще немного и немного повторюсь.
Объектив желательно подллиннее и посветлее. Для выступлений у меня чаще всего стоит 80-400/4-5.6 на "полнокадровых" камерах, на "кропе", как у вас, более светлый 70-200/2.8.
Для облегчения последующей обработки перед съемкой лучше взять "балнс белого" по белому листу (серой карте), это режим PRE в меню баланс белого (смотрите инструкцию), потом проще будет делать общую коррекцию.
Для съемок желательна низкая точка ("повышает" высоту прыжка :)) но вот снимать лежа не всегда удобно если находишься близко к гимнастическому ковру т.к. сложно быстро поменять направлеие съемки (спортсмены быстро перемещаются по всему ковру). Снимать лучше сос тороны судей - упражнения делаются на них.
Штатив крайне желателен - резкость здорово повышается по сравнению со съемкой с рук. Если снимать все соревнования (т.е. долго) то штатив лучше, чем монопод. 3Д голова (с раздельным управлением по трем осям) для данного вида съемок удобнее чем шаровая. Зажимать сильно не следует, камера должна крутиться как пулемет на турели (объективы с штативным гнездом удобнее).
Замер лучше поставить центрально взвешенный. Обычно главный оьъект во время съемки находится в центре и центро-взвешенный меньше отвлекается еа меняющийся задний фон. (у нас соревнования проходят в большом спортивном зале с окнами от пола до потолка и сзади появляются то зрители,то окно то стены).
Для облегчения фокусировки в Никоне есть полезная функция 3D слежение (см инструкцию, в режимах AF-A AF-C). В этом случае вы ставите фокусировную точку нан нужное вам место. а потом при перемещениях объекта в кадре фокусировочная точка сама перекидывается в зависимости от перемещения спортсмена. Я не могу сказать. будет ли это удобно на вашей камере с 11 фокусировочными точками, но на более старших моделях с 45 точками это удобно, надежно и востребовано в таких съемках.
Еще один полезный момент в никоне - авто-ИСО. В меню вы выставляете максимальное ИСО выше которого подниматься не хочется (в вашем случае, скорее всего придется выставлять максимально высокое), ставите максимально короткую выдержку длиннее которой не хотите снимать (1/400-1/500). И в зависимости от условий освещенности камера сама подберет ИСО. будет сумеречно - поднимет, станет светлее - понизит. Я обычно снимаю в приоритете диафрагмы (А) прикрыв объектив на 1 ступень от максимальной. При включении авто-ИСО все кадры оказываются отработанными с одной экспозицией. (например Ф4-1/500). меняется только исо. Это удобно - минимизирует возможность появления смаза, а с шумами мы потом поборемся. Смаз уже не исправить.
Для соревнований у детей у тренера обычно идет одна-две программы. поэтому имеет смысл походить на заключительный тренировки посмотреть рисунок танца определить эффектные фазы.
На соревнованиях пока не вышла "своя" команда на "чужих" отрабатываете замеры, баланс белого, фокусировку, необходимость экспокоррекции и тд. В общем, настраиваетесь и к выходу своей команды вы уже во всеоружии. :)
Наверное не стоит использовать мощную вспышку в лоб на соревнованиях, учитывая возраст и опыт спортсменов, мне кажется,ее лучше оставить для жанровых сценок, награждений, групповых фотографий с тренером.
Кстати, дети очень эмоционально наблюдают за выступлениями своих коллег - там ловятся много интересных кадров.

Во Вам наговорили. Вам не хватает только светосильного объектива 70-200 и всё, снимать в М, ручками всё регулировать. Остальное всё ерунда. Какой на фиг фотобанк? Вы же не путешественник, когда у Вас будет время перекидывать материал, легче меняет флешки. Какой на фиг мануальный фокус? Какое ещё авто исо? Товарищи, Вы в своём уме такого хрена советовать? цукен, в принципе написал коротко и правильно.

Посоветуйте конкретную модель объектива. Только в разумных пределах. До 400-500 евриков. Я же не профи. А был бы, так не ходил бы с D-3000

Вы чего , издеваетесь ? 70-200 / 2,8 стоит 1100-1500 евриков. Я такое добро не потяну. Да и не крутовато ли для D-3000 ?

Что из этого предложите или не подойдет. Но хотя бы в реальных ценовых рамках

Nikon AF-S DX VR II Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED

Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

Цитата:

от: Ykar
Посоветуйте конкретную модель объектива. Только в разумных пределах. До 400-500 евриков. Я же не профи. А был бы, так не ходил бы с D-3000

к сожалению, для этой камеры бюджетное решение найти будет непросто. Эта камера не поддерживает автофокусировку с объективами без встроенного мотора. Поэтому относительно недорогие решения вроде старого Nikkor AF 80-200/2.8 или таких же недорогих аналогов от Sigma,Tamron, Tokina не пройдут. Вам нужно искать (скорее всего на вторичном рынке) 70(80)-200/2.8 родные или не очень с встроенным мотором.

Цитата:

от: Ykar
Что из этого предложите или не подойдет. Но хотя бы в реальных ценовых рамках

Nikon AF-S DX VR II Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED

Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

Оба будут работать. Сравнивать их трудно. Один "длиннее" и с не самой маленькой минимальной дистанцией фокусировки, другой универсальнее, с стабилизатором, но короче.
Оба будут медленнее и хуже фокусироваться чем линзы с 2,8.

Цитата:

от: Ykar
Вы чего , издеваетесь ? 70-200 / 2,8 стоит 1100-1500 евриков. Я такое добро не потяну. Да и не крутовато ли для D-3000 ?

Лучше иметь классную оптику на камере любительского класса, чем юзать топовые тушки с паршивой оптикой. Могу только посочувствовать Вам. Все рассматриваемые Вами объективы очень тёмные и не очень шустрые, в залах ими будет снимать не комфортно, это мягко говоря. Почему нужна светосильная оптика? Это не значит, что Вы будете снимать всё время на открытой дырке, это значит, что например при постоянной диафрагме 2.8, будет происходить фокусировка на этой дырке в не зависимости от установленной диафрагмы на тушке, то есть сфокусироваться будет легче, а при нажатии кнопки спуска получите ту диафрагму которая установлена. Может стоит присмотреться к сигме 70-200 2,8?

Цитата:

от: Ondatr
к сожалению, для этой камеры бюджетное решение найти будет непросто. Эта камера не поддерживает автофокусировку с объективами без встроенного мотора.

Вон оно, что ещё, а то я уже отстал от этой жизни новых девайсов.

1.Чтобы уложиться в бюджет недорогих объективов, включая и китовый – дешевле сделать в таком бюджетном зале более яркий свет.
Для этого я зашел в Дом культуры и за бутылку пива взял у осветителя сцены лампу от прожектора на 5 киловатт, у них они всегда есть, которую и повесил под потолком. И все были довольны, только ещё пришлось купить кусок кабеля.
Или ещё можно работать со вспышкой, хотя бы в потолок, чтобы не слепить, всё-таки добавит немного света. Можно ещё лучше - взять мощную студийную вспышку джоулей на 500 и закрепить её под потолком, можно через отражатель(или потолок). Работать через радиосинхронизатор.
2.Чтобы увеличить выдержку вплоть до 1/60, 1/30 – научитесь ловить и снимайте фазы движений гимнасток не в полёте, а когда они блокированы.
3.Используйте аппарат только в режиме «S», чтобы быть уверенным в используемой и установленной Вами выдержке, которую подберёте оптимально. Конечно, возможно придётся работать на ISO близко к максимальным, а потом бороться с шумами в редакторе.
4.Перед съёмкой, если не в RAW, сделайте установку ББ в аппарате по серой карте (белому листу).
Контролируйте картинку на мониторе камеры не в целом, а увеличивая в просмотре и лучше по лицам и телу гимнасток, чтобы не было сильных пересветов лица и мазни конечностей.
5.Снимайте поближе, а не с 15 метров.
Используйте «брекетинг», там несколько вариантов…
6.Купите недорогой, светосильный полтинник с мотором, на недалёких дистанциях, а для общих планов и на далёких, как и для портретов - всегда пригодится.
;)

Цитата:

от: vlad--king
1.Чтобы уложиться в бюджет недорогих объективов, включая и китовый – дешевле сделать в таком бюджетном зале более яркий свет...

Трудновыполнимо.

Цитата:

от: vlad--king
2.Чтобы увеличить выдержку вплоть до 1/60, 1/30 – научитесь ловить и снимайте фазы движений гимнасток не в полёте, а когда они блокированы.

1\125с и короче

Цитата:

от:vlad--king
3.Используйте аппарат только в режиме «S», чтобы быть уверенным в используемой и установленной Вами выдержке, которую подберёте оптимально. Конечно, возможно придётся работать на ISO близко к максимальным, а потом бороться с шумами в редакторе.

Подробнее

Режим "М" без вариантов.

Цитата:

от:vlad--king
4.Перед съёмкой, если не в RAW, сделайте установку ББ в аппарате по серой карте (белому листу).
Контролируйте картинку на мониторе камеры не в целом, а увеличивая в просмотре и лучше по лицам и телу гимнасток, чтобы не было сильных пересветов лица и мазни конечностей.

Подробнее

RAW без вариантов.

Цитата:

от: vlad--king
5.Снимайте поближе, а не с 15 метров.

Трудновыполнимо.

Цитата:

от: vlad--king
Используйте «брекетинг», там несколько вариантов…

Брекетинг идет лесом.

Цитата:

от: vlad--king
6.Купите недорогой, светосильный полтинник с мотором...

50мм AF-S - 400баксов Это недорогой?
Автор темы сам прохлопал, купив д3000. Вот теперь и головная боль с объективами. И темы типа "что прикрутить на камеру".
Ответ - НИЧЕГО! Камеру менять надо.
Дешевле купить д70 в идеальном состоянии за 300баксов и 50мм\1.8 за 100.

Тезка Максим, советы конечно очень по-делу, но зачем так грубо. Я не покупал d-3000, мне ее подарили на ДР. Так что чем богаты тем и рады. И покупать со 2-х рук стремно. А вдруг есть дефекты или еще что то. Надо быть спецом что бы со 2-х рук преобретать