Приветствую, товарищи.
Суть вопроса.
Купил 645 задник для RB67 Pro SD. В комплекте не было маски для правильной компоновки, которая ограничивала бы экран 6х7.
Попытался сам сделать из черного картона, отснял пленку - вышли кадры с отрезанными ногами модели, хотя при визировании ноги были.
Подскажите где такую маску можно купить. Или как правильно сделать самому исходя из каких размеров? заранее благодарю.[/img]
Mamiya RB 67
Всего 153 сообщ.
|
Показаны 141 - 153
Подскажите про 645 задник для RB67
Re[Suslenko]:
Всем привет!
Я купил Mamiya RB67 ProSD и получил первые сканы от 3 пленок.
Это мой первый опыт с пленкой в жизни и он опирался на знания по обращению с цифровыми камерами. В итоге я получил лишь 30% кадров в резкости. Кадры при максимально открытой 3,5 диафрагме, но на 1/125 выдержке имеют промах по глубине резкости. Я наводился через лупу в шахте, но резкость не на объекте съемки, а где-то дальше или ее вообще нет. Такое только со снимками, где есть человек-модель. Городские сюжеты вдаль все более резкие.
Я совсем не обратил внимание на кольцо на объективе на глубину резкости и его не крутил и вообще не знаю как оно стояло. Это важно? Это действительно нужный инструмент? Я полагался за значение 3,5 диафрагмы и думал, что нет столь строгого критерия в этом, ведь дырка то не очень то открыта и объект должен попадать в ГРИП. Так же затаилось у меня сомнение, а правильно ли на объективе (127 мм) работает выдержка.
Так же интересно узнать как юзать рычажок на объективе по предварительному просмотру ГРИП. Я пробовал его крутить на разных диафрагмах, становиться темнее в видоискателе. Но как это использовать для просмотра ГРИП, что я должен видеть и рассмотреть при нажатии этого лепестка?
Какие значения диафрагмы "наиболее рабочие"? Каково ваше мнение по поводу коротких выдержек, до какого наибольшего ее значения можно снимать с рук, не особо боясь шевеленки? Какие рекомендации по съемке не в солнечную погоду? Как часто вы пушируете пленку и как вы предчувствуете, что это необходимо?
Что можете нубу в этом деле посоветовать?
За любую инфу большое СПАСИБО.
Я купил Mamiya RB67 ProSD и получил первые сканы от 3 пленок.
Это мой первый опыт с пленкой в жизни и он опирался на знания по обращению с цифровыми камерами. В итоге я получил лишь 30% кадров в резкости. Кадры при максимально открытой 3,5 диафрагме, но на 1/125 выдержке имеют промах по глубине резкости. Я наводился через лупу в шахте, но резкость не на объекте съемки, а где-то дальше или ее вообще нет. Такое только со снимками, где есть человек-модель. Городские сюжеты вдаль все более резкие.
Я совсем не обратил внимание на кольцо на объективе на глубину резкости и его не крутил и вообще не знаю как оно стояло. Это важно? Это действительно нужный инструмент? Я полагался за значение 3,5 диафрагмы и думал, что нет столь строгого критерия в этом, ведь дырка то не очень то открыта и объект должен попадать в ГРИП. Так же затаилось у меня сомнение, а правильно ли на объективе (127 мм) работает выдержка.
Так же интересно узнать как юзать рычажок на объективе по предварительному просмотру ГРИП. Я пробовал его крутить на разных диафрагмах, становиться темнее в видоискателе. Но как это использовать для просмотра ГРИП, что я должен видеть и рассмотреть при нажатии этого лепестка?
Какие значения диафрагмы "наиболее рабочие"? Каково ваше мнение по поводу коротких выдержек, до какого наибольшего ее значения можно снимать с рук, не особо боясь шевеленки? Какие рекомендации по съемке не в солнечную погоду? Как часто вы пушируете пленку и как вы предчувствуете, что это необходимо?
Что можете нубу в этом деле посоветовать?
За любую инфу большое СПАСИБО.
Re[VGL]:
от:VGL
Всем привет!
Я купил Mamiya RB67 ProSD и получил первые сканы от 3 пленок.
Это мой первый опыт с пленкой в жизни и он опирался на знания по обращению с цифровыми камерами. В итоге я получил лишь 30% кадров в резкости. Кадры при максимально открытой 3,5 диафрагме, но на 1/125 выдержке имеют промах по глубине резкости.......Подробнее
Здравствуйте. Пользуйтесь калькулятором ГРИП, многое станет ясно сразу. Все снимать на полностью открытой дырке - ошибка. Наиболее "рабочие" значения диафрагмы - средние, 5,6-11. RB67 не снимал, но это большая и тяжелая камера и вряд ли стоит снимать с рук выдержкой длиннее 1/125 объективом 127мм, кроме всего будет смаз.
Re[VGL]:
от:VGL
В итоге я получил лишь 30% кадров в резкости. Кадры при максимально открытой 3,5 диафрагме, но на 1/125 выдержке имеют промах по глубине резкости. Я наводился через лупу в шахте, но резкость не на объекте съемки, а где-то дальше или ее вообще нет. Такое только со снимками, где есть человек-модель.Подробнее
Требуется юстировка или хотя бы наколенная проверка матовым стеклом. Проверить, правильно ли установлена шахта, не помяты ли крепления, не криво ли установлен фокусировочный экран и т.д.
от: VGL
Я совсем не обратил внимание на кольцо на объективе на глубину резкости и его не крутил и вообще не знаю как оно стояло. Это важно? Это действительно нужный инструмент?
Кольцо-калькулятор не нужно, если речь о нем.
от:VGL
Так же интересно узнать как юзать рычажок на объективе по предварительному просмотру ГРИП. Я пробовал его крутить на разных диафрагмах, становиться темнее в видоискателе. Но как это использовать для просмотра ГРИП, что я должен видеть и рассмотреть при нажатии этого лепестка?Подробнее
То же самое, что и на цифровой камере при нажатии репетира.
от: VGL
Какие значения диафрагмы "наиболее рабочие"?
Все рабочие, где-то до 16-22 для 67 кадра
от: VGL
Каково ваше мнение по поводу коротких выдержек, до какого наибольшего ее значения можно снимать с рук, не особо боясь шевеленки?
удвоенное значение фокусного, но можно снимать и на одиночном, как на полном кадре.
Re[VaB]:
Всем спасибо за ответы.
А у меня еще есть 90 мм стекло. Там есть кольцо FLOATING SYSTEM - оно тоже никакой роли не играет?
Спасибо.
А у меня еще есть 90 мм стекло. Там есть кольцо FLOATING SYSTEM - оно тоже никакой роли не играет?
Спасибо.
Re[Suslenko]:
от:Suslenko
Приветствую, товарищи.
Суть вопроса.
Купил 645 задник для RB67 Pro SD. В комплекте не было маски для правильной компоновки, которая ограничивала бы экран 6х7.
Попытался сам сделать из черного картона, отснял пленку - вышли кадры с отрезанными ногами модели, хотя при визировании ноги были.
Подскажите где такую маску можно купить. Или как правильно сделать самому исходя из каких размеров? заранее благодарю.[/img]Подробнее
Два года прошло, вопрос наверное решен? Но если нет, то напишите, есть у меня эта маска.
Re[genucha]:
Для 6х7 см нужна очень точная наводка на резкость.
Попробуйте наводиться по блику в глазу в нужной точке композиции (перекадровка здесь почти не работает) даже на прикрытых до 8-11 диафрагмах.
Хорошо помогает жесткая (нескладная) шахта с диоптрийной коррекцией.
Дополнительный кадр на случай промаха по фокусу лучше, по моему опыту, всё-таки делать.
ПС: забыл сказать, что для РБ желательно иметь штатив.
Попробуйте наводиться по блику в глазу в нужной точке композиции (перекадровка здесь почти не работает) даже на прикрытых до 8-11 диафрагмах.
Хорошо помогает жесткая (нескладная) шахта с диоптрийной коррекцией.
Дополнительный кадр на случай промаха по фокусу лучше, по моему опыту, всё-таки делать.
ПС: забыл сказать, что для РБ желательно иметь штатив.
Re[Fling Thing]:
ППС: mamiya rb67 - шикарная камера, но все её плюсы прявляются в студии, а не в пейзажнопоходных съёмках (субъективно конечно)
Re[VGL]:
от:VGL
Я полагался за значение 3,5 диафрагмы и думал, что нет столь строгого критерия в этом, ведь дырка то не очень то открыта и объект должен попадать в ГРИП. Так же затаилось у меня сомнение, а правильно ли на объективе (127 мм) работает выдержка.Подробнее
Этот объектив вполне резок на всех значениях диафрагмы. Чтобы увидеть какое-то мыло, надо увеличивать картинку раз в восемь хотя бы. Для кадра 6х7 это отпечаток размером от 40 см по короткой стороне...
При этом объект попадет в ГРИП, только если вы его аккуратно туда поместите. Вообще у РБ67 с этим проблем не должно быть, у неё чудесный фокусировочный экран. Может быть, вы с непривычки промахнулись. Либо что-то где-то разъюстировано, такое тоже наверняка возможно. Надо проверять. Лучше всего сделать несколько пробных кадров на полностью открытой диафрагме в ситуации, когда вы абсолютно уверены, что точно навелись -- например, по бликам, контрастным деталям. Можно фольгу скомкать, она хорошо "светится" в кадре.
от:VGL
Так же интересно узнать как юзать рычажок на объективе по предварительному просмотру ГРИП. Я пробовал его крутить на разных диафрагмах, становиться темнее в видоискателе. Но как это использовать для просмотра ГРИП, что я должен видеть и рассмотреть при нажатии этого лепестка?Подробнее
Да, становится темнее и размытые объекты становятся четче. Это и должны увидеть. Если размытость заднего (переднего) плана для вас пока не очень важны, можно не пользоваться.
от: VGL
Какие значения диафрагмы "наиболее рабочие"? Каково ваше мнение по поводу коротких выдержек, до какого наибольшего ее значения можно снимать с рук, не особо боясь шевеленки?
С рук этой махиной снимать не очень удобно. Возможно, но не очень удобно. При этом зеркало там не сильно дергается и хлопает, кмк: вполне возможны довольно длинные выдержки -- где-нибудь до 1/30, наверное. Надо пробовать. На аналогичной Бронике такие вынужденные штуки, как ни странно, получались.
Наиболее рабочие там те значения, которые нравятся лично вам. 127 мм штатник хорошо в абсолютно любых ситуациях. Мне лично нравится диафрагма 5.6 на нем для портрета.
от: VGL
Какие рекомендации по съемке не в солнечную погоду? Как часто вы пушируете пленку и как вы предчувствуете, что это необходимо?
Что можете нубу в этом деле посоветовать?
В любую погоду рекомендован штатив и готовность вступать в утомительные дискуссии с разного рода охранниками и администраторами разной коммерческой недвижимости, которые почему-то нервно реагируют на РБ (возможно, из-за ее габаритов). Поэтому рекомендации -- снимать в лесу или в поле, где вам никто мешать не будет ))
В том, что касается съемки на черно-белую пленку, пуш -- так себе практика. Лучше увеличить выдержку, если света не хватает. Пуш чувствительность пленки почти не повышает, а повышает контраст. Это полезно, если вы знаете. как этим пользоваться. Если не знаете и не сами проявляете, то сложно что-то посоветовать, потому что пуш на чб требует возможности управлять процессом. В лаборатории об этом надо как-то договариваться, да и то -- проконтролировать лаборанта вы вряд ли сможете.
Посоветовать можно обзавестись хорошим экспонометром, лучше точечным. И знаниями, как им пользоваться.
Универсальный совет -- черно-белую пленку пересвечивайте на одну ступень или даже на две, больше деталей в тенях будет.
Нечеловечески полезный совет -- снимайте только на хорошую пленку: илфорд (он же кентмер), кодак, фуджи. Остальное не очень, разного рода Тип-42Л, авифоты и прочее больше подходят тем, кто точно знает, что с ними делать. Причем многие, кто на них годами снимают, делают это плохо.
Re[genucha]:
Доброго времени суток друзья
Недавно купил себе Mamiya RB67 S , покупкой очень доволен , но есть вопросы , на которые хотелось бы получить ответы , особенно от людей знающих
У меня небольшой опыт съемки на пленочные фотоаппараты , а тем более такие сложные как "мамия" , не могли бы вы ответить на пару моих вопросов
1) Во время и после покупки столкнулся с таким моментом , что изображение в шахте отзеркалено или инвертировано , то есть если я снимаю объект слева направо , то отражается он у меня справа налево , скажите пожалуйста , можно ли как то исправить это ? Помогает ли докупка призмы или есть какие то другие способы привести изображение в нормальный вид ? Помимо того что это не очень удобно , это ко всему прочему ломает композицию , изначально задуманную , а значит постоянно приходиться держать тот факт , что на посте придется все это дело отзеркаливать обратно
2) У меня классически 127мм/3,8Ф объектив от Мамии. Вопрос будет наверняка дурацкий , но я все же осмелюсь его задать
Представьте что у нас есть пленка 400 ISO , а значит , что единсвтенные параметры которыми я могу пользоваться - это выдержка и диафрагма. Допустим что мы пользуемся спотметром в приложении на телефоне, который так или иначе показывает нам верные для данной сцены выдержку и диафрагму.
Как вы считаете , какой из параметров стоит менять чаще ? Выдержку или диафрагму для достижения близкому к оригинальному изображения ( как я вижу сцену глазами ) результата , учитывая что сам результат я смогу лицезреть только после дальнейшей проявки?
Например мне больше всего нравится чуть более контрастное изображение , чуть недоэкспонированное , так на какой из параметров мне стоит обратить внимание?
Может у вас есть некоторая таблица , которая показывает разницу между разными связками выдержки и диафрагмы?
Очень буду вам благодарен за окананную помощь)
Недавно купил себе Mamiya RB67 S , покупкой очень доволен , но есть вопросы , на которые хотелось бы получить ответы , особенно от людей знающих
У меня небольшой опыт съемки на пленочные фотоаппараты , а тем более такие сложные как "мамия" , не могли бы вы ответить на пару моих вопросов
1) Во время и после покупки столкнулся с таким моментом , что изображение в шахте отзеркалено или инвертировано , то есть если я снимаю объект слева направо , то отражается он у меня справа налево , скажите пожалуйста , можно ли как то исправить это ? Помогает ли докупка призмы или есть какие то другие способы привести изображение в нормальный вид ? Помимо того что это не очень удобно , это ко всему прочему ломает композицию , изначально задуманную , а значит постоянно приходиться держать тот факт , что на посте придется все это дело отзеркаливать обратно
2) У меня классически 127мм/3,8Ф объектив от Мамии. Вопрос будет наверняка дурацкий , но я все же осмелюсь его задать
Представьте что у нас есть пленка 400 ISO , а значит , что единсвтенные параметры которыми я могу пользоваться - это выдержка и диафрагма. Допустим что мы пользуемся спотметром в приложении на телефоне, который так или иначе показывает нам верные для данной сцены выдержку и диафрагму.
Как вы считаете , какой из параметров стоит менять чаще ? Выдержку или диафрагму для достижения близкому к оригинальному изображения ( как я вижу сцену глазами ) результата , учитывая что сам результат я смогу лицезреть только после дальнейшей проявки?
Например мне больше всего нравится чуть более контрастное изображение , чуть недоэкспонированное , так на какой из параметров мне стоит обратить внимание?
Может у вас есть некоторая таблица , которая показывает разницу между разными связками выдержки и диафрагмы?
Очень буду вам благодарен за окананную помощь)
Re[Andrey_garny]:
от:Andrey_garny
...
1) Во время и после покупки столкнулся с таким моментом , что изображение в шахте отзеркалено или инвертировано , то есть если я снимаю объект слева направо , то отражается он у меня справа налево , скажите пожалуйста , можно ли как то исправить это ? Помогает ли докупка призмы или есть какие то другие способы привести изображение в нормальный вид ? Помимо того что это не очень удобно , это ко всему прочему ломает композицию , изначально задуманную , а значит постоянно приходиться держать тот факт , что на посте придется все это дело отзеркаливать обратно
2) У меня классически 127мм/3,8Ф объектив от Мамии. Вопрос будет наверняка дурацкий , но я все же осмелюсь его задать
Представьте что у нас есть пленка 400 ISO , а значит , что единсвтенные параметры которыми я могу пользоваться - это выдержка и диафрагма. Допустим что мы пользуемся спотметром в приложении на телефоне, который так или иначе показывает нам верные для данной сцены выдержку и диафрагму.
Как вы считаете , какой из параметров стоит менять чаще ? Выдержку или диафрагму для достижения близкому к оригинальному изображения ( как я вижу сцену глазами ) результата , учитывая что сам результат я смогу лицезреть только после дальнейшей проявки?
Например мне больше всего нравится чуть более контрастное изображение , чуть недоэкспонированное , так на какой из параметров мне стоит обратить внимание?
Может у вас есть некоторая таблица , которая показывает разницу между разными связками выдержки и диафрагмы?Подробнее
Перевёрнутое изображение в шахте - это "идеал", который должен адекватно и без проблем восприниматься СФ/БФ фотографом. Если брали на разок попробовать и продать - то смысла искать и докупать призму нет, если собираетесь снимать постоянно - привыкайте. Призма для мамии 67 - настолько же громоздкая, тяжелая и неудобная штука, как и сама камера, впрочем, картинку она покажет нормальной.
> Как вы считаете , какой из параметров стоит менять чаще ?
На цифрозеркалку в режимах Tv / Av снимали? Знаете, для каких ситуаций каждый из них предназначен? Здесь то же самое, ну и с учётом того, что мамия как студийная камера, не предназначена для репортажа, то остается единственный вариант.
Re[genucha]:
Коллеги, привет! Это баг или фича - на объективе Mamiya-Secor 50 mm f4,5 C при взведённом затворе (на Mamiya RB67) кольцо выдержек после 1/15 не хочет крутиться на увеличение выдержки. Между 1/400 и 1/15 свободно крутится, а от 1/15 в сторону Т - стопорит что-то. С невзведённым затвором на любую выдержку свободно крутится, не стопорясь.
Re[genucha]:
Вопрос к знатокам - Тип, или марка камеры в руках фотографа ? 1960- е( Уже подсказали - The Graflex Speed Graphic 5×4 )