Особенности съемки на солнце, Заполняющая вспышка - прибиваем тени. На первый взгляд все просто, но есть много нюансов.

Собственно хочу обсудить съемку на открытом солнце портретов. Давайте не будем обсуждать вообще уместность этого мероприятия в целом. Есть уловия: снимает портрет на солнце, днем или в вечерне-утреннее время.

Из-за яркого, точечного источника света коим является солнце на портретируемом образуются глубокие и некрасивые тени.

Ясное дело их приходится подсвечивать пыхой.

Я действую следующим образом: ставлю камеру в M, выдержку синхронизации 1/250, солнца много и приходится даже при чувствительности ISO50 ставить диафрагму порядка F8. Вспышку тоже ставлю в M. Подбирая диафрагму добиваюсь нужной экспозиции заднего плана и освещенных участков модели, подбирая мощность импульса вспышки подбираю проработку теневых участков модели.
В результате можно подобрать удовлетварительную проработку светов и теней.

НО из-за сильно закрытой диафрагмы становится очень большим ГРИП и задний план слабо моется, тут я вижу только один выход - нейтрально серые фильтра, что бы можно было не закрывать диафрагму.

Тут доставляет еще семка в переменную облачнось, когда из-за изменения светового потока от солнца сильно начинаем плавать экспозиция, а у нас все в М.

1. Правильно ли Я все делаю. Может стоит попробовать как-то использовать полуавтоматические режимы - Av, ETTL?

НО самая большая проблема которая меня беспокоит - температура белого вспяшки ощютимо выше температуры солнца, из-за чего тени становятся с неприятно холодновато-красноватым оттенком. Если еще кожа жирная или немного потная(что характерно для типичных не специально фодготовленных фотосессий с визажистом), то из-за близкого расположения камеры к вспышке белесые блики в тенях смортятся очень неприиятно.

2. Как вы боретесь с этими явлениями? Софтбоксы, гелевые фильтра, вынос вспышки от камеры подальше? Хочется, что бы это можно было увезти на велосипеде, т.к. не везде ездишь на машине.

Применение отражателей вместо впышки не совсем устраивает т.к. вопервых его должен кто-то держать и направлять, а главное он дополнительно слепит портретируемогно, и многие щюрутся из-за него, в таком случае приходится подбирать не только угол к солнцу, но еще и угол к отражателю, не забыв про композицию и задний план в результате это все в целом очень радует.

P.S. Не хотелось специально привязываться к технике, но для тех кому это важно - 5DMII+EF85/1.8+580EXII.

Цитата:

от:DarkHamster
НО самая большая проблема которая меня беспокоит - температура белого вспяшки ощютимо выше температуры солнца, из-за чего тени становятся с неприятно холодновато-красноватым оттенком. Если еще кожа жирная или немного потная(что характерно для типичных не специально фодготовленных фотосессий с визажистом), то из-за близкого расположения камеры к вспышке белесые блики в тенях смортятся очень неприиятно.

Подробнее

температура света от солнца может быть разной (не обязательно выше вспышки, но и ниже)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

используйте рефлектор (отражатель) (тогда не надо будет согласовывать температуру вспышки и температуру солнца)

я использую отражатель и иногда диффузный отражатель (хотя какой он тогда отражатель, как софт бокс начинает работать=) ). Вспышками не пользовался, но хочу, но не в качестве заполняющей.

для зажатия диафрагмы и размывки ЗП пользуйтесь телевиками подлинее, тем более раз это портрет. С ФР в 200-300 мм можно и дырку прикрыть до 11-16

Цитата:

от: Евгений Бес
для зажатия диафрагмы и размывки ЗП пользуйтесь телевиками подлинее, тем более раз это портрет. С ФР в 200-300 мм можно и дырку прикрыть до 11-16

Во первых портрет с фокусным 200-300 очень спорная вещь, во вторых из-за столь большего ФР придется отходить на некислое расстоние (если конечно мы не делаем портрет зрачка одного из глаз) и из-за большего расстояния в лучшем случае придется ставить пыху на максимум и быстро убивать аккумуляторы, а скорее всего просто не будет хватать мощности пыхи. Да и телевик который дает хороший рисунок для портрета стоит не дешево, мне кажется нейтрально серые фильтры стоят гораздо дешевле и их применение более разумно. Сегодня обкатать постараюсь.

режим av, вспышка в FP и -1 - 1,5 ступени, замер по нескольким точкам.
как-то так

Цитата:

от:DarkHamster
Во первых портрет с фокусным 200-300 очень спорная вещь, во вторых из-за столь большего ФР придется отходить на некислое расстоние (если конечно мы не делаем портрет зрачка одного из глаз) и из-за большего расстояния в лучшем случае придется ставить пыху на максимум и быстро убивать аккумуляторы, а скорее всего просто не будет хватать мощности пыхи. Да и телевик который дает хороший рисунок для портрета стоит не дешево, мне кажется нейтрально серые фильтры стоят гораздо дешевле и их применение более разумно. Сегодня обкатать постараюсь.

Подробнее

есть форматы, где 200 мм это нормальный портретный объектив. Я например портрет на пленере снимаю на 6х6 и 6х7 форматы. Да и на узком тоже вполне портретное ФР.
Пыху можно поджигать по кабелю или через светосинхронизатор, тогда ее можно ближе к модели поставить, на штативе.

Цитата:

от: Евгений Бес
есть форматы, где 200 мм это нормальный портретный объектив

Ну началось типичное пипискамерение фото.ру.

Товарищи - реч идет о узко формате, APS и APS-C!

Не великий я специалист в портретных делах... Режим Av, диафрагму отрыть, исо вниз, вспышку в -1...-1.5. От упаковки не помню какой хрени взял металлолавсановый пакет. Скотчем прилепил к нему веревку. Получил отражатель. Вешаю (главное - не забыть!) на ближайший куст.
Температуры солнца и вспышки - беда. Фон ползет.

FP синхронизация + E-TTL + подбираете коррекцию пыхи.

и как далеко пробъет пыха при FP-синхронизации?
смело делим на "десять"? или делитель будет гораздо больше?

Цитата:

от: DarkHamster
Ну началось типичное пипискамерение фото.ру.
Товарищи - реч идет о узко формате, APS и APS-C!

извините, но никаких других способов уменьшить диафрагму нет. Про сырый фильтр догадаться немудрено, а вот про теле - кто знает, может и не догадались. 200 мм на вашей 5Д вполне рабочее фокусное, многие на него и пейзаж снимают, и портрет, и не только крупноплановый. Но я смотрю, вы из тех кому советы давать бесполезно, зря только время тратить.

Цитата:

от:Евгений Бес
извините, но никаких других способов уменьшить диафрагму нет. Про сырый фильтр догадаться немудрено, а вот про теле - кто знает, может и не догадались. 200 мм на вашей 5Д вполне рабочее фокусное, многие на него и пейзаж снимают, и портрет, и не только крупноплановый. Но я смотрю, вы из тех кому советы давать бесполезно, зря только время тратить.

Подробнее

вы хоть как-то сопоставляйте 200мм на 6x6 и 200мм на кропе APS-C...

при чем тут 200 мм на 6x6?

мы о каких портретных говорим???

о Ваших, наших, или их?

После некоторых опытов при требовании чтоб ГРИП была мала сделал выводы:
- пыху на открытом особенно полуденном солнце как заполняющую юзаю только при фокусных от 180
- при более близком контакте лучше отражатель
- летом особенно с бледными моделями однозначно отражатель при чем золотой

Цитата:

от: Xuman
и как далеко пробъет пыха при FP-синхронизации?
смело делим на "десять"? или делитель будет гораздо больше?

Ну, во первых, солнце не надо перебивать полностью, насколько представляю. Это уже увеличивает дальность пыхи, во вторых - вспышку можно "в лоб" направить, а не в небеси. Ну и брать топовую, а не среднюю (580 вместо 430 для Canon).
Это ежели хотеть снимать на открытых диафрагмах, в принципе, можно цеплять серый фильтр даже при использовании FP режима, он нужен слабее чем в случае Х-синхронизации.

Цитата:

от:Mike_P
Ну, во первых, солнце не надо перебивать полностью, насколько представляю. Это уже увеличивает дальность пыхи, во вторых - вспышку можно "в лоб" направить, а не в небеси. Ну и брать топовую, а не среднюю (580 вместо 430 для Canon).
Это ежели хотеть снимать на открытых диафрагмах, в принципе, можно цеплять серый фильтр даже при использовании FP режима, он нужен слабее чем в случае Х-синхронизации.

Подробнее

Мне кажется надо быть полным идиотом, что бы рассчитывать на отражение от небеси. Про топовую, если вы читали мой пост - там и написано, но чукча не читатель, чукча писатель.

В общем, спасибо что перекомпелировали мой пост, это и так ясно.
Вопрос как проше всего сделать рисунук света создаваемый пыхой в тенях более благородным и правильной цветовой теспературы.

Обычно в подобной ситуации использую режим быстрой синхронизации. Мощности пыхи(550-я) хватает.

Для коррекции ББ можно попробовать использовать насадки на пыху типа Гари Фонговских. Там вроде есть варианты, дающие разную температуру.

Цитата:

от: DarkHamster

Из-за яркого, точечного источника света коим является солнце на портретируемом образуются глубокие и некрасивые тени.

Ясное дело их приходится подсвечивать пыхой.

А, мож примерчиком кинете? А то, и, в пиписькомерстве обвинили и всяческих грехах. Самое смешное, что - советы отбрасываются из за дороговизны.

Цитата:

от: DarkHamster
В общем, спасибо что перекомпелировали мой пост, это и так ясно.
Вопрос как проше всего сделать рисунук света создаваемый пыхой в тенях более благородным и правильной цветовой теспературы.

Я, если вы заметили, отвечал не вам. Поэтому можно было не обращать внимания на какие-то повторы того, что вам уже известно.

ЦТ, например, корректируется фильтрами на вспышку. Ищите их, пробуйте и т.д.

вспышка это враг