Прикупил пару студийных пых. Первые впечатления и пара вопросов.

Доброго времени суток, уважаемые.
Давече приобрел две пыхи - Бовенс по 200Дж, ну и софт-бокс 60х80 с софт-зонтом. Первые впечатления - щенячий восторг! Свет великолепный! Одним словом -тащюсь.
Первые впечатления, если кому интересно.
1. 200 Дж для любителя или небольшой студии - за глаза хватает. Даже на минимальной мощности при выдержке 1/200 диафрагма получается 5.6.
2. Зонт в качестве заполняющего, конечно, пойдет, но софт- бокс получше будет. Потому как зонтик светит во все стороны и создать более утонченный световой рисунок весьма затруднительно.
3. Мощность пилота 250 Вт в принципе хватает, но чтобы получьше разглядеть как ложатся тени, на заполняющей пыхе приходится пилот выключать вовсе.
4.Флэш-метр весьма полезная штука - экономит кучу времени и нервов. Если рисующий можно выставить на глазок методом тыка, то заполняющий - уже сложнее. А если будут еще пыхи. Короче, вещь в студии почти незаменимая.
Такавы первые впечатления.
Но есть вопросы.
1. Какую ставить ДИАФРАГМУ, если флаш-метр показывает дробное значение диафрагмы?
2.Самое неприятное - не могу навестись на резкость. То есть,когда совсе не резко - вижу, затем в небольшом промежутке между ЕЩЕ не резко и УЖЕ не резко никаких изменений резкости не вижу. Как следствие - нерезкие фотографии. Я даже на момент фокусировки включал киловаттный осветитель - не помогает. Забыл сказать, что у меня Canon 5D.
Короче, братцы, я в шоке! Может есть у кого какие секреты, как с такой бедой бороться?
Спасибо!

Цитата:

от:DIR
Доброго времени суток, уважаемые.
Давече приобрел две пыхи - Бовенс по 200Дж, ну и софт-бокс 60х80 с софт-зонтом. Первые впечатления - щенячий восторг! Свет великолепный! Одним словом -тащюсь.
Первые впечатления, если кому интересно.
1. 200 Дж для любителя или небольшой студии - за глаза хватает. Даже на минимальной мощности при выдержке 1/200 диафрагма получается 5.6.
2. Зонт в качестве заполняющего, конечно, пойдет, но софт- бокс получше будет. Потому как зонтик светит во все стороны и создать более утонченный световой рисунок весьма затруднительно.
3. Мощность пилота 250 Вт в принципе хватает, но чтобы получьше разглядеть как ложатся тени, на заполняющей пыхе приходится пилот выключать вовсе.
4.Флэш-метр весьма полезная штука - экономит кучу времени и нервов. Если рисующий можно выставить на глазок методом тыка, то заполняющий - уже сложнее. А если будут еще пыхи. Короче, вещь в студии почти незаменимая.
Такавы первые впечатления.
Но есть вопросы.
1. Какую ставить выдержку, если флаш-метр показывает дробное значение диафрагмы?
2.Самое неприятное - не могу навестись на резкость. То есть,когда совсе не резко - вижу, затем в небольшом промежутке между ЕЩЕ не резко и УЖЕ не резко никаких изменений резкости не вижу. Как следствие - нерезкие фотографии. Я даже на момент фокусировки включал киловаттный осветитель - не помогает. Забыл сказать, что у меня Canon 5D.
Короче, братцы, я в шоке! Может есть у кого какие секреты, как с такой бедой бороться?
Спасибо!

Подробнее

прочитал. ужос. как так можно???
поздравляю конечно, но рекомендую для начала вернуться к первоисточникам и почитать:
1. инструкцию на фотокамеру
2. инструкцию на флэшметр
3. книжку по студийной фотографии, например начать с Марк Клейгорн "Портретная фотография"

для осознания вами ужоса подкину дровишек: выдержка никакой роли не играет, она должна быть НЕ короче выдержки синхронизации и такой, которая вам необходима для отражения динамичности в кадре.
а как на резкость наводить - подробно изложено на стр.80

Блин, хоть с форума уходи!
Такое ощущение, что главная задача многих форумчан показать свою офигенную умность, ну и головой, конечно, мокнуть!
Будете смеяться, но и инструкцию читал, и конкретно вот эту книгу.
Вопрос был в другом. Почитайте свой ответ, и скажите, пожалуйста, он хоть на милиметр приблизил меня к решению конкретной проблемы?
А мыслью по древу растекаться - задача не мудреная...

AlexanderSm вам дал исчерпывающий ответ: при съёмке с импульсным светом, на камере устанавливают значение выдержки синхронизации, и варируют диафрагму. задумайтесь на смыслом понятия "импульсный свет", и всё встанет на свои места ;)

были бы у меня деньги я бы купил БОИНГ, хотя в пилотирование нехрена не знаю.
ваши вопросы элементарны для человека впервые взявшего камеру.
ответ на вопрос: НАИКОРОТЕЙШИЮ(хотя бывают и другие моменты)
простите но есть и ФАГ и поиск на форуме.

и уже хватит ругаться. скидывайте свои первые работы. мы глянем и подскажем что не так.

Цитата:

от:DIR
Блин, хоть с форума уходи!
Такое ощущение, что главная задача многих форумчан показать свою офигенную умность, ну и головой, конечно, мокнуть!
Будете смеяться, но и инструкцию читал, и конкретно вот эту книгу.
Вопрос был в другом. Почитайте свой ответ, и скажите, пожалуйста, он хоть на милиметр приблизил меня к решению конкретной проблемы?
А мыслью по древу растекаться - задача не мудреная...

Подробнее

эх. что за хомосапиенсы пошли?!? :(
Можете уходить, здесь не любят ленивых.
вы уж не сердитесь, но если бы вы хоть полистали Клейгорна, то знали бы ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи:
1. флэшметром замеряют свет поотдельности: рисующие, заполняющий, контровый, фоновый. т.е. каждый раз вы работаете ТОЛЬКО с ОДНИМ типом света. у вас две вспышки и вам надо сначала выставить рисующий, определить по ВАШЕМУ ЗАМЫСЛУ диафрагму(грип), выключить рисующий и выставлять заполняющий(на 1-2 ступени меньше рисующего - как ВАМ надо)
Еще раз повторяю: выдержку вы ставите либо выдержку синхронизации либо меньшую, если вам надо например придать сюжету динамичный характер. Если не понятно что сказал, то забейте и ставьте 1/200 - это выдержка синхронизации пятака, если будет полоса черная сверху или снизу - значит надо ставить 1/125. Все, можете забыть про выдержку.
Эспозиция при работе с импульсным светом определяется только: диафрагма(в зависимости от ВАШЕГО сюжета: нужен вам грип - меншье дырка. или надо сильно фон размыть - больше дырка), мощность импульса и чувствительность пленки(матрицо). Т.е. скачете-прыгаете вы вокруг ди-а-фраг-мы. Не понятно? Читайте книжки!

что это за флэшметр с дробными данными?
на флэшметре и фотике должны быть установлены одинаковые шаги замера экспозиции. т.е. если на камере Fn06 стоит 1/3, то и флэшметр тоже должен быть выставлен по 1/3.

2. Этот вопрос ваш непонятен. Что у вас нерезко и отчего - это большой анализ ваших действий рук надо провести. Куда наводитесь? Что именно вам нерезко? Надеюсь вы понимаете что такое ГРИП, простите? Картинки дайте и покажите что там нерезко.
Наводить резкость - знаете как? стр.80 инструкции 5д ВНИМАТЕЛЬНО прочитали? Лучшие результаты - это четкие контрастные переходы - светлое-темное, еще лучше если эта точка имеет диагональное расположение такого перехода.
Естественно пилоты должны быть включены, когда вы наводите на резкость. Они у вас БЫЛИ включены?

А теперь смотрите: ВСЕ это расписано в инструкциях и книжке. Яничего нового не открыл и гениального не сказал.

Цитата:

от:AlexanderSm
эх. что за хомосапиенсы пошли?!? :(
Можете уходить, здесь не любят ленивых.
вы уж не сердитесь, но если бы вы хоть полистали Клейгорна, то знали бы ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи:
1. флэшметром замеряют свет поотдельности: рисующие, заполняющий, контровый, фоновый. т.е. каждый раз вы работаете ТОЛЬКО с ОДНИМ типом света. у вас две вспышки и вам надо сначала выставить рисующий, определить по ВАШЕМУ ЗАМЫСЛУ диафрагму(грип), выключить рисующий и выставлять заполняющий(на 1-2 ступени меньше рисующего - как ВАМ надо)
Еще раз повторяю: выдержку вы ставите либо выдержку синхронизации либо меньшую, если вам надо например придать сюжету динамичный характер. Если не понятно что сказал, то забейте и ставьте 1/200 - это выдержка синхронизации пятака, если будет полоса черная сверху или снизу - значит надо ставить 1/125. Все, можете забыть про выдержку.
Эспозиция при работе с импульсным светом определяется только: диафрагма(в зависимости от ВАШЕГО сюжета: нужен вам грип - меншье дырка. или надо сильно фон размыть - больше дырка), мощность импульса и чувствительность пленки(матрицо). Т.е. скачете-прыгаете вы вокруг ди-а-фраг-мы. Не понятно? Читайте книжки!

что это за флэшметр с дробными данными?
на флэшметре и фотике должны быть установлены одинаковые шаги замера экспозиции. т.е. если на камере Fn06 стоит 1/3, то и флэшметр тоже должен быть выставлен по 1/3.

2. Этот вопрос ваш непонятен. Что у вас нерезко и отчего - это большой анализ ваших действий рук надо провести. Куда наводитесь? Что именно вам нерезко? Надеюсь вы понимаете что такое ГРИП, простите? Картинки дайте и покажите что там нерезко.
Наводить резкость - знаете как? стр.80 инструкции 5д ВНИМАТЕЛЬНО прочитали? Лучшие результаты - это четкие контрастные переходы - светлое-темное, еще лучше если эта точка имеет диагональное расположение такого перехода.
Естественно пилоты должны быть включены, когда вы наводите на резкость. Они у вас БЫЛИ включены?

А теперь смотрите: ВСЕ это расписано в инструкциях и книжке. Яничего нового не открыл и гениального не сказал.

Подробнее

Такое ощущение, что вам по-барабану, какой вопрос задан.
По моему вам главное не ответить на поставленный впрос, а выказать некую (предполагаю, не очень большую) сумму своих знаний.
Прочитайте моу первое сообщение: где там хоть слово об х-синхронизации, ГРИП ит.д?

Я же ясно спросил: как учитывать дробное значение диафрагмы в показаниях флэшметра?
Только что еще раз замерил. Флэшметр выдает: выдержка 1/200 диафрагма -5.6 и рядом маленькая 8. Откройте книжку того же Клейгорна на стр.15. Там есть изоброжение флэшметра (если своего нет) с показаниями с таким же дробным значением. Это во-первых. А во-вторых, вопрос о наводке на резкость не касался технической стороны вопроса.
Естественно, я навожу резкость по глазам, камера (вы будете смеяться) на штативе. Компаную кадр и не один глаз не совпадает с датчиками фокусировки. Пытаюсь наводится вручную. И вот здесь засада - ничерта не вижу, где резкость.
Вот я и спрашивал, может у кого есть хитрый способ наводки вручную.
ВСЕ!!! И ни очем больше.

Цитата:

от:DIR
Доброго времени суток, уважаемые.
Давече приобрел две пыхи - Бовенс по 200Дж, ну и софт-бокс 60х80 с софт-зонтом. Первые впечатления - щенячий восторг! Свет великолепный! Одним словом -тащюсь.
Первые впечатления, если кому интересно.
1. 200 Дж для любителя или небольшой студии - за глаза хватает. Даже на минимальной мощности при выдержке 1/200 диафрагма получается 5.6.
2. Зонт в качестве заполняющего, конечно, пойдет, но софт- бокс получше будет. Потому как зонтик светит во все стороны и создать более утонченный световой рисунок весьма затруднительно.
3. Мощность пилота 250 Вт в принципе хватает, но чтобы получьше разглядеть как ложатся тени, на заполняющей пыхе приходится пилот выключать вовсе.
4.Флэш-метр весьма полезная штука - экономит кучу времени и нервов. Если рисующий можно выставить на глазок методом тыка, то заполняющий - уже сложнее. А если будут еще пыхи. Короче, вещь в студии почти незаменимая.
Такавы первые впечатления.
Но есть вопросы.
1. Какую ставить выдержку, если флаш-метр показывает дробное значение диафрагмы?
2.Самое неприятное - не могу навестись на резкость. То есть,когда совсе не резко - вижу, затем в небольшом промежутке между ЕЩЕ не резко и УЖЕ не резко никаких изменений резкости не вижу. Как следствие - нерезкие фотографии. Я даже на момент фокусировки включал киловаттный осветитель - не помогает. Забыл сказать, что у меня Canon 5D.
Короче, братцы, я в шоке! Может есть у кого какие секреты, как с такой бедой бороться?
Спасибо!

Подробнее

"......3. Мощность пилота 250 Вт в принципе хватает, но чтобы получьше разглядеть как ложатся тени, на заполняющей пыхе приходится пилот выключать вовсе....."
Как такое возможно при выключенном пилоте!??

"....1. Какую ставить выдержку, если флаш-метр показывает дробное значение диафрагмы?......"

Устанавливается выдержка синхронизации или длиньше,поскольку если будите пользоваться дешёвыми левыми радиосинхронизаторами,то выдержка потребуется где-то 1\60 - запаздывает команда срабатывания.

".....1. Какую ставить выдержку, если флаш-метр показывает дробное значение диафрагмы?....."

А кто Вам мешает довести до целого значения - головы то регулируются.
У меня зд.....таная S9600,но и та влёт наводится на резкость.Строго не судите - это фото для документа.

Цитата:

от: DIR
Пытаюсь наводится вручную. И вот здесь засада - ничерта не вижу, где резкость.
Вот я и спрашивал, может у кого есть хитрый способ наводки вручную.

Можно попробовать два способа: использовать насадку на окуляр с увеличением 2х и/или сменить фокусировочный экран на экран с микрорастром и клиньями.

Цитата:

от: dmitiaev
Можно попробовать два способа: использовать насадку на окуляр с увеличением 2х и/или сменить фокусировочный экран на экран с микрорастром и клиньями.

Есть у меня такая насадка. Но дело в том, что в этом случае выпадают из поля зрения все кроме центра кадра, особенно при вертикалькой компановке голова оказывается вне поля зрения :( и глаз не видно.
Что касается фокусировочных экранов. Для пятачка их выпускается три, и они у меня есть, но, честно, толку я не вижу.
А вот что такое экран с клиньями? Я что-то о них слышал, но не более того. И есть ли такие для пятачка?

Цитата:

от:DIR
Такое ощущение, что вам по-барабану, какой вопрос задан.
По моему вам главное не ответить на поставленный впрос, а выказать некую (предполагаю, не очень большую) сумму своих знаний.
Прочитайте моу первое сообщение: где там хоть слово об х-синхронизации, ГРИП ит.д?

Я же ясно спросил: как учитывать дробное значение диафрагмы в показаниях флэшметра?
Только что еще раз замерил. Флэшметр выдает: выдержка 1/200 диафрагма -5.6 и рядом маленькая 8. Откройте книжку того же Клейгорна на стр.15. Там есть изоброжение флэшметра (если своего нет) с показаниями с таким же дробным значением. Это во-первых. А во-вторых, вопрос о наводке на резкость не касался технической стороны вопроса.
Естественно, я навожу резкость по глазам, камера (вы будете смеяться) на штативе. Компаную кадр и не один глаз не совпадает с датчиками фокусировки. Пытаюсь наводится вручную. И вот здесь засада - ничерта не вижу, где резкость.
Вот я и спрашивал, может у кого есть хитрый способ наводки вручную.
ВСЕ!!! И ни очем больше.

Подробнее

Вам Александр все подробно написал, прочтите еще раз

на флэшметре и фотике должны быть установлены одинаковые шаги замера экспозиции. т.е. если на камере Fn06 стоит 1/3, то и флэшметр тоже должен быть выставлен по 1/3.

по поводу фокусировки - после наведения на глаз фокус у Вас остается там же - вот и перекадрируйтесь - в чем проблема ;)

Перечитал свое первое сообщение: описка. Конечно же, я имел ввиду какую ставить диафрагму . Естественно, выдержка 1/200 и длиннее.
А что касается пилотного света - то я его убираю на заполняющем, но, конечно же, не на рисующем.

Ну чего все на человека накинулись?

Сделал Автор описку (причем, это было очевидно с самого начала), надо сразу свою "крутость" проявлять, вместо нормального ответа на вопросы? Тем более Автор написал, что это была его первая съемка с этим оборудованием.

Цитата:

от: AlexanderSm

для осознания вами ужоса подкину дровишек: выдержка никакой роли не играет, она должна быть НЕ короче выдержки синхронизации и такой, которая вам необходима для отражения динамичности в кадре.

Подкину и Вам дровишек для "ужоса": Ваше утверждение (в общем случае) не верно, но верно для Canon 5D. Существует, по крайней мере, 5 (пять) цифровых зеркальных камер для которых не обязательно ставить выдержку "НЕ короче" выдержки синхронизации: Nikon D40(x), D50 и D70(s). А еще можем вспомнить камеры с Leaf shutter... :)
Мир состоит не из одних камер Canon :)

Цитата:

от:AlexanderSm

что это за флэшметр с дробными данными?
на флэшметре и фотике должны быть установлены одинаковые шаги замера экспозиции. т.е. если на камере Fn06 стоит 1/3, то и флэшметр тоже должен быть выставлен по 1/3.

Подробнее

Читайте книжки, как Вы учите Автора и узнаете по флэшметры с "дробными значениями"... :)

Что не понятного в "дробных значениях"? К примеру, 11.8 это между 11 2/3 и 16. Трудно догадаться, если большой опыт студийной съемки?

Цитата:

от: Михаил Романовский

Строго не судите - это фото для документа.

Извините, но два блика от источников света в глазах Модели - это моветон в студийной фотографии. Второй блик надо обязательно ретушировать. Два солнца на небе не бывает ...

То Автор:

Цитата:

от: DIR

1. 200 Дж для любителя или небольшой студии - за глаза хватает.

У меня два Хенселя на 500 Дж и студия маленькая, но не сказал бы, что мощности "за глаза". Хотя хватает...

Цитата:

от: DIR

2. Зонт в качестве заполняющего, конечно, пойдет, но софт- бокс получше будет.

Согласен. Можно еще попробовать зонт на просвет.

Цитата:

от: DIR

3. Мощность пилота 250 Вт в принципе хватает, но чтобы получьше разглядеть как ложатся тени, на заполняющей пыхе приходится пилот выключать вовсе.

Не совсем понятно. Чтоб разглядеть "все" тени, должны быть включены пилоты на всех источниках и желательно в режиме "Prop", а не на полную мощность.

Цитата:

от: DIR

1. Какую ставить выдержку, если флаш-метр показывает дробное значение диафрагмы?

Округляете до ближайшей трети. Хотя совет выставить шаг флэшметр равный шагу диафрагмы в камере, был правильным... если это позволяет Ваш флэшметр.

Цитата:

от: DIR

2.Самое неприятное - не могу навестись на резкость.

Камеру на штатив и в ручной режим фокусировки. Центр кадра на глаз модели, фокусируетесь, кадрируете и жмете спуск.

Если у Вас зум, то можно фокусироваться на длинном конце объектива, когда глаз будет занимать максимально возможную часть кадра, а уж потом выставляете нужное фокусное. Расстояние от фокальной плоскости камеры до глаза модели не зависит от выставленного фокусного расстояния на объективе.

Цитата:

от:DIR
Такое ощущение, что вам по-барабану, какой вопрос задан.
По моему вам главное не ответить на поставленный впрос, а выказать некую (предполагаю, не очень большую) сумму своих знаний.
Прочитайте моу первое сообщение: где там хоть слово об х-синхронизации, ГРИП ит.д?

Я же ясно спросил: как учитывать дробное значение диафрагмы в показаниях флэшметра?
Только что еще раз замерил. Флэшметр выдает: выдержка 1/200 диафрагма -5.6 и рядом маленькая 8. Откройте книжку того же Клейгорна на стр.15. Там есть изоброжение флэшметра (если своего нет) с показаниями с таким же дробным значением. Это во-первых. А во-вторых, вопрос о наводке на резкость не касался технической стороны вопроса.
Естественно, я навожу резкость по глазам, камера (вы будете смеяться) на штативе. Компаную кадр и не один глаз не совпадает с датчиками фокусировки. Пытаюсь наводится вручную. И вот здесь засада - ничерта не вижу, где резкость.
Вот я и спрашивал, может у кого есть хитрый способ наводки вручную.
ВСЕ!!! И ни очем больше.

Подробнее

не по барабану. понял как написали, а написали так что создалось впечатление, что многое не знаете. спрашивать какую выдержку ставить - это только начинающие спортсмены спрашивают. :)
если ошибался - извините.

а зачем камера на штативе?
ну и что что датчики не совпадают? откадрируте. дырка какая? не 1.4? :)
дайте уже наконец-то кадр в студию и параметры напишите, а то мы будем гадать тут до утра.
если дробная, то округляете, чего не понятно? это не так уж и принципиально.
у меня тоже шкала дробная, но флэшметр бережет мои нервы и сам пишет округленное значение.

"А что касается пилотного света - то я его убираю на заполняющем, но, конечно же, не на рисующем."
если дырка маленькая, то не надо, наоборот поможет АФ работать нормально

перечитал ваш первый пост - нифига не слышно там вопроса про ручную фокусировку!!!
если ответ хотите услышать, то задайте вопрос корректно!
все. надеюсь вам помогут ваши коллеги.

PS: обидная опечатка. ;)

Цитата:

от:amateur_andy
Подкину и Вам дровишек для "ужоса": Ваше утверждение (в общем случае) не верно, но верно для Canon 5D. Существует, по крайней мере, 5 (пять) цифровых зеркальных камер для которых не обязательно ставить выдержку "НЕ короче" выдержки синхронизации: Nikon D40(x), D50 и D70(s). А еще можем вспомнить камеры с Leaf shutter...
Мир состоит не из одних камер Canon

Подробнее

слышь, хомосапиенс! автор в первом посте для людей написал ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ - у него 5д
не какой-то никон обкоцанный с симбиотическим затвором а ля "сделали как могли не знаем зачем", а простые шторки

и я ему по-человечески писал - 1/200 и длиннее. читайте букварь, если букв не знаете.
то же, открыл америку. :)

Стыдно признаться , но не знаю как выложить в форум фото. Может подскажете, хотя нерезкие глаза вряд ли что-то добавят к поставленным вопросам.

Цитата:

от:amateur_andy
Ну чего все на человека накинулись?

Сделал Автор описку (причем, это было очевидно с самого начала), надо сразу свою "крутость" проявлять, вместо нормального ответа на вопросы? Тем более Автор написал, что это была его первая съемка с этим оборудованием.



Камеру на штатив и в ручной режим фокусировки. Центр кадра на глаз модели, фокусируетесь, кадрируете и жмете спуск.

Если у Вас зум, то можно фокусироваться на длинном конце объектива, когда глаз будет занимать максимально возможную часть кадра, а уж потом выставляете нужное фокусное. Расстояние от фокальной плоскости камеры до глаза модели не зависит от выставленного фокусного расстояния на объективе.

Подробнее

Вы на документальных фотографиях(специально отметил) тоже второй блик в глазах ретушируете!????Лично я нет!!!Всякий здравомыслящий,на мой взгляд,этим тоже заниматься не будет,тем более,что печатаю сразу с карточки на принтер без всякой обработки.

Пы.Сы.Советы принимаются,но ........................эпитеты и определения сами подберёте!!!
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=538884&author_id=14414&sort=date&page=1&next_photo_id=545731&prev_photo_id=504132

Цитата:

от: AlexanderSm

слышь, хомосапиенс!

Слышу, слышу :)
А будете ругаться, воспитательнице в детском садике пожалуюсь. Она в угол поставит и объяснит, что надо разговаривать вежливо и на вы :)

Цитата:

от:AlexanderSm

автор в первом посте для людей написал ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ - у него 5д
не какой-то никон обкоцанный с симбиотическим затвором а ля "сделали как могли не знаем зачем", а простые шторки

и я ему по-человечески писал - 1/200 и длиннее. читайте
букварь, если букв не знаете.

Подробнее

Это Вы ему написали во втором посте про 1/200, а в первом просто наехали на Автора :)

Цитата:

от: AlexanderSm

никон обкоцанный

Кто еще обкоцанный с 1/200 выдержкой синхроназации. Механические камеры, выпущенные в прошлом веке лучшие показатели имели :)

Цитата:

от: Михаил Романовский
Вы на документальных фотографиях(специально отметил) тоже второй блик в глазах ретушируете!????

Так никто не мешает расставить источники так, чтоб второго блика не было :)

Цитата:

от:Михаил Романовский
Вы на документальных
Пы.Сы.Советы принимаются,но ........................эпитеты и определения сами подберёте!!!
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=538884&author_id=14414&sort=date&page=1&next_photo_id=545731&prev_photo_id=504132

Подробнее

Дык, этой фотографии годика три скоро будет :) Первая проба пера в студии :) А, первый блин, сами знаете :) Тем более использовались обычные накамерные вспышки SB-800 и 600. Был маленький и глупенький тогда :)

Цитата:

от: amateur_andy
Кто еще обкоцанный с 1/200 выдержкой синхроназации. Механические камеры, выпущенные в прошлом веке лучшие показатели имели :)

Для несведущих; у NIKON FM-2n, FE-2, FA,F-4, F-5 - 1\250 выдержка синхронизации.