Всем привет.Купил на днях фотик sony w-30 брал только изза небольшого размера и более менее сносных характеристик.Думаю через пол годиика-год покупать что-нибудь стоящее а пока буду привыкать к фото на цифре
В фотографии нуб и есть ряд вопросов.
Сразу оговорюсь у меня он фоткает на автомате и выбирать экспозицию не даёт, зато можно поставить некоторые параметры исходя из которых он сам все подберет.
Вот мои вопросы помогите пожалуйста разобраться по возможности:
1)Вспышка замедленная и обычная.Когда какую лучше использовать
2)ISO я так понял это чуствительность чем больше тем лучше будут выглядеть движущиеся объекты и ночная сьёмка и следовательно хуже качество(или потеря качества это чисто от фотика зависит) у меня придел 1000,но максимум я на 400 снимаю.Я правильно понял что чем больше исо тем меньше выдержка.
3)Резкость зачем она нужна и когда хорошо больше а когда меньше
4)Фокус у меня он только авто.ТАк вот если я сфокусировал на объект а потом отвел камеру чуть в сторону то фокус сбиваться должен или нет???
А то есть режим когда фиксируеш объект и типа можеш отвести камеру а фиксация на нем останется но я чтото не понял сути процесса.
Заранее спасбо.Ответьте пожалуйста по мере возможности
вспышки,sw,iso и то что с ними связанно поделитесь опытом
Всего 9 сообщ.
|
Показаны 1 - 9
вспышки,sw,iso и то что с ними связанно поделитесь опытом
Re[Андрей Александрович....смешно звучит]:
"медленная" используеца когда обычную выдержку надо тоже проработать! 
т.е. обычно это НЕБОЛЬШАЯ поцветка фспышкой
исо типа так да
резкость вобще по фкусу в нармальных фотиках это фсё делаеца потом ффотошопе
насколько уедет фокус нетрудно понять нарисовав соотвецтвующий треугольник
в макро съёмке это заметно а вдаль незаметно
т.е. обычно это НЕБОЛЬШАЯ поцветка фспышкой исо типа так да
резкость вобще по фкусу в нармальных фотиках это фсё делаеца потом ффотошопе
насколько уедет фокус нетрудно понять нарисовав соотвецтвующий треугольник
в макро съёмке это заметно а вдаль незаметно
Re[Андрей Александрович....смешно звучит]:
Ламер, не говорите ерунды, человек ведь всерьез принять может.
1. Медленная синхронизация используется при низкой освещенности. В этом случае, чтобы проработать фон, до которого вспышка не добьет, используется длинная выдержка, а для освещения переднего плана срабатывает вспышка.
2. ИСО – это чувствительность, но использовать нужно по возможности меньшую чувствительность, чтобы зерно было меньше. Высокую чувствительность используют при недостатке освещения.
3. Резкость – важнейшее понятие. Самая важная деталь на вашей фотографии ДОЛЖНА быть резкой. С помощью вашей камеры вы можете управлять глубиной резкости. Если вы зададите приоритет диафрагмы, то большое диафрагменное число (диафрагма закрыта ) – малая глубина резкости. И наоборот. Если не резко получилось, то никакой фотошоп не поможет. Фиксирование фокуса, которое вы описали очень пригодится, если основной объект съемки не по центру кадра. В этом случае нацеливаетесь на него, прижимаете кнопку и не отпуская кнопку кадрируете. Объект будет резким.
Удачи!
1. Медленная синхронизация используется при низкой освещенности. В этом случае, чтобы проработать фон, до которого вспышка не добьет, используется длинная выдержка, а для освещения переднего плана срабатывает вспышка.
2. ИСО – это чувствительность, но использовать нужно по возможности меньшую чувствительность, чтобы зерно было меньше. Высокую чувствительность используют при недостатке освещения.
3. Резкость – важнейшее понятие. Самая важная деталь на вашей фотографии ДОЛЖНА быть резкой. С помощью вашей камеры вы можете управлять глубиной резкости. Если вы зададите приоритет диафрагмы, то большое диафрагменное число (диафрагма закрыта ) – малая глубина резкости. И наоборот. Если не резко получилось, то никакой фотошоп не поможет. Фиксирование фокуса, которое вы описали очень пригодится, если основной объект съемки не по центру кадра. В этом случае нацеливаетесь на него, прижимаете кнопку и не отпуская кнопку кадрируете. Объект будет резким.
Удачи!
Re[Андрей Александрович....смешно звучит]:
К сожалению приоритета меня нет на диафрагму(((
Нехочу показаться надоведливым но рождается еше ряд вопросов
по поводу вспышек: тоесть если мне нужно сфотографироват что либо с плохим освещением то лучше всего будет синхро вспышка, а в каких тогда случаях использовать простую? Читал что лучше её использовать принудительно при дневном свете.
И про Исо еще вопросик а зачем использовать высокую чуствительность если есть вспышка темболее большой исо создаёт шум...Для быстро движушегося тоже большое исо нужно?
Вот пример нужна сфоткать человека или помещение в неособо хорошо освешенной комнате,в освещенной комнате,на улице когда уже начинает темнеть, ночью
Если вам не трудно расписать какой тип вспышки и какой исо будет лучше для данных ситуаций я буду вам очень благодарен.И если можно еще уточните есть ли разница в том фоткаеш ты объект какойнибудь на большом или не очень расстоянии или вообще снимок так сказать в даль.
Если вам будет не трудно расскажите начинающему фотографу=))
Я могу выбирать сам уровень исо,резкость(больше меньше),контрасность,уровень белого(под вспышку,для дневного света,ламп и тд),яркость(EV)больше меньше,цвета(натуральные ч.б,яркие и тд),уровень вспышки(сильнее слабее)а такаже как фокусировать(мульти,центр,я задать опр длину) и как выбирает фотик экспозицию(точка-при контрасте с фоном,мульти-по элементам в рамке,центр-по уровню яркости в центре рами)
Исходя из этих данных фотик сам выбирает экспозицию.
Почти для всех режимов есть вариант авто(который иногда выдает перлы)
Пожалуйста если вам не трудно помогите разобраться на примерах
Нехочу показаться надоведливым но рождается еше ряд вопросов
по поводу вспышек: тоесть если мне нужно сфотографироват что либо с плохим освещением то лучше всего будет синхро вспышка, а в каких тогда случаях использовать простую? Читал что лучше её использовать принудительно при дневном свете.
И про Исо еще вопросик а зачем использовать высокую чуствительность если есть вспышка темболее большой исо создаёт шум...Для быстро движушегося тоже большое исо нужно?
Вот пример нужна сфоткать человека или помещение в неособо хорошо освешенной комнате,в освещенной комнате,на улице когда уже начинает темнеть, ночью
Если вам не трудно расписать какой тип вспышки и какой исо будет лучше для данных ситуаций я буду вам очень благодарен.И если можно еще уточните есть ли разница в том фоткаеш ты объект какойнибудь на большом или не очень расстоянии или вообще снимок так сказать в даль.
Если вам будет не трудно расскажите начинающему фотографу=))
Я могу выбирать сам уровень исо,резкость(больше меньше),контрасность,уровень белого(под вспышку,для дневного света,ламп и тд),яркость(EV)больше меньше,цвета(натуральные ч.б,яркие и тд),уровень вспышки(сильнее слабее)а такаже как фокусировать(мульти,центр,я задать опр длину) и как выбирает фотик экспозицию(точка-при контрасте с фоном,мульти-по элементам в рамке,центр-по уровню яркости в центре рами)
Исходя из этих данных фотик сам выбирает экспозицию.
Почти для всех режимов есть вариант авто(который иногда выдает перлы)
Пожалуйста если вам не трудно помогите разобраться на примерах
Re[Андрей Александрович....смешно звучит]:
вам сюда http://www.shortcourses.com 
Re[L4m3r]:
Там сайт чето лежит.
А вообще я понимаю что это целый гемор объяснять,но всеже уделите 5 минут времени.Теорию я и сам почитаю просто у меня лучше 1 раз услышать ответ на примере чем 100 раз прочитать.
А вообще я понимаю что это целый гемор объяснять,но всеже уделите 5 минут времени.Теорию я и сам почитаю просто у меня лучше 1 раз услышать ответ на примере чем 100 раз прочитать.
Re[Андрей Александрович....смешно звучит]:
так чтобы дошло до таких как вы - ДА ЦЕЛЫЙ ГЕМОР
Re[L4m3r]:
На том сайте все на английском.
А вообще странно объяснить такому как я раз плюнуть.
Просто я не знаком был с фотоисусством до этого.Вспмните себя в самом начале.
Если не трудно скажите лучше больше или меньше резкости и в каких случаях.
Если возможно привести примеры я буду очень благодарен, вы вродеб уже почти 3 года на форуме,а уделить 5 минут чтоб просто отвтить спокойно как Alexey81 не можете.А то что он объяснял я понял!
А вообще странно объяснить такому как я раз плюнуть.
Просто я не знаком был с фотоисусством до этого.Вспмните себя в самом начале.
Если не трудно скажите лучше больше или меньше резкости и в каких случаях.
Если возможно привести примеры я буду очень благодарен, вы вродеб уже почти 3 года на форуме,а уделить 5 минут чтоб просто отвтить спокойно как Alexey81 не можете.А то что он объяснял я понял!
Re[Андрей Александрович....смешно звучит]:
Вы так много вещей спрашиваете, что для того, чтобы на все ответит нужно брошюру писать. Но попытаюсь немного прояснить ситуацию. Вы должны понять, что вспышка имеет ограниченную мощность и характеризуется ведущим числом. Ведущее число для вашей вспышки должно быть написано в инструкции. Зная ведущее число и значение диафрагмы вы можете рассчитать расстояние на котором вспышка может действовать.
Ведущее число = Диафрагма*расстояние (в метрах) . То есть смотрите сами, допустим ведущее число вспышки 12, диафрагма 4, тогда мы можем осветить объект, находящийся на расстоянии 3 метра. Если вам необходимо проработать задний план, который находится на расстоянии 100 метров, то нужно пользоваться медленной синхронизацией. Если вы хотите осветить только этот объект, то ставите обычную синхронизацию и не мучаетесь. Использование вспышки не всегда целесообразно. Это направленный источник света, поэтому он оставляет резкие тени везде, где только можно. Поэтому думайте сами когда вам нужно , а когда не нужно включать вспышку.
Еще одно применение вспышки – подсветка теней. Если за объектом, который вы снимаете находится мощный источник света (солнце, окно, небо), в этом случае объект съемки при исползовании автоматического замера камеры будет выглядеть как силуэт. В этом случае вы можете принудительно использовать вспышку при съемке против света, чтобы осветить объект съемки.
Для съемки динамичных сюжетов вам нужна просто быстрая скорость затвора. Проблема в данном случае в том, что при этом, чтобы было достаточно света, нужна открытая диафрагма. Чаще всего оказывается что даже при полностью открытой диафрагме света все равно мало. Тогда приходится ставить высокое ISO.
Проблема в случае вашей камеры в том, что вы сами практически ничего изменить не можете. Попробуйте использовать в таком случае сюжетные программы.
Портрет – диафрагма полностью открыта, скорость затвора выбирается по экспозиции
Спорт – максимальная скорость затвора, диафрагма по экспозиции
Обычно все эти программы есть во всех даже простых аппаратах.
Вот полезные ссылки для начинающих:
http://www.phd.ru/articles/index.php?catid=2&s=140a5b172606e65ac9a4905fca64a644
http://www.rozov.ru/index.php?p=lesson
http://demeter.x1.ru/fotobook/articles/lessons.html
Удачи!
Ведущее число = Диафрагма*расстояние (в метрах) . То есть смотрите сами, допустим ведущее число вспышки 12, диафрагма 4, тогда мы можем осветить объект, находящийся на расстоянии 3 метра. Если вам необходимо проработать задний план, который находится на расстоянии 100 метров, то нужно пользоваться медленной синхронизацией. Если вы хотите осветить только этот объект, то ставите обычную синхронизацию и не мучаетесь. Использование вспышки не всегда целесообразно. Это направленный источник света, поэтому он оставляет резкие тени везде, где только можно. Поэтому думайте сами когда вам нужно , а когда не нужно включать вспышку.
Еще одно применение вспышки – подсветка теней. Если за объектом, который вы снимаете находится мощный источник света (солнце, окно, небо), в этом случае объект съемки при исползовании автоматического замера камеры будет выглядеть как силуэт. В этом случае вы можете принудительно использовать вспышку при съемке против света, чтобы осветить объект съемки.
Для съемки динамичных сюжетов вам нужна просто быстрая скорость затвора. Проблема в данном случае в том, что при этом, чтобы было достаточно света, нужна открытая диафрагма. Чаще всего оказывается что даже при полностью открытой диафрагме света все равно мало. Тогда приходится ставить высокое ISO.
Проблема в случае вашей камеры в том, что вы сами практически ничего изменить не можете. Попробуйте использовать в таком случае сюжетные программы.
Портрет – диафрагма полностью открыта, скорость затвора выбирается по экспозиции
Спорт – максимальная скорость затвора, диафрагма по экспозиции
Обычно все эти программы есть во всех даже простых аппаратах.
Вот полезные ссылки для начинающих:
http://www.phd.ru/articles/index.php?catid=2&s=140a5b172606e65ac9a4905fca64a644
http://www.rozov.ru/index.php?p=lesson
http://demeter.x1.ru/fotobook/articles/lessons.html
Удачи!