Только поставил студию в условиях домашней комнаты, места естественно ограничено, использую два моноблока Fomex D400, один софтбокс 800*100, один софтбокс на 70-150. Расстояние до объекта съёмки 1-2 метра.
Ещё пока не вошёл во вкус. поэтому подскажите, какую мощность поставить на моноблоках, а так же диафрагму и выдержку какую использовать?
з.ы. в студийной съёмке новичок
Вопрос по настройке мощности в домашней студии
Всего 28 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
Вопрос по настройке мощности в домашней студии
Re[dmitry077]:
от:dmitry077
Только поставил студию в условиях домашней комнаты, места естественно ограничено, использую два моноблока Fomex D400, один софтбокс 800*100, один софтбокс на 70-150. Расстояние до объекта съёмки 1-2 метра.
Ещё пока не вошёл во вкус. поэтому подскажите, какую мощность поставить на моноблоках, а так же диафрагму и выдержку какую использовать?
з.ы. в студийной съёмке новичокПодробнее
покажите что получается. интересно.
выдержку синхронизации ставьте, не задумываясь
Re[dmitry077]:
от: dmitry077
...Fomex D400, один софтбокс 800*100...
вам одного блока хватает на такой софт?
:)
Re[ka_ru]:
я бы тоже посмотрел на это - неслабый должно быть потолок.
Re[dmitry077]:
камеру в режим M
iso 100; 1/250 cек (или какая у Вас там выдержка синхронизации - в общем ее и ставьте); f/8 - поставьте для начала и все.
мощность света вы можете регулировать тремя образами:
- меняя диафрагму или ISO (не трогая выдержку)
- меняя мощность источника или насадку на источнике
- отодовигая/приближая источник - помните про квадратичный закон падения силы света
правда не очень понимаю что так вы сможете снять - с такого расстояния такие софты высветят вам сразу всю комнату и ничего драматического не получится - лучше приблизить их поближе к модели, а модель отодвинуть подальше от фона и постараться настроить свет так чтобы он не падал на задний фон - тогда есть шанс что то снять что устроит для начала
Добро пожаловать в мир студийной фотографии :)
iso 100; 1/250 cек (или какая у Вас там выдержка синхронизации - в общем ее и ставьте); f/8 - поставьте для начала и все.
мощность света вы можете регулировать тремя образами:
- меняя диафрагму или ISO (не трогая выдержку)
- меняя мощность источника или насадку на источнике
- отодовигая/приближая источник - помните про квадратичный закон падения силы света
правда не очень понимаю что так вы сможете снять - с такого расстояния такие софты высветят вам сразу всю комнату и ничего драматического не получится - лучше приблизить их поближе к модели, а модель отодвинуть подальше от фона и постараться настроить свет так чтобы он не падал на задний фон - тогда есть шанс что то снять что устроит для начала
Добро пожаловать в мир студийной фотографии :)
Re[tfefirf]:
Спасибо!
Под выдержкой синхронизации понимается просто выдержка на фотоаппарате? Nikon D90
Софт конечно же 80*100 - а не 800*100.
Высота комнаты 2,5м, ширина - 3 метра, стойки смогу отодвинуть максимум на 2,5 метра, и то одну из них поближе (или стенка будет мешать, или ближе к центру ставить придётся).
Значит софты направить по диагонали на модель так, чтобы на фон попадало меньше света? Просто в ширину 2,5 меатра комнаты особо не разбежишься с их различными положениями.
На самих моноблоках есть регулировки мощности до 1/64 ступеней. На обоих моноблоках лучше ставить для начала освоения одну и ту же мощность? И с учётом моих условий, какая примерно ступень мощности или диапазон ( 400 Дж один моноблок) будет наиболее подходящий. Full здесь явно перебор.
И ещё вопрос, фотографии должны получаться так, чтобы потом не пришлось делать экспокоррекцию?
Под выдержкой синхронизации понимается просто выдержка на фотоаппарате? Nikon D90
Софт конечно же 80*100 - а не 800*100.
Высота комнаты 2,5м, ширина - 3 метра, стойки смогу отодвинуть максимум на 2,5 метра, и то одну из них поближе (или стенка будет мешать, или ближе к центру ставить придётся).
Значит софты направить по диагонали на модель так, чтобы на фон попадало меньше света? Просто в ширину 2,5 меатра комнаты особо не разбежишься с их различными положениями.
На самих моноблоках есть регулировки мощности до 1/64 ступеней. На обоих моноблоках лучше ставить для начала освоения одну и ту же мощность? И с учётом моих условий, какая примерно ступень мощности или диапазон ( 400 Дж один моноблок) будет наиболее подходящий. Full здесь явно перебор.
И ещё вопрос, фотографии должны получаться так, чтобы потом не пришлось делать экспокоррекцию?
Re[dmitry077]:
del
Re[dmitry077]:
от: dmitry077Да все, на которых шторки тень не создают. Обычно фотографируют на самой короткой синхронизированной выдержке. В инструкции она называется "выдержка синхронизации" - 1/200 секунды.
Под выдержкой синхронизации понимается просто выдержка на фотоаппарате?
от: dmitry077Когда как. Если не хотите тратить время на "проявку" снимайте так, чтобы не приходилось потом корпеть за компом. А иногда выгоднее снимать в RAW-формате и уже впоследствии доводить снимок до кондиции.
фотографии должны получаться так, чтобы потом не пришлось делать экспокоррекцию?
Re[Domin]:
Спасибо, попробую! лучше крутить диафрагму или мощность на блоках? для объетива 18-105/3,5-5,6 - диафрагма 8 - нормальна?. Свыше 10 не стоит закрывать?
Re[dmitry077]:
от: dmitry077
Спасибо, попробую! лучше крутить диафрагму или мощность на блоках? для объетива 18-105/3,5-5,6 - диафрагма 8 - нормальна?. Свыше 10 не стоит закрывать?
Вообще то есть такой прибор, как флешметр, вам подойдет любой самый простой Секоник, например 308. Проблемы снимутся сразу, - какую диафрагму выставлять при различной мощности приборов! :D
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Вообще то есть такой прибор, как флешметр, вам подойдет любой самый простой Секоник, например 308. Проблемы снимутся сразу, - какую диафрагму выставлять при различной мощности приборов! :D
мне почему-то кажется что их добавится
Re[dmitry077]:
от: dmitry077Чаще всего диафрагма первична, она глубину резкости и качество изображения определяет. Под требуемую диафрагму уже подгоняют доступными путями (регулировкой, дистанцией, светофильтрами, калькой, марлей) свет.
лучше крутить диафрагму или мощность на блоках?
Но, иногда можно и диафрагму и чувствительность пододвигать под имеющийся уровень импульсного освещения.
Re[dmitry077]:
1) идете в инструкцию камеры и смотрите x speed или sync speed - это значение и выставляете - обычно это что то в промежутке от 1/125 до 1/250 сек
2) Включайте не все источники сразу а по очереди - то есть снимите сначала с одним - настройте методом проб и ошибок его так чтобы свет от него давал вам какой то объем - например поставьте его чуть справа и сверху. вообще почитайте такие вещи как 'световые схемы в студийной фотографии". Обычно у Вас есть понятие рисующего света - того который задает объем, остальные обычно заполняющие, контровые и тд итп- так вот в классике мощность рисующего всегда должна быть больше чем мощность каждого другого источника в отдельности. (обычно на ступень)
3) свет это увлекательные задачки где нет единожды верного решения - существуют некоторые базовые схемы типа бабочки или света как у художников эпохи ренессанса. Если Вам удастся отсечь попадание света от фона то неважно каким был фон - но на конечной фотографии он получится черным.
Когда снимаете со студийным светом на камере выберете еще температуру по кельвину 5600 и выключите другие источники освещения в комнате.
Можно еще один софт направить прямо сверху и сделать его например 150 дж, а второй направить прямо снизу сделав его на 50 дж (естесственно подобрав нужные расстояния и диафрагму).
Для освоения начните с одного прибора - второй пока просто отложите - как только поймете что вам второго уже действительно не хватает а не просто хочется включить потому что он есть - тогда начинайте добавлять его. но в большинстве случаев вам поможет обычный отражатель - в 90% случаев им можно заменить второй прибор - его можно сделать из простой фольги натянутой на картон (даже упаковка из под форели слабой соли подойдет для этой цели)
Про экспокоррекцию вопрос сложный - есть такая техника ETTR - expose to the right - until clipping highlights - это если подходить к вопросу наиболее грамотно, или если хотите не заморачиваться то смотрите чтобы просто ваша гистограмма не вылезала за края.
диафрагму больше 11 лучше не закрывать - в идеале 5,6 для вашего обьектива - иначе появляется такой момент как дифракция. Впрочем вначале вам будет не до нее - это уже все нюансы....
мощность регулируется и через диафрагму и на приборах - смотря чего вы хотите добиться - какой глубины резкости и какого освещения - тут все от задач конкретных зависит
Читайте форум - здесь все это уже было много раз разжевано!!!
2) Включайте не все источники сразу а по очереди - то есть снимите сначала с одним - настройте методом проб и ошибок его так чтобы свет от него давал вам какой то объем - например поставьте его чуть справа и сверху. вообще почитайте такие вещи как 'световые схемы в студийной фотографии". Обычно у Вас есть понятие рисующего света - того который задает объем, остальные обычно заполняющие, контровые и тд итп- так вот в классике мощность рисующего всегда должна быть больше чем мощность каждого другого источника в отдельности. (обычно на ступень)
3) свет это увлекательные задачки где нет единожды верного решения - существуют некоторые базовые схемы типа бабочки или света как у художников эпохи ренессанса. Если Вам удастся отсечь попадание света от фона то неважно каким был фон - но на конечной фотографии он получится черным.
Когда снимаете со студийным светом на камере выберете еще температуру по кельвину 5600 и выключите другие источники освещения в комнате.
Можно еще один софт направить прямо сверху и сделать его например 150 дж, а второй направить прямо снизу сделав его на 50 дж (естесственно подобрав нужные расстояния и диафрагму).
Для освоения начните с одного прибора - второй пока просто отложите - как только поймете что вам второго уже действительно не хватает а не просто хочется включить потому что он есть - тогда начинайте добавлять его. но в большинстве случаев вам поможет обычный отражатель - в 90% случаев им можно заменить второй прибор - его можно сделать из простой фольги натянутой на картон (даже упаковка из под форели слабой соли подойдет для этой цели)
Про экспокоррекцию вопрос сложный - есть такая техника ETTR - expose to the right - until clipping highlights - это если подходить к вопросу наиболее грамотно, или если хотите не заморачиваться то смотрите чтобы просто ваша гистограмма не вылезала за края.
диафрагму больше 11 лучше не закрывать - в идеале 5,6 для вашего обьектива - иначе появляется такой момент как дифракция. Впрочем вначале вам будет не до нее - это уже все нюансы....
мощность регулируется и через диафрагму и на приборах - смотря чего вы хотите добиться - какой глубины резкости и какого освещения - тут все от задач конкретных зависит
Читайте форум - здесь все это уже было много раз разжевано!!!
Re[tfefirf]:
Первые пробы....
Какие косяки видны?
Какие косяки видны?
Re[dmitry077]:
ну косяк первый виден невооруженным глазом - девушка одета!
второй косяк - рука обрезана, позы ненатуральные нежизненные - но это про композицию и работу с моделью, а не про свет.
третий косяк - не хватает контровичка оторвать ее от фона-без этого картинка плосковата. модель сливается с фоном - хотя в целом объем на лице более-менее сохранен - неплохо для начала - потенциал во всяком случае есть :)
четвертый косяк - в зрачке видны два источника света
пятый косяк - фон грязный под каблуками
общий совет - думать больше над сохранением объемности изображения
и в девушке должна оставаться загадка! в данном случае ничего такого не увидел.
второй косяк - рука обрезана, позы ненатуральные нежизненные - но это про композицию и работу с моделью, а не про свет.
третий косяк - не хватает контровичка оторвать ее от фона-без этого картинка плосковата. модель сливается с фоном - хотя в целом объем на лице более-менее сохранен - неплохо для начала - потенциал во всяком случае есть :)
четвертый косяк - в зрачке видны два источника света
пятый косяк - фон грязный под каблуками
общий совет - думать больше над сохранением объемности изображения
и в девушке должна оставаться загадка! в данном случае ничего такого не увидел.
Re[tfefirf]:
Первая фотосессия, только рулон вытащил - уже грязь появивлась)) хотя обувь мыли...
И как избавиться от источников света в глазах?
И как избавиться от источников света в глазах?
Re[dmitry077]:
на обувь наклеивают скотч со стороны подошвы
второй источник света в глазах отсекается флагами, сотами и правильным расположением второго источника
второй источник света в глазах отсекается флагами, сотами и правильным расположением второго источника
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
ну косяк первый виден невооруженным глазом - девушка одета!
.
С Вами трудно не согласиться :D Пожалуй это для первого раза самый большой промах автора :D
Re[Саныч-коллекционер]:
Неужели вы думаете, что я стал бы их сюда выкладывать, а отсутствие их здесь вовсе не говорит о том, что их нет или не было 
В свою очередь, эти слова никоим образом не намекают на то, что они есть
В свою очередь, эти слова никоим образом не намекают на то, что они есть Re[dmitry077]:
от: dmitry077
Неужели вы думаете, что я стал бы их сюда выкладывать, а отсутствие их здесь вовсе не говорит о том, что их нет или не было
Конечно с моей стороны это была шутка
:)
Действительно не стоит ставить в форум обнаженную натуру без согласия модели :!:
