Вопрос к любителям аппаратов SIGMA SD

Приветствую любителей серии SIGMA SD!)

Поделитесь опытом использования фотоаппаратов SIGMA SD9, SD10, SD14. Может, если не трудно, опишите ньюансы работы с этой серией или конкретно какой-то модели (больше всего интересует SD10)
Как максимально расскрыть возможности сенсора и всего аппарата в целом? Какие-то хитрости присутствуют может все-таки)
Я просто стал обладателем SD10 и картинка уже радует глаз, но хочется проникнуть в ньюансы которые вырабатываются с практикой использования определенной техникой :D

Так сказать соклубники отзовитесь)

Цитата:

от:davis
Приветствую любителей серии SIGMA SD!)

Поделитесь опытом использования фотоаппаратов SIGMA SD9, SD10, SD14. Может, если не трудно, опишите ньюансы работы с этой серией или конкретно какой-то модели (больше всего интересует SD10)
Как максимально расскрыть возможности сенсора и всего аппарата в целом? Какие-то хитрости присутствуют может все-таки)
Я просто стал обладателем SD10 и картинка уже радует глаз, но хочется проникнуть в ньюансы которые вырабатываются с практикой использования определенной техникой :D
Так сказать соклубники отзовитесь)

Подробнее

Несколько соображений после трёхлетнего использования SD10, если ориентироваться на качество (детализация, цветопередача, ДД):

1. ИСО - снимать на 100, выше всё хуже в прогрессии.

2. Экспозиция - на солнце занижать на -0,3 - -1 (лучше вытягиваются тени), пасмурно или тень - 0 или повышать до +0,7 (малоконтрастные детали лучше получаются при затемнении).

3. При конвертации - не следовать слепо "автомату", а поиграть ползунками, особенно по цвету. Не бояться шарпить и посмотреть на попиксельную детализацию, чтобы употребить её по мере необходимости. Не увлекаться Filllight, большие +значения искажают цвет, но малый + скорее всего будет уместен на контрастных сюжетах. Попробуйте "минус" на портретах, очень интересный эффект.

4. Для особоконтрастных сюжетов (вспышка, солнце) можно уменьшить контраст и сатурацию, хорошо работает на портретах, репродукции, макро.

5. Поэкспериментируйте с ACR (адобовский конвертер), особено в тяжёлых случаях. У него больше возможностей, но полностью функции SPP не покрывает и картинка получается другая.

6. По возможности снимать в максимальном размере и конвертировать, не изменяя его. Любой ресэмплинг "убивает" фовеоновский шарм картинки.

Пока, пожалуй, всё, что пришло на ум. Если ещё что интересует - спрашивайте. Несколько картинок есть здесь: http://album.foto.ru/albums/62004/

К сказаному могу добавить только:
В родном конвертере инструмента Color Balance IMHO недостаточно. Я его вообще стараюсь не трогать. После родного конвертера всегда правлю Color Balance в фотошопе. Причем начиная с теней. В основном - баланс синий-желтый.
Резкость тоже IMHO лучше повышать в фотошопе. SPP это делает не всегда адекватно... X3 Fill light несмотря на свою примитивность бывает иногда на удивление полезен.

Из минусов камеры: экспонометр ведет себя временами странно особенно при работе с вынесенными вспышками в TTL режиме. Может 2 одинаковых кадра подряд сделать с разницей в ступень... У SD-14 с теми же вспышками таких проблем нет.

Есть глюк с большими флешками. Флешки больше 2Гб надо форматировать на компьютере выставляя большой размер кластера. Без этого камера их не видит. В камере отформатировать большие флешки нельзя.

SD10 камера отличная, когда не надо высоких ISO и очень длинных выдержек.
А вот SD14 меня сильно разочаровала. Кроме видоискателя никаких преимуществ перед SD10 у неё нет, а уровень шумов значительно выше чем у SD10.

Со всеми рекомендациями согласен) ;)
А больше нет хитростей интересных? :P
Может как правильно выставлять ББ при разных условиях освещенности?
Кстати какие аккумуляторы долго живут с этой камерой? И желательно какую зарядку к ним взять? Быструю или стандартной достаточно? Влияет-ли это на продолжительность жизни аккумуляторов на камере?

Цитата:

от:davis
Со всеми рекомендациями согласен) ;)
А больше нет хитростей интересных? :P
Может как правильно выставлять ББ при разных условиях освещенности?
Кстати какие аккумуляторы долго живут с этой камерой? И желательно какую зарядку к ним взять? Быструю или стандартной достаточно? Влияет-ли это на продолжительность жизни аккумуляторов на камере?

Подробнее

Про ББ: вначале пробовал выставлять вручную, но ничего хорошего не получилось. Пришлось довериться автомату, и в большинстве случаев он, кажется, справляется неплохо. Кстати, в конверторе есть возможность поменять ББ готового снимка.

Аккумуляторы: использовал ВВК, Варту и Ансман. Все по максимальной доступной на момент покупки мощности (2300-2900). Все "дохнут" через полгода-год, после чего не держат мощность больше десяти дней. В длительных выходах приходится подстраховываться батарейками (впрочем по аккумуляторам и зарядкам здесь есть специальные ветки). Замечу другое: аккумуляторы, равно как и батарейки быстро садятся при высокой влажности - после 30-40 снимков начинается мигание. Хотя после мощность восстанавливается. В среднем комплекта хватает на 250 кадров, иногда и до 400 доходило.

Поищите литиевые АКБ тип RCR-V3. Sigma SD10 очень чувствительна к падению напряжения и рабочее у неё выше 5 вольт. У вышеназванных номинальное U-3.7 вольт, в результате получается 7.4 В против 1.2*4, если использовать "пальчиковые" АКБ. Удачи!

Цитата:

от:davis

Кстати какие аккумуляторы долго живут с этой камерой? И желательно какую зарядку к ним взять? Быструю или стандартной достаточно? Влияет-ли это на продолжительность жизни аккумуляторов на камере?

Подробнее

По акуумуляторам: гнаться за большой ёмкостью не стоит IMHO. Лично для себя использую принцип 2 комплекта дешевых аккумуляторов лучше чем один дорогой.
По зарядкам: быстрые зарядки снижают ресурс аккумуляторов. То есть лучше использовать зарядки с низким током, заряжающие по 5-6 часов 1 комплект. Если 5-6 часов долго - нужно искать быструю зарядку с принудительным охлаждением. Они снижают ресурс не так сильно.

Интересное наблюдение насчёт того, что СД10 порет аккумы, а я вот думаю чего у меня некоторые комплекты АА-шек так быстро сдыхали, а самые из них дешёвенькие, которыми я брезговал и совал только в мыльницу живы и здравствуют. Грешил до этого на вспышку Сигма 500 Супер.
Вставлю ещё 5 копеек насчёт лучших аккумуляторов: пробовал RCR-V3 от Acme power и Lenmar. Впечатления такие - на всех аккумуляторах промаркировано напряжение 3В, хотя на самом деле они выдают 3,7В, могли бы не врать с этикеткой, за это минус. С Acme power мне попалось глюканутое зарядное устройство, в нём плохой контакт с аккумулятором, иногда надо шевелить батарею чтобы заряжалось - за это Acme минус. С Lenmar-ами купил 2 зарядки - китайские, не Lenmar-овского пр-ва, но качества превосходного. Сейчас и Acme power заряжаю ими. Общее впечатление о RCR-V3 в сравнении с АА-шками - литий удобней. Заряжается за 2 с лишним часа почти с "нуля", дольше работают, могут лежать заряженными сколько угодно в камере и она всегда готова к съёмке (у АА-шек 2 недели и - пшик!). Но надо отдать должное "всеядности" 10-ки - в любом захолустье можно купить щелочные батарейки АА и сделать нужные снимки если аккумулятор издохнет. Заряженные никелевые АА-шки как "НЗ" можно носить во вспышке.
Что касается 10-ки и моего субъективного к ней отношения - камера для джедаев. Ей можно сделать как худший, так и лучший из снимков. Всё зависит от умения и стажа работы с ней. А мегапикселей местным дрочерам всегда будет мало. Надеюсь, Вы поняли о ком это я.

Цитата:

от: Alexander Vauchok
...
Что касается 10-ки и моего субъективного к ней отношения - камера для джедаев. Ей можно сделать как худший, так и лучший из снимков. Всё зависит от умения и стажа работы с ней. ...

Насчёт "джедаев" - не знаю. По мне так: SD10 проста в управлении, надёжна, как танк, предсказуема по результатам, фовеон использует если не на все 100%, то близко к тому. Отдельное спасибо разработчикам за защиту дисплея.

С худшими снимками - понятно как поступаем, лучшие, надеюсь, ещё впереди. С SD10 научился работать почти сразу, видимо сказалась многолетняя "зенитовская" закалка - по весу и габаритам они довольно близки.

Что касается стажа, то он сказался прежде всего в том, что научился делать вполне приличные снимки на ИСО 400 и даже 800 (это уж если совсем приспичит!), а 100 доводить до качества, которое и не снилось в "плёночную эру".

Цитата:

от: davis
Со всеми рекомендациями согласен) ;)
А больше нет хитростей интересных? :P

Немного в продолжение темы о "хитростях".

Пожалуй, главная "хитрость" в работе со снимками Сигмы - это получать максимум того, что может дать фовеон.

Например, можно попытаться "оживить" пейзаж, снятый в пасмурную погоду. Здесь 100% кроп (примерно половина исходного кадра):

Слева "чистый" X3F (значения по нулям), по центру SPP 2.3 авто. Справа "пропущено" через ACR и "подтянуто" в фотошопе.

Цитата:

от: Кантагар
При конвертации - не следовать слепо "автомату", а поиграть ползунками...

На днях взял DP1. До этого с Foveon дела не имел и, поскольку ACR мою камеру ещё не поддерживает, вынужден пользоваться SPP 2.5. Софтина поначалу непривычная. Может, найдутся какие-нибудь советы?
И один конкретный вопросик: sharpness в 0, по-моему, всё равно делает какое-то повышение резкости. Это так и есть?

Цитата:

от:aiz
На днях взял DP1. До этого с Foveon дела не имел и, поскольку ACR мою камеру ещё не поддерживает, вынужден пользоваться SPP 2.5. Софтина поначалу непривычная. Может, найдутся какие-нибудь советы?
И один конкретный вопросик: в 0, по-моему, всё равно делает какое-то повышение резкости. Это так и есть?

Подробнее

С SPP 2.5. дела не имел, но если там всё так же, то везде "0" это "0" - см. кнопкой "X3F", то есть то, что выдаёт камера.

Многое зависит от сюжета, условий съёмки, Ваших пристрастий и назначения снимка. На пейзажах: не помешает "sharpness" +0.5 - +1.5. Он у SPP мягкий. Почти обязательно надо "поиграть" с цветом, обычно завал в жёлто-зелёную гамму (почему он вылезает в конверторе - не знаю, на дисплее аппарата ББ очень точный). Всё остальное, как говорится, по вкусу. Хороший ход - сначала сделать "авто", а потом подкручивать.

Спасибо!

Цитата:

от: Кантагар
... обычно завал в жёлто-зелёную гамму (почему он вылезает в конверторе - не знаю, на дисплее аппарата ББ очень точный)

Ага, а я на ручной ББ грешил...

по поводу аккумуляторов:
мучался, пока не взял два комплекта CR-V3 (http://www.batteriesinaflash.com/index.php?main_page=product_info&products_id=555)
В итоге - один комплект в камере, другой, полностью заряженный - в сумке.
Имея 2 комплекта, зарядку делаете только полностью разряженного аккумулятора, а это даже для LiIon очень важно - по долговечности: 4 года в работе, 25 тыс.кадров.
Из дополнительных плюсов: хорошо держит мороз. Был опыт работы на -27С.

Уточнение: сначала брал CR-V3 от Samsung. Пришлось выбросить после первой зарядки.

А кто-нибудь знаеь, какие аккумуляторы кроме фирменных можно использовать для SD14? Фирменные дороги, да их и нет в продаже, а одной зарядки хватает максимум на 200 кадров.
Слышал, от Минольты какой-то аккумулятор встает один-в-один. Может, кто знает точнее?

Цитата:

от: Кантагар
Не бояться шарпить и посмотреть на попиксельную детализацию, чтобы употребить её по мере необходимости.

Собственно спрашиваю как не владелец сигмы. А зачем ее вообще шарпить? Понятно у баеровских матриц АА фильтр, интерполяция требуется и заявленное разрешение не честное. А здесь то никакой интерполяции и АА фильтров на сколько я понимаю. Плотность пикселов маленькая - любое стекло должно лекко прошибать. По идее картинка без шарпа должна иметь попиксельную детализацию сразу. На семплах что я видел - так и было собственно. Или я чего то не понимаю? ЗАЧЕМ ШАРП? Или это толко для любителей неестейственно звенящей картинки с ореолами вокруг деталей? И применяет ли сама камера шарп к жепегам по умолчанию?

Цитата:

от: aiz

И один конкретный вопросик: sharpness в 0, по-моему, всё равно делает какое-то повышение резкости. Это так и есть?

Да не делает. Просто в отличие от байеровских матриц матрица фоевон сразу должна давать попиксельную резкость. Теоретически ее вообще не надо шарпить на сколько я понимаю.

Цитата:

от:Кантагар

Например, можно попытаться "оживить" пейзаж, снятый в пасмурную погоду. Здесь 100% кроп (примерно половина исходного кадра):

Слева "чистый" X3F (значения по нулям), по центру SPP 2.3 авто. Справа "пропущено" через ACR и "подтянуто" в фотошопе.

Подробнее

Да, детализация конечно супер. Но вот общее разрешение мало для камеры такого уровня как ни крути.

Вот если бы они ФФ сделали с такой же плотностью пикселов - то от желающих бы отбоя не было - причем за любые бабки. Как раз около 11 мп вышло бы. Ну и с байонетом не сигмовским канечна))

Цитата:

от: Penguin-Killer
Да не делает. Просто в отличие от байеровских матриц...

Не факт. Можно глянуть, к примеру, здесь:Цитата:

you can save it with sharpening -0.8 in SPP (takes away any sharpening)

и такое мне встречалось неоднократно

Цитата:

от: Penguin-Killer
Плотность пикселов маленькая - любое стекло должно лекко прошибать. По идее картинка без шарпа должна иметь попиксельную детализацию сразу.

Возьмем, например, любое стекло не серии EX, да еще и зум. Будем снимать в критических режимах, и при максимально открытой диафрагме. Резкой картинки не получим никогда. Отсюда вывод (неоднократно доказанный): разрешение потребительского объектива меньше разрешения матрицы (даже SD10).
Идем далее. Предположим, объектив хороший, но по каким-либо причинам сделать резкий кадр не удалось.
Еще идем далее. Предположим, что кадр идеальный, но требуется (например, перед печатью на большом (A3 и выше) формате) прогнать его через Genuine Fractals Print Pro.
Во всех случаях некоторое (или значительное, в зависимости от сюжета) увеличение шарпинга улучшает результат.

Все это относится к SD10 и SD14. У DP1 чаще мы имеем такую ("звенящую") картинку, что увеличение шарпинга только вредит. Тем более, что (и у зеркалок) встречаются изображения с контрастными линиями, которые под определенным углом дают ступеньки. В этом случае иногда даже имеет смысл уменьшить шарпинг.