Вопрос фотолоха про 300D

В ручном режиме М, диа и выдерж. устанавливаем по шкале экспозиции в ноль , а как быть когда работаеш со вспышкой? внутренний замер всё равно замеряет не беря в "голову " что есть вспышка, как действовать в таких случаях, просто методом 100 проб и ошибок выставлять диа и выдерж. ? и слышал чо внутренний экспонометр несправляется со своей задачей, а советуют внешний, неужели всё так плохо?

и второй вопрос, не понял что такое Фиксация экспозиции (Ae Lock) ,кнопка с символом * ?

---- Функция фиксации экспозиции позволяет зафиксироавть экспозицию по точке,отличной от точки фокусировки.После фиксации экспозиции можно изменить композицию кадра, сохраняя требуемую величину....----

когда такое надо применять? и как понять филосовски :) ?
С уважением У.

1. В режиме M камера пытается подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы при заданной выдержке и диафрагме объект в точке фокусировки получился среднесерым.

Со вспышкой там довольно своеобразная система - см. http://alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3

2. Т.е. можно померить экспозицию части кадра и запомнить ее.

Напр. если снять человека на фоне яркоосвещенного окна, получится силуэт на фоне окна. Чтобы получить человека наводим центр кадра на лицо, нажимаем *. Потом перекадрируем, делаем снимок. В результате окно - пересвет, но человек нормально получился.

Цитата:

от: delx
Потом перекадрируем, делаем снимок. В результате окно - пересвет, но человек нормально получился.

понял, и простите непросвещённого, как понять прекадрируем? т.е. приблизили лицо, по ней сделали замер - *- , а потом уменьшили чтобы весь чел попал в фотографию вместе с окном и сфоткали? сорри за жаргоны.


и ссылка не раб :(((((

Цитата:

от:Uldis
понял, и простите непросвещённого, как понять прекадрируем? т.е. приблизили лицо, по ней сделали замер - *- , а потом уменьшили чтобы весь чел попал в фотографию вместе с окном и сфоткали? сорри за жаргоны.

Подробнее

Ну можно и так.

А ссылка работает.

Цитата:

от: delx
[quote=Uldis]А ссылка работает.

спасибо, и ссылка заработала :)

а вот ещё вопрос, читал что некоректно делает замер експозиции 300д, взял экспонометр , выставил гост 65 = ISO 100 выставленном на 300D, перевёл его в ручной режим и выставил экспозицию по на "0" при скажем диа 5.6 , выдержкой экспозицию догнал до "0" , она получилась ну 1сек , а на експонометре 4-8сек, как я нисторался , на экспонометре всё равно выдержка должна быть длиннее, меняли диа на фотике, всё равно выдержка не сооттветствует, в чём я ошибаюсь, в старом экспонометре, или не факт что експозицию надо тянуть в фотике на "0" ? правда ещё не дочитал http://alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12

может здесь найду ответ :)

А что за экпонометр был?

Если селеновый, тпа какого-нибудь "Ленинград", то он может показывать вместо экпозиции погоду на Марсе...

Если типа Свердловск, так он меряет в гораздо более узком угле, чем аппарат, возможно меряли по более темной зоне.

Ну и вообще очень уже длинная выдержка, на такой мерять не очень просто....

Цитата:

от: Mik_S
А что за экпонометр был?

Если селеновый, тпа какого-нибудь "Ленинград", то он может показывать вместо экпозиции погоду на Марсе...

....

ясно :) именно селеновый - Ленинград , а я думал он крут :) ... читаю статью ту что выложил я ссылку, не всё так просто как хочется :)

Цитата:

от: Uldis
Цитата:

от:Mik_S
А что за экпонометр был?

Если селеновый, тпа какого-нибудь "Ленинград", то он может показывать вместо экпозиции погоду на Марсе...

....

ясно :) именно селеновый - Ленинград , а я думал он крут :) .

Подробнее

селеновые фотоэлементы со временем сильно меняют свои параметры (теряют эмиссию). так что что он теперь показывает, после многих лет жизни...

кто же его знает.
тем более на таком слабом освещении, которое требует выдержек порядка секунды и более.

задолбался я за целый день...так и не понял как работать в ручном режиме со фспышкой :( , экспозицию крутишь на ноль с помощью диа и выдержки, выдержка получается "долгая" ну темновато, настольная лампа и на столе фоткаю всякий бред , поэтому шевелёнка неизбежна, если забить на показания экспозиции и выдержку уменьшить то фотки получаются отличные, но это методом проб и ошибок ... как то я не понял что там камера подбирает силу вспышки если выдержка большая получается по экспозиции и шевелёнка на лицо... уже глаза болят ... а если воткнуть вспышку, т.е без вспышки то те же самые покозания на экспозиции выплывают, фотик даже и не чувствует есть или нет вспышки, наверно так и должно быть в ручном режиме, тогда как выбирать диа и выдерж. я не понял

Простейший способ работать в ручном режиме со вспышкой сотсоит в том, чтобы поставить выдержку равной выдержке синхронизации (у 300D - 1/200 сек, если фото.ру нам не врет).

Диафрагму - поставить из рассчета в.ч и расстояния до объекта. В.ч. у вспышки 13, то есть на ISO 100 с расстояния метр - диафрагма 13 (ну или ближайшая к ней, например 11), с двух метров - 6.5, с трех - 2.3 (или опять же ближайшие - 5.6, 2.0).
Для ISo 200 - на стоп больше, то есть 16, 8, 2.8 соотвественно.
Для ISo 400 - на два стопа, 22, 11, 4.

Ну и все...

Это в предположении, что внешнего света нет вообще и освещаем толкьо вспышкой. Если он есть - то можем все так и оставить, а автоматика сама попробует внести поправку на внешний свет.
Можно открыть дырку и сильнее рассчетной, а автоматика сама погасит вспышку, если света будет больше, чем надо.

Плюс-минус, где-то пересвет, где-то недосвет, но отработает. Дальше уже по опыту - вносить поправки на работу автоматики.

Ну а если хочется использовать еще и внешний свет, то выдержку можно удлинять... Но на количестов света, попадающего от вспышка, выдержка не влияет. Вспышка все равно короче. Главное - чтобы затвор прииспользовании вспышки открывался полностью (это и есть синхровыдержка - минимальная на которой затвор полностью открыт).
Выдержка влияет только на засветку внешним освещением.

Кстати тот самый случай, когда автоматика и алгоритмы работы камеры - не способствуют пониманию как оно работает на самом деле :-) На "ручной механической" камере это все понимается в момент :-)

Но это я брюжжу...

Цитата:

от:Mik_S


1. поставить выдержку равной выдержке синхронизации (у 300D - 1/200 сек,).

2. Диафрагму - поставить из рассчета в.ч и расстояния до объекта. В.ч. у вспышки 13, то есть на ISO 100 с расстояния метр - диафрагма 13 (ну или ближайшая к ней, например 11), с двух метров - 6.5, с трех - 2.3 (или опять же ближайшие - 5.6, 2.0).


3. Ну а если хочется использовать еще и внешний свет, то
выдержку можно удлинять...

Подробнее

1. что такое синхронизация?

2. понял, на советской фспышке рядышком была блямбочка, там была таблица зависимости метров и диа, а что такое В.ч. ?

3. ? так вроде внешний свет (настольная лампа уже даёт какое то освещение и выдержку разве не надо укоротить, не 1/30 а поставить 1/50

Цитата:

от: Mirdita Havlar
но не хотите ли сами хоть что-нибудь прочесть по теории фотосъемки?

да вот и читаю и заодно спрашиваю, конечно когда счёлкал мыльницей вопросов нет и не может быть, она думает за тебя, а вы уж моглиб хоть на один вопрос и ответить :) всё равно раз уж ответили :) хотя конечно стыдно - зашёл в словарь здесь же и нашёл всё

Palasi pats un neblamee letinjus!!!:
http://eos.nmi.ru/articles/
http://www.camera.canon.com.my/archive/photography/art.htm
http://faqs.org.ru/photo/flashfaq.htm
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#metz
http://artfoto.uka.ru/flash.shtml
http://forum.ixbt.com/0020/008085.html
http://3dnews.ru/digital/flash/

Цитата:

от: Янис
Palasi pats

paldies

Когда снимаете со вспышкой, считайте, что снимаете одновременно 2 кадра на один. Один кадр освещает вспышка, другой получается от имеющегося освещения.
Если они получают одинаковую экспозицию (когда вы ставите в ручном режиме выдержку и диафрагму по экспонометру камеры в норму), то у вас получается 2 изображения. Если выдержка длинная и без штатива, то они могут быть сдвинутыми от дрожания рук. Снимок будет испорчен "шевеленкой".
Поэтому нужно, чтоб изображение от имеющегося света было слабее. На дальнобойность вспышки влияет диафрагма, поэтому сильно прикрывать ее при плохом освещении не стоит и чтобы задавить имеющееся освещение можно укоротить выдержку так, чтобы экспонометр в видоискателе (который меряет не вспышку, а имеющееся освещение) показал бы недодержку в "минус" 1-2 больших деления. Если сильно темно, то эта недодержка м.б. и больше, тогда фон снимка будет темным и с этим ничего не поделать.