ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОМНИТЕ, ЧТО СНИМКИ ПРИЗВАНЫ ТОЛЬКО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВОПРОС ТЕМЫ И НЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. ВСЕ "ЛЕВЫЕ" РАЗГОВОРЫ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ
Иногда нужно или просто хочется снять какой либо предмет или натюрморт. И в этот момент под рукой нет никакого оборудования и на дворе ночь, а поэтому нельзя использовать и свет из окна. В этом случае полезно иметь в сумке с камерой небольшой светодиодный фонарик, он и будет Вашим студийным светом.
Простой светодиодный фонарик можно купить в любом магазине. Он работает как правило от стандартных батареек и имеет небольшие размеры и от 9 до 14 светодиодов. Такого фонарика будет достаточно в большинстве случаев.
Кстати, никаких улучшений и переделок фонарику делать не потребуется. Единственное важное условие: у фонарика должна быть удобная кнопка Вкл-выкл. Вспышки фонариком при освещении сцены делаются мгновенно и именно так (Вкл-выкл), но и без особой спешки. Свет фонарика с белыми светодиодами имеет высокую цветовую температуру от 5000 градусов, именно эта температура наиболее подходящая, хотя ее все равно придется корректировать в RAW конверторе.
Мы не будем говорить о композиции, фоне и тому подобных вещах - это вопрос ваших творческих задач.
Итак, все что Вам понадобится, это фонарик.
Камера должна стоять неподвижно, поэтому желателен штатив, но и при его отсутствии можно устроить место для неподвижно стоящей камеры - это зависит от вашего композиционного решения.
Первое, что нужно сделать, это установить параметры для съемки на вашей камере.
Выдержка - Т, время выдержки устанавливаем любое, начиная от 15 секунд или больше. Выдержка в данном случае - это то время, за которое вы успеете создать Ваш световой рисунок сцены.
Диафрагма зависит от необходимой глубины резкости в поставленной вами сцене. Самым оптимальным является значение f-5,6 или f-8.
Фокусировка ручная, предварительная с учетом ГРИП.
Чувствительность ISO - базовая чувствительность вашей камеры в формате RAW.
От ISO 100, но не более чем ISO 500. В противном случае будет труднее бороться с шумами, выравнивать цветовой баланс и «тянуть» цвета в каналах.
При установке низкой чувствительности, можно в каком либо нижнем углу помещения установить очень слабый источник света, который позволит уверенно ориентироваться в пространстве помещения, но не повлияет на освещение сцены.
Снимать необходимо в формате RAW, так как потребуется обязательная последующая обработка в RAW конверторе и затем в фотошопе или другом подобном графическом редакторе. Фактически это так называемая съемка световой кистью, но в отличие от приемов, описываемых в этой технике, мы не будем делать длительные и протяжные проводки лучом фонарика по сцене. Мы будем делать несколько очень коротких мгновенных вспышек фонариком, освещая необходимые места сцены. На темных объектах сцены для лучшей проработки можно будет делать две или три вспышки.
Прежде чем начинать съемку, внимательно смотрим на сцену и намечаем будущий световой рисунок, который мы хотим получить. Сразу скажу, для того, чтобы получить хороший результат, нужно набраться терпения и сделать много снимков,
повторяя один и тот же алгоритм освещения сцены и движений. Благо цифровая камера позволяет сразу же увидеть на дисплее полученный результат, на основе которого вы сможете каждый раз корректировать свои действия. Некоторые попытки дадут неожиданные результаты и, может быть, в процессе съемки вы измените первоначально задуманный план светового рисунка.
Штатив устанавливаем таким образом, чтобы в темноте можно было удобно двигаться между ним (или за ним) и предметным столом со сценой. Здесь можно упомянуть о фокусном расстоянии объектива. В принципе оно может быть любым, важно, чтобы соблюдалось условие свободного передвижения, как описано выше.
По моему опыту можно снимать с ФР равным 35мм. В этом случае штатив с камерой будет стоять вплотную к предметному столу. При использовании объектива с ФР 50мм можно передвигаться между штативом и столом.
Важно, чтобы сам фонарик в момент включения всегда находился за границами кадра, в противном случае световое пятно от его рефлектора будет в кадре и испортит снимок.
По моему опыту бывает достаточно от 6 до 9 вспышек фонаря, направленные на разные участки сцены. Направлять свет нужно с разных сторон, слева и справа от сцены, под разными углами. Фонарик держим на расстоянии от 0,5 до 2 метров от освещаемого объекта в сцене. Расстояние и время вспышки фонарика зависит от намеченного светового рисунка. По получаемому результату (контроль по дисплею) можно корректировать световой рисунок. Расстоянием от фонарика до освещаемого объекта можно регулировать ширину зоны яркости светового пятна и жесткость получаемых теней. Пересветов желательно избегать, а при небольших недосветах недосвеченные участки легко «вытянуть» в редакторе.
https://vk.com/doc1593083_306568666?hash=3735e597b79189f278&dl=472386e7d788b18fea
Уж давно ни для кого не является секретом, что для того, чтобы получить качественный снимок пригодный для глубокой обработки в графическом редакторе снимать нужно в режиме RAW.
При съемке в формате RAW не требуется обязательная установка «баланса белого» (ББ), так как матрица запоминает то, что «видит» с огромной градацией цветов, света и теней. Даже небольшие ошибки экспозиции легко правятся в RAW конверторах. Хочу заострить внимание именно на НЕБОЛЬШИХ ошибках, но ни в коем случае не на ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ.
На практике при открытии «сырого» RAW кадра в разных конверторах исходный снимок выглядит по разному, но чаще всего он выглядит темным - как бы недодержанным, что вовсе не означает, что снимок сделан с неправильной экспозицией. Это всего лишь особенность отображения кадра используемым конвертором. Производители фотокамер как правило предлагают использовать то программное обеспечение, которое идет в комплекте с фотокамерой или скачиваемое с сайта производителя камеры. Естественно, что результаты получаемые при конвертации RAW файлов с конкретной камеры получаются наилучшими при использовании «родного» ПО.
Но как бы то ни было, каждый фотограф использует тот инструмент, который ему ближе, по удобству использования - «эргономике», и по получаемому результату.
Цель работы всех конверторов одна - это проявка RAW кадра и превращение его в видимое изображение которое может быть воспроизведено на мониторе компьютера, телеэкране или напечатанное на бумаге. Потому, что RAW, ни полноценно увидеть, ни тем более напечатать нельзя.
То изображение, которое вы видите на дисплее камеры совершенно не соответствует тому, что откроется в RAW конверторе, так как на дисплее мы видим «JPG-превью кадр» который чтобы стать видимым на дисплее уже сконвертирован процессором самой камеры. Вот пример снимка сделанного с использованием фонарика в RAW формате. Так он выглядит при открытии его в raw конверторе до конвертации (обработки).
В любом конверторе как правило, разработчики предлагают наиболее логичный подход к работе и в раскладке инструментов мы сразу же видим предложение по коррекции ББ (баланса белого).
Вы должны знать температуру источника света с которым снимаете, что бы просто задать ее цифровое значение в конверторе, но если узнать это невозможно, то поступим следующим образом.
В открывающемся окошке мы видим предложения программы по выравниванию баланса белого, но раз уж мы взялись за конвертацию натюрморта сделанного и использованием непредусмотренного разработчиками источника света и мы этой температуры не знаем, то поступим следующим образом.
Вообще то перед началом съемки лучше всего в край кадра поместить кусок картона выкрашенного матовой акриловой краской светло серого цвета который можно будет легко удалить из композиции при обрезке или другими инструментами графического редактора. Но если в самой сцене присутствуют предметы серого или белого цвета, то необходимость в сером картоне отпадает.
Почему я сейчас говорил о предметах белого или серого цвета в сцене? Потому, что исправлять баланс белого удобнее всего с помощью инструмента «пипетка». «Пипетка есть в любом конверторе, и служит она для быстрого изменения ББ кадра. Высокая скорость работы при минимуме движений и возможность мгновенной визуальной оценки получаемого результата делает инструмент «пипетка» незаменимым при регулировке ББ.
Сразу напомню о субъективном восприятии цвета каждым человеком, для всех людей восприятие цвета является индивидуальным. Поэтому я никогда не буду говорить, вот это сделано правильно, а вот это неправильно. Каждая работа авторская и только автор делает так, как считает правильным, если конечно он не ограничен волею клиента, а работа заказная.
Пипеткой кликаем в том месте где по Вашему мнению находится поле белого или серого цвета и видим как изменяется по цвету вся картинка. Выбираете наиболее приемлемый результат по сюжетно важной части сцены.
Если в полученном изображении Вас все еще не устраивает присутствие какого либо оттенка (некоторые части изображения могут слегка «зеленить» либо уходить в сиреневый оттенок) в этом случае можно осторожно двигать ползунок «оттенок» в ту или другую сторону. С приходом опыта для большей точности при использовании всех инструментов можно будет задавать цифровые значения, поэтому не ленитесь посматривать на цифровую шкалу и видеть как изменяются числовые значения при изменений положения ползунков.
При обработке натюрмортов или портретов снятых в «низком ключе» в окне отображения гистограммы Вы скорее всего не увидите ровного холмика с вершиной посередине. Это нормально, большинство сцен в «низком ключе, дают гистограмму сильно смещенную влево. В окне гистограммы слева и справа есть «треугольнички» кликая на которые вы можете увидеть провалы (отсутствие деталей) в тенях - треугольничек слева и светах - треугольничек справа. Если Вы считаете, что как в темных так и светлых местах у вас деталей достаточно и общая картина Вас устраивает, то можете так все и оставить, но хочу Вас предупредить, что и тени и света лучше все таки «вытянуть, чтобы провалов не было. При обработки после RAW конверсии. Вам будет гораздо легче вносить изменения в эти места, потому, что детали не будут утеряны безвозвратно.
Позунками - экспонирование, экспокоррекция, заполняющий свет, тени, света, контрастность, четкость, красочность и насыщенность вы можете добится в RAW корректоре практически приемлемого результата. Но до завершения работы еще далеко.
Я намеренно опущу рассказ об обработке изображения в «тоновой кривой», потому, что к этому инструменту приходят осознанно с большим опытом работы в конверторе. Но принцип точно такой же не бойтесь пробовать и смотреть, что получается, может быть вы найдете, что именно этот инстумент для Вас важен и необходим.
Переходим в закладку «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»
Первое, что нужно сделать, это увеличить сюжетно важную часть кадра до 100% - т.е. реальный видимый размер изображения. Здесь точно также опытным путем двигая пока наугад ползунки подобрать необходимый уровень резкости сцены.
Затем перейти в следующий инструмент «подавление шумов» и убираем шумы - очень осторожно, чтобы изображение не казалось «пластилиновым».
Затем нужно перейти в инструментарий коррекции дисторсии объектива.
И выбрать из списка объектив который Вы использовали для съемки этой сцены. Если объектива в списке программы нет, выберите другой наиболее близкий по параметрам объектив или задайте коррекцию вручную.
После этих основных операций «проявка» RAW файла практически завершена и можно преобразовывать файл в нужный вам формат, но я все же советую сохранять его в двух разных вариантах формата. А именно в TIF с той «битностью» с какой был ваш RAW файл, и в формате PNG. Формат PNG позволяет сохранять снимки с «прозрачным» фоновым полем, что может очень пригодится если Вы надумаете использовать снимок в коллажах.
В дальнейшем можно в любом графическом редакторе (но лучше в том, который умеет обрабатывать выделенные участки изображения не затрагивая остальные части картинки) обрабатывать изображение добиваясь наилучшего на Ваш взгляд результата
Теперь рассмотрим конвертацию снимка с источником света низкой цветовой температуры.
Источник света свеча.
Цветовая температура пламени свечи составляет всего от 1200 и до 2000 кельвинов.
Поэтому снимок сделанный при свете свечи можно сразу корректировать по цветовой температуре просто задав в конверторе значение 2000 (ниже не даст конвертор).
и вот что получается после правки баланса белого цвета:
Вот обработанный результат съемки с одной свечой
