На дурст я не видел отдельно голов.
На кайзер легко меняются.
Splitgrade - техника печати... как?
Всего 57 сообщ.
|
Показаны 41 - 57
Re[Аркаша Ш.]:
Re[ashan]:
Да знать бы зачем менять еще
Re[dat]:
от:dat
Сначала печатаются контрольки потом вводится это все в прибор и после этого он начинает думать, применительно к связке негативу-бумаге-проявителю-увелечителю? С помощью денситометра определяем нужный контраст, и прибор разбивает замеренное на две экспозиции?
Опишите плз весь процесс калибровки-замера с этим прибором.Подробнее
У меня нет экспонометра, он покупается отдельно. Но мне он и не нужен.
аналайзер делает ступенчатую пробу, я выбираю зону и выставляю её.
Пробу я проявляю и сам делаю выбор зоны. Так проще, чем пользоваться экспонометром и все время его калибровать под разные бумаги и партии.
Если владеете англ, могу инструкцию отсканировать.
Re[ashan]:
А вы с каких негативов печатаете.
Возможно поступить так. Я дам вам негатив дам бумагу илфорд и свои отпечатки. Чтобы в приблизительно такой тональности печатать. Когда устроите сеанс напечатаете и мои заодно. А потом сравним. Мне интересно как будет выглядеть.
Если вам конечно не трудно...
Возможно поступить так. Я дам вам негатив дам бумагу илфорд и свои отпечатки. Чтобы в приблизительно такой тональности печатать. Когда устроите сеанс напечатаете и мои заодно. А потом сравним. Мне интересно как будет выглядеть.
Если вам конечно не трудно...
Re[Аркаша Ш.]:
Пишите в личку, решим вопрос.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Давайте додим новечкам самим право решать, слушать человека у которого есть фотографии или человека у которого Хассельблад на аватарке и больше ничего.
Если ориентироваться на ваши фотографии, то лучше и не начинать печатать.
Re[dat]:
Stop clock - это таймер с кулькулятором
Для замера есть Zone Master II - работает в связке с Stop clock или сам по себе, встроенного таймера на борту не имеет.
Есть Analyser Pro - это печатный экспонометр с встроенным таймером. Тоже неплохая штука. Калибруем бумагу, данные вбиваем в память (8 типов бумаг хранит в себе). Дальше просто, мерим самый светлый участок и самый тёмный на столе увела. Экспонометр определяет выдержку и номер контраста (шаг 0,5), ставим фильтра, жмём экспонировать и готово. Дальше смотрим - где чего поменять. У прибора есть серая шкала. Мерим непонравившийся участок, экспонометр покажет значение участка на серой шкале. Сдвигаем в нужную сторону по серой шкале и экспонометр покажет чего сколько делать. Высчитает время маскирования. Жмём Print первый раз, экспонирует без маскирования, жмём второй - в это время маскируем чего надо. Как то так (с серой шкалой до конца не разбирался пока). В комплекте к этому аналайзеру в комплекте идёт калибровочный набор - серый клин с 21 зоной и кусок бумажки с полями разных плотностей (3 поля).
Zone Master II это тот же Analyser Pro, только без таймера, ну и от батареек питается (либо блок питания)
Фишка в том, что когда замерился в Analyser Pro или выставил в Stop clock времена - менять их не надо, жмём только кнопку Print, приборы сами всё делают по порядку и не надо ничего переставлять каждый раз как с обычным таймером.
Ещё таймеры компенсируют стабилизированные трансформаторы увеличителей, которые зажигают лампы с некоторой задержкой.
Для замера есть Zone Master II - работает в связке с Stop clock или сам по себе, встроенного таймера на борту не имеет.
Есть Analyser Pro - это печатный экспонометр с встроенным таймером. Тоже неплохая штука. Калибруем бумагу, данные вбиваем в память (8 типов бумаг хранит в себе). Дальше просто, мерим самый светлый участок и самый тёмный на столе увела. Экспонометр определяет выдержку и номер контраста (шаг 0,5), ставим фильтра, жмём экспонировать и готово. Дальше смотрим - где чего поменять. У прибора есть серая шкала. Мерим непонравившийся участок, экспонометр покажет значение участка на серой шкале. Сдвигаем в нужную сторону по серой шкале и экспонометр покажет чего сколько делать. Высчитает время маскирования. Жмём Print первый раз, экспонирует без маскирования, жмём второй - в это время маскируем чего надо. Как то так (с серой шкалой до конца не разбирался пока). В комплекте к этому аналайзеру в комплекте идёт калибровочный набор - серый клин с 21 зоной и кусок бумажки с полями разных плотностей (3 поля).
Zone Master II это тот же Analyser Pro, только без таймера, ну и от батареек питается (либо блок питания)
Фишка в том, что когда замерился в Analyser Pro или выставил в Stop clock времена - менять их не надо, жмём только кнопку Print, приборы сами всё делают по порядку и не надо ничего переставлять каждый раз как с обычным таймером.
Ещё таймеры компенсируют стабилизированные трансформаторы увеличителей, которые зажигают лампы с некоторой задержкой.
Re[fortig]:
от: fortig
. Калибруем бумагу, данные вбиваем в память (8 типов бумаг хранит в себе).
Pls по-подробнее
Re[dat]:
Да простят нас за размножающийся оффтоп.
Нарезаем полоски бумаги 125х25 мм. Включаем экспонометр. После того, как он отобразит по порядку текущие настройки (шаг экспозиции, номер бумаги и др.) и выйдет в рабочий режим, то заходим в настройки, ставим шаг экспозиции 1/4, выбираем номер бумаги (канал) который будем мучать, выходим в рабочий режим, ставим grade 2.
Задираем на самый верх голову ФУ, убираем из рамки плёнку, зажимаем диафрагму до упора. Гасим весь свет, включаем лампу увела, ставим по центру на стол датчик и замеряемся. Если намерит между 10 и 20 сек - то всё Ок, идём дальше. Если нет, то отбиваем замер и доступными средствами увеличиваем/уменьшаем освещённость стола.
Укладываем первую полоску бумаги и экспонируем в режиме тест стрип. Проявляем, фиксим, моем и СУШИМ полоску. Достаём Образец (кусок бумаги с четырмя плашками, есть в комплекте) и смотрим - имеется ли на пробнике поле равное 0,04D. Если да, то идём дальше. Если нет, то изменяем экспозицию кнопками анализатора на ступень, экспонируем .... тыры пыры .... смотрим - ага, есть. Пишем на этой полоске +/- 1 стоп и соответствующий номер контраста, который стоял, например Grade 2. В конечном итоге надо получить 7 полосок для каждого целого Grade, т.е. 00, 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Замеряться каждый раз для нового контраста не треба, надо лишь при изменении экспозиции возвращаться к намерянной (нулевой), чтобы не сбиться. Фильтра ставить в соответствии с номером контраста. При печати Grade 4 и 5 экспозицию уменьшить на стоп и считать её нулевой. Когда полоски готовы, надо сверить записи с таблицей в мануале и вычислить Коррекцию. Она может быть + или -. Записать на каждой бумажке значение коррекции.
Затем входим в режим калибровки, прибор покажет номер канала бумаги, потом off, потом номер контраста 00 и предыдущее значение корекции, а при первой калибровке покажет о 00. Кнопками изменения экспозиции выставляем записанную на бумажке коррекцию. Далее кнопками выбора контраста переходим к следующему контрасту и ставим коррекцию для него. Если при входе в контраст уже стоит число отличное от нуля, то это число суммируем с числом коррекции на полоске. Надо вбить все 7 значений от 00 до 5-го контраста. Далее жмём кнопку фокусировки 2 раза для выхода в рабочий штатный режим.
Это мы ввели факторы коррекции экспозиции. Ещё есть определение значений контрастов. Его тоже надобно делать.
Режем ещё бумагу. Размером - чтоб влез весь тестовый серый клин. Исходное положение - голова ФУ вверху, диафрагма рабочая. Выбираем номер канала бумаги. Ставим выдержку 15 секунд, контраст 00, фильтра для контраста 00. Укладываем тестовую полоску на стол, сверху серый калибровочный клин. Экспонируем, проявляем, фиксим, моем и СУШИМ. Смотрим - есть поле с 0,04 D и черное 90%-ное (для референса есть в комплекте упомянутая бумажка с 4 плашками для сравнения) - тогда пишем номер контраста на полоске и переходим к следующему контрасту. Нету - меняем выдержку и печатаем стрип по-новой, пока обоих полей не будет в наличии на одной гумажке. Прогоняем все 7 контрастов (как всегда без половинных значений) от 00 до 5-го. Потом по годным стрипам высчитываем значение контраста. Для этого смотрим номер поля, которому соответствует 0,04D, из него вычитаем номер поля, которому соответствует 90%-ное почернение, полученное число умножаем на 15, получится значение контраста в ISO(R). Эти значения вбиваем в экспонометр. Жмём калибровку, включится режим изменения факторов коррекции экспозиции, жмём фокус, переключится в режим значений контрастов, показав сначала "cont" - ну и как выше вбиваем кнопками изменения экспозиции полученные значения для конкретного контраста и переходим к следующему контрасту. После 5-го жмём фокус и экспонометр перейдёт в обычный режим. Всё.
Нарезаем полоски бумаги 125х25 мм. Включаем экспонометр. После того, как он отобразит по порядку текущие настройки (шаг экспозиции, номер бумаги и др.) и выйдет в рабочий режим, то заходим в настройки, ставим шаг экспозиции 1/4, выбираем номер бумаги (канал) который будем мучать, выходим в рабочий режим, ставим grade 2.
Задираем на самый верх голову ФУ, убираем из рамки плёнку, зажимаем диафрагму до упора. Гасим весь свет, включаем лампу увела, ставим по центру на стол датчик и замеряемся. Если намерит между 10 и 20 сек - то всё Ок, идём дальше. Если нет, то отбиваем замер и доступными средствами увеличиваем/уменьшаем освещённость стола.
Укладываем первую полоску бумаги и экспонируем в режиме тест стрип. Проявляем, фиксим, моем и СУШИМ полоску. Достаём Образец (кусок бумаги с четырмя плашками, есть в комплекте) и смотрим - имеется ли на пробнике поле равное 0,04D. Если да, то идём дальше. Если нет, то изменяем экспозицию кнопками анализатора на ступень, экспонируем .... тыры пыры .... смотрим - ага, есть. Пишем на этой полоске +/- 1 стоп и соответствующий номер контраста, который стоял, например Grade 2. В конечном итоге надо получить 7 полосок для каждого целого Grade, т.е. 00, 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Замеряться каждый раз для нового контраста не треба, надо лишь при изменении экспозиции возвращаться к намерянной (нулевой), чтобы не сбиться. Фильтра ставить в соответствии с номером контраста. При печати Grade 4 и 5 экспозицию уменьшить на стоп и считать её нулевой. Когда полоски готовы, надо сверить записи с таблицей в мануале и вычислить Коррекцию. Она может быть + или -. Записать на каждой бумажке значение коррекции.
Затем входим в режим калибровки, прибор покажет номер канала бумаги, потом off, потом номер контраста 00 и предыдущее значение корекции, а при первой калибровке покажет о 00. Кнопками изменения экспозиции выставляем записанную на бумажке коррекцию. Далее кнопками выбора контраста переходим к следующему контрасту и ставим коррекцию для него. Если при входе в контраст уже стоит число отличное от нуля, то это число суммируем с числом коррекции на полоске. Надо вбить все 7 значений от 00 до 5-го контраста. Далее жмём кнопку фокусировки 2 раза для выхода в рабочий штатный режим.
Это мы ввели факторы коррекции экспозиции. Ещё есть определение значений контрастов. Его тоже надобно делать.
Режем ещё бумагу. Размером - чтоб влез весь тестовый серый клин. Исходное положение - голова ФУ вверху, диафрагма рабочая. Выбираем номер канала бумаги. Ставим выдержку 15 секунд, контраст 00, фильтра для контраста 00. Укладываем тестовую полоску на стол, сверху серый калибровочный клин. Экспонируем, проявляем, фиксим, моем и СУШИМ. Смотрим - есть поле с 0,04 D и черное 90%-ное (для референса есть в комплекте упомянутая бумажка с 4 плашками для сравнения) - тогда пишем номер контраста на полоске и переходим к следующему контрасту. Нету - меняем выдержку и печатаем стрип по-новой, пока обоих полей не будет в наличии на одной гумажке. Прогоняем все 7 контрастов (как всегда без половинных значений) от 00 до 5-го. Потом по годным стрипам высчитываем значение контраста. Для этого смотрим номер поля, которому соответствует 0,04D, из него вычитаем номер поля, которому соответствует 90%-ное почернение, полученное число умножаем на 15, получится значение контраста в ISO(R). Эти значения вбиваем в экспонометр. Жмём калибровку, включится режим изменения факторов коррекции экспозиции, жмём фокус, переключится в режим значений контрастов, показав сначала "cont" - ну и как выше вбиваем кнопками изменения экспозиции полученные значения для конкретного контраста и переходим к следующему контрасту. После 5-го жмём фокус и экспонометр перейдёт в обычный режим. Всё.
Re[fortig]:
от: fortigЭтот тоже в комплекте имеется?
сверху серый калибровочный клин. Всё.
Re[dat]:
Да. Если потерял или испортил можно заказать отдельно. http://www.rhdesigns.co.uk/darkroom/html/calibration_kit.html
Re[fortig]:
Использовать прибор для моноконтраста также удобно? Т.е. можно позасвечивать моноконтраст и откалибровать по той же схеме, как для мультигрейда?
Re[dat]:
Analyser меряется и от светов, замеряя точку светлого (на позитиве), и от черного, подгоняя в зависимости от grade (вернее от значения iso range бумаги, забитого в таблицу при калибровке). Поэтому надо калиброваться только для одного значения grade (допустим 2) и всегда использовать этот номер на приборе не меняя его никогда. Ну и измерить ISO(R) бумаги и вбить в калибровочную таблицу контрастов для того же grade.
При печати всегда замеряться через обе точки (и светлую и тёмную). А потом возможно смещать шкалу, приводить чёрный к чёрному ну или белый к белому. Зато сразу видно - попадает весь диапазон плотностей негатива на диапазон моноконтрастной бумаги или нет.
У колорлайнов (естественно калиброванных под бумагу) достаточно замерить самый светлый участок негатива, но чтоб узнать попадание негатива на весь диапазон бумаги, надо мерить тёмный участок, брать в руки кулькулятор и смотреть даташит бумаги на предмет ISO ( R).
То есть с Analyserом можем плясать как от белого, так и от чёрного , видеть сразу и наглядно диапазон плотностей негатива применительно к конкретной бумаги, с колорлайнами (по крайней мере 5100) пляшем от чёрного или считаем на куркуляторе.
Re[fortig]:
Звучит все это хорошо, попробуем
Re:
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, - есть ли смысл в контактных отпечатках на мульти-контрастной бумаге?
Поясню. На бумаге с постоянным контрастом я печатал несколько кадров на один лист контактом. Это давало возможность оценить содержание и наметить, как дальше печатать, тональность, контраст, области маскировки...
А теперь думаю, если печатать контакты на мульти-контрасте? Это, наверное, не даст пользы для дальнейшей печати? А ради содержания можно и сканировать... Или я ошибаюсь?
Поясню. На бумаге с постоянным контрастом я печатал несколько кадров на один лист контактом. Это давало возможность оценить содержание и наметить, как дальше печатать, тональность, контраст, области маскировки...
А теперь думаю, если печатать контакты на мульти-контрасте? Это, наверное, не даст пользы для дальнейшей печати? А ради содержания можно и сканировать... Или я ошибаюсь?
Re[a165]:
Всегда сканирую, прежде чем организовать даркрум. Можно кривые покрутить и примерно представить, что ты можешь получить на выходе. Да и просто разглядеть негатив как следует, определить какой дубль. Вообщем, сканирование )
Re[dat]:
Да, так проще будет разобраться с материалом. Спасибо!