Съемка станков и людей.

Тема наверное не очень точно отражает содержание, но все же...
Цель такая - по работе необходимо будет снимать полиграфические станки размер примерно 2х2х2м. Снимки будут использоваться в рекламных блоках (не более 1/4 от А4) и для создания каталога (там тоже картинки небольшие). А также снимать выстовочный стенд. Ну и еще есть интерес в съемке портфолио (многие просят, не хотят большие деньги отдавать, а мне учиться нужно). Во всем этом я не претендую на высокое качество, совсем уж профессиональные результаты не требуются. Подскажите какое оборудование взять! Я пока что сколняюсь к Никон 80s (Идея в том чтоб потом F100 купить). Но так как я только любитель, то честно говоря даже не знаю что выбрать (есть еще Пентаксы, Минольты которые я даже не видил никогда и какое качество можно ими получить я не знаю, а вот результаты пработы F100 я знаю хорошо и считаю их восхитительными). Подскажите что нибудь по той же цене (примерно). А так же по поводу света и объективов (сколько нужно будет света, использовать галоген или вспышки, сколько и каких объективов, на какую пленку снимать). Повторю что нужно как минимум чтоб получилось, а уж какие-то мало заметные нюансы не особо важны. Коммерческой выгоды тут особой и нету, скорее хочется "поснимать". Если такая работа с камерой до 650$(естественно только тушка) не выполнима, то тоже скажите, чтоб я зря не расстраивался. Пробовал снимать на EOS 300, но штатного объектива явно не хватает, так что хочу купить камеру и кучу наворотов к ней, чтоб наконец приблизиться к профессионалам.(в снимках EOS 300 после увиличения даже меньше чем до А4 явно видно зерно пленки, снимал на Фуджи супериа 400, ну и другие мелкие недочеты получались в которых наверное всеж больше моей вины: смазанные снимки, на портрете лицо как-будто светится, очень сильно видно все недостатки кожи и тп.) Профессиональную камеру я брать не хочу, так как врятли она поможет тому, кто профессионалом не являюсь...
Напоминаю еще раз, что цель нучиться, а не коммерческая выгода.

"Качество" в первую очередь определяется прситавкой к видоискателю, объективом, пленкой. Выбором освещения (но это функция приставки к видоискателю, хотя, возможно понадобятся еще внешние остветительные приборы)

А собственно "камера" - оно практически без разницы, EOS 300, F80 или F100.
Точнее разница между ними - в количестве режимов замера экспозиции, скорости серийной съемки (которая вам дял станков вообще не нужна), скорости и режимах автофокуса, в надежности (ресурсе аппарата) наконец.
Ну у 80s есть полезная возможность - сохренения параметров кадра на пленке. Полезно для обучения и псоледующего анализа результатов. Но в принципе это можно и карандашиком в блокнотике писать. Так что "тушка" сама по себе - вам никакого "качества" не даст, ее роль - упростить и убыстрить работу фотографа. Не более...

В общем то к предыдущему сообщению могу только порекомндовать, месяц другой почитать книжки по фотоделу, разобраться откуда берется зерно, что такое объектив и какие они бывают, какие для каких съемок нужны. На пленке чувствительностью 400 едениц зерно вполне естесственно, портреты можно снимать на 100 в крайнем случае на хорошую 200, пленки с чувствительностью 400 и болльше для спортивной съемки или на какой-нибудь крайний случай. Фотоаппараты Минолта, Пентакс, Никон и Кенон, в одном классе практически не отличаются, я месяц читал обзоры характеристики и инструкции к аппаратм чтобы понять какой из 4 наиболее соотвтетствует моим задачам. Опять же упоминаемый вами бюджетный объектив, для качественной съемки как правило не приемлем (не всегда но как правило), в общем мой совет ИЗУЧАЙТЕ и за эту работу пока не беритесь, рановато судя по задаваемым вопросам, хорошо врядли сделаете а имидж себе попортите, хотя все могет быть. УДАЧИ.

Цитата:

от:Mik_S
"Качество" в первую очередь определяется прситавкой к видоискателю, объективом, пленкой. Выбором освещения (но это функция приставки к видоискателю, хотя, возможно понадобятся еще внешние остветительные приборы)

А собственно "камера" - оно практически без разницы, EOS 300, F80 или F100.
Точнее разница между ними - в количестве режимов замера экспозиции, скорости серийной съемки (которая вам дял станков вообще не нужна), скорости и режимах автофокуса, в надежности (ресурсе аппарата) наконец.
Ну у 80s есть полезная возможность - сохренения параметров кадра на пленке. Полезно для обучения и псоледующего анализа результатов. Но в принципе это можно и карандашиком в блокнотике писать. Так что "тушка" сама по себе - вам никакого "качества" не даст, ее роль - упростить и убыстрить работу фотографа. Не более...

Подробнее

Полностью присоединяюсь!

Недавно на моих глазах распечатали картинку 60х40 см со стандартного скана для 10х15 см от Fuji X-tra 400. Зерна там точно не было, по крайней мере чтобы о нём рассуждать.

всё зависит в первую очередь от подготовки фотографа, если вы ещё только учитесь, то никакой навороченный аппарат вам здесь не поможет, лучше поручить ответственную съемку тому, кто это умеет делать.

[quot]всё зависит в первую очередь от подготовки фотографа, если вы ещё только учитесь, то никакой навороченный аппарат вам здесь не поможет, лучше поручить ответственную съемку тому, кто это умеет делать. [/quot]
... и ничему никогда не научиться самому. Дерзайте!

Ладно. Я так и знал. На не конкретный вопрос получу такие же не конкретные ответы.
Вопрос первый - для съемки портретов (ну и вообще всего о чем я говорил) сильно ли нужна высокоскоростная синхронизация со вспышкой? (Которой нету в 80s)

Второй - в чем принципиальное отличие в освещении - использовать вспышки или галоген. Ни в одной книжке я этого не нашел (говорят о температуре, о синхронизации и о прочих технических особенностях, а в разделах о применениях фототехники говорится только об источники света, а о том какой он должен быть ничего нет). Что и в каких ситуациях применяется? Как я понимаю - минусы галогена что нужно потом желтый свет фильтровать (кстати в моих фотографиях меня не устраивало что после фильтрации очень много белого света получилось(еще точнее желтый пропал везде, даже где он должен быть) и вообще что-то вот не так в них - желтые варианты даже чем-то интереснее) и что срок службы ламп не очень-то большой. Зато все тени можно проектировать. Короче очень прошу прояснить или дать ссылку где прочесть. Никак не могу понять что мне купить - 2 вспышки или 4 галогеновых фонаря.

Объектив. Тут уж я совсем запутался - одни говорят что нужен длиннофокусный объектив, другие, что это без разницы (для моих нужд). Посоветуйте какой из этих взять:
AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
AF 70-300mm f/4-5.6D ED
AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED


А фотик новый хочу, так как этот EOS 300 не мой, а работе моей принадлежит, а у фотолюбителя уж наверное свой апарат должен быть...))

Вот наверное и все. А учиться (в смысле теории) мне уже надоело. И курсы были и 2 книжки, а практика только в обычной любительской съемке во время летних поездок. Там даже когда хорошо получается - меня почему-то это не радует.((

По поводу высокоскоростной синхронизации -- она нужна, если нужно воспользоваться вспышкой, но и нужна очень короткая выдержка. Что касается портретов, то это обычно при съёмке на прироже, когда освещение достаточно хорошее, но нужно дополнительно "подсветить" лицо, например, когда оно оказывается в тени. Но надо учесть, что при этом заметно падаяет "яркость" вспышки.
Что касается разницы между лампами накаливания и вспышками, то основная -- именно в цветовой температуре: вспышки дают белый свет, а лампы накаливания -- жёлтоватый (галогеновые -- более белый, но не такой, как вспышки). Для "приведения" результата к белому можно использовать конверсионные фильтры -- 80А (для обычных ламп накаливания) и 80В -- для галогенных. Хотя можно сделать коррекцию и при сканировании плёнки. Ну и, конечно, достоинство галогеновых светильников -- то, что они светят постоянно и можно руками их расположить так, чтобы с тенями "всё было нормально".
По поводу объективов: если нет "сверхтребований" к касечтву, и, тем более, на небольшом формате, то тут, я думаю, подойдёт любой объектив "исходной" стоимостью выше 100 у.е. А что касается фокусного расстояния объектива, то тут уж, не зная места, где будет производиться съёмка, ничего сказать нельзя.
Все объективы (кроме "рыбьих глаз") дают одинаковое изображение. Но имеют разный угол зрения, зависящий от фокусного расстояния (точнее -- от соотношения фокусного расстояния и размеров кадра).
Чтобы охватить бОльшую часть объекта надо отойти на бОльшее расстояние, что не всегда возможно. Поэтому иногда может потребоваться широкоугольный объектив. Но при этом изменяется соотношение размеров объектов, находящихся на разном расстоянии от фотоаппарата.

По поводу "зерна". Летом я, будучи на Алтае, отснял три плёнки NPH-400. Напечатал с них (после сканирования на Фронтире) немало фотографий 20х30. Зерна, вроде незаметно. А вот на Press 1600 зерно довольно сильное -- больше, чем 15х21 печатать врядли можно.

Спасибо Мик13 за ваш ответ! Начну так сказать с конца.
Чтоб не быть голословным вот пример того что у меня получилось:
http://www.sendes.ru/vas/ex.tif
Если кто может объяснить в чем тут дело, то велкам. Снято на фуджи суперию 400 фотоаппарат EOS 300 оптика штатная. Условия съемки помещение 2 галогена сзади экран. Отсканировано в про-лабе 20х30.

По объективам. Хочу примерно за 300-400уе так как много раз говорили что на оптике экономить нельзя. На фотокурсах нам рекомендовали для такого рода съемок использовать "длиннофокусный объектив 80-135 мм". Вот и думай какой из линейки Никон взять. Вроде 300 уж очень длинный, а вот 105 может и маловато окажется, хотя он на вид более хваленый и универсальный. Условия съемки например помещение с белыми стенами, освещение галогены 2 сбоку и один фоновый, фон серый или белый. Мне не нужно сверх-качество, но хотелось бы его повышать. Я же всеж таки не то что ничего не могу снять. Какие-то результаты всеж есть...)) Так что прошу посоветовать что взять из списка который я привел, а то день покупки всё ближе, а я не знаю что брать. Я и так уже решил вспышку пока не брать - взять тушку и оптику и потренироваться на природе.

По свету вы примерно повторили мои слова и то что во всех книжках есть. Так что спрошу конкретнее.
1. В профессиональных студиях используют галоген или вспышки?
2. То что в фото исчезает желтый свет вообще, даже естественная желтизна кожи - это всегда так или я неправельно фильтром пользовался?
3. В каких ситуациях что лучше использовать? (что лучше для съемки модели или портрета)


Ну и касаемо высокоскоростной синхронизации, если я верно понимаю, то ее отсутствие можно рефлектором компенсировать? Тут кстати в справочнике написано, что она нужна для размытия заднего фона на полностью открытой диафрагме и чувствительной пленке - на сколько я понимаю, что это не очень то и нужно и прожить без этого можно. Просто альтернативой по цене и с этой функцией является только минольта, а ее брать не хочу, так как она-то вроде как пытается аналогом EOS 30 быть, а он куда дороже стоит, следовательно что-то там все же плохо. Да и аксесуары к ней сложнее найти будет.

Цитата:

от:NorthStar2000
Ладно. Я так и знал. На не конкретный вопрос получу такие же не конкретные ответы.
Вопрос первый - для съемки портретов (ну и вообще всего о чем я говорил) сильно ли нужна высокоскоростная синхронизация со вспышкой? (Которой нету в 80s)

Подробнее

зависит от условий, в которых вы снимаете.
высоскорсотная синхронизация нужна - когда c одной стороны света хватает, чтобы была нужна короткая выдержка (короче выдержки синхронизации аппарата), а с другой - нужно дополнительно подсветить какие-то детали кадра, например тени, вспышкой.
Пример - объект на ярком фоне, диафрагму хотим откруть посильнее, чтобы получить небольшую ГРИП (типичная ситуация при съемке портрета, кстати, и не только портрета). Но и фон хотим иметь не пересвеченым, а нормальным по яркости. И получается, что выдержка для фона нам нужна 1/250, скажем. Но и объект надо име не темным, а нормальным - его посветить вспышкой. Но выдержка синхронизации у аппарата - 1/90 и на 1/250 будет толкьо узкая полоса от вспышки. Что делать? Либо взять вспышку с HSS, либо поставить менее чувсвтительную пленку, либо навернуть серый фильтр и тем уменьшить требуюмую выдержку до искомой 1/90 или длиннее. По вкусу.

Цитата:

от:NorthStar2000

:Второй - в чем принципиальное отличие в освещении - использовать вспышки или галоген. Ни в одной книжке я этого не нашел (говорят о температуре, о синхронизации и о прочих технических особенностях, а в разделах о применениях фототехники говорится только об источники света, а о том какой он должен быть ничего нет). Что и в каких ситуациях применяется?

Подробнее

Ну вообще-то очевидно... Если речь о том, что можно выставить свет и сделать кадр, а не срочно снимать пока кадр не убежал - галоген имеет мощное преимущество. С ним можно выставить свет и увидеть как он будет выглядеть. Сформировать световую картинку, глубокомысленно на нее посмотреть, подвигать источники освещения... Потмо снять. А со вспышками - световая картинка существует только в момент вспышки, выстраивать ее придется предпложительно, по опыту и наитию, и пока не снимешь да не проявишь кадр - особо не увидишь, что вышло. Бывает у вспышек функция "моделирующий свет", но не знаю насколько эффективно... по моему не очень.

Однако минусы галогена - жрет кучу энергии, сильно греет помещение (и если это портрет - пока фотограф бегает ставит свет - модель обливается потом :-), ну и какая-то коррекция по спектральному составу все равно нужна. Вспышка, насколько я понимаю, ближе к "настоящему белому".


Цитата:

от:NorthStar2000

Объектив. Тут уж я совсем запутался - одни говорят что нужен длиннофокусный объектив, другие, что это без разницы (для моих нужд). Посоветуйте какой из этих взять:
AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
AF 70-300mm f/4-5.6D ED
AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED

Подробнее

Так что снимаем-то? Для портрета - лучше выбрать фикс из диапазона 85-135. Какой именно - по вкусу и характеру снимаемых портретов (тут можно на первых порах взять зум, и понять на нем, на каких фокусных получается то, чего хочется). Если мы про Никон, то "легендарные портрентники" - это 85/1.4 и 105/2.5 (неавтофокусный, но зачем для портрета автофокус). Впрочем, необязательно брать сразу "легендарные". Начать можно и с зума.

Если мы снимаем станки 2х2х2 метра - то все зависит от художественного замысла. Можно взять широкоугольник, чтобы "шаржировать" перспективу, "выпятить" передний план. Можно взять "полтинник", чтобы получить "нормальную" для взгляда перспективу, можно длиннофокусник, если есть куда отойти, чтобы "загнать" тот станок в фон... Простор для творчества громадный.

Цитата:

от: NorthStar2000


Вот наверное и все. А учиться (в смысле теории) мне уже надоело. И курсы были и 2 книжки......

э-э-э-э...
так собтсвенно на вот эти вопросы и надо было ответы из курсов и книжек почерпывать... Может книжки неправильные были? Или не с той точки зрения читались?

А картинки лучше все-таки в JPEG выкладывать. Качать TIFF, чтобы посмотреть что там - решительно неохота...

Да, и еще - для студийной съемки, тиап портрета, пленка 400 - не лучший выбор. Она скорее для репортажей. Возьмите что-то класса Portra 160 или что там у Фуджи аналогичное...
Если надо мало зерна - то Koдак 100UC, Кодак Супра 100 (хотя где ее взять.. уже нету), Фуджи Суперия Реала. Последние две впрочем - тоже скорее "репортажные". Яркие и конрастные.

Наверно 28-105 будет самое то.
Если можно отойти от станка подальше, то пригодится диапазон 70-105 мм, если отойти нельзя, можно снимать на 28-35 мм, но искажений м.б. побольше, хотя они м.б. малозаметны.

Станки снимайте на цифру,и не заморачивайтесь.Я каждые три месяца выпускаю каталог металлообрабатывающего оборудования,все снято 4х мегапиксельной цифрой,качество более чем достаточное.Снимаю со штатива ,ISO 50,при естественном освещении.

Да TIFF там всего 240кб. Там один только глаз...)) Так что качайте и не бойтесь. Не хотелось JPEGом искажать всю ту гадость которая у меня получилась. Это очень важно! Подскажите где я ошибся!

Что касается обучения, то дело не в теории а в плохих результатах на практике! Ходил я на курсы которые при Академии Международного сотрудничества. Была у нас практика - съемка в студии. Сам преподаватель рекомендавал нам брать 400 фуджи! НО! Даже у него половина снимков - чистый брак. Не знаю какую пленку он использовал, но желтизна была убрана так, что вообще ни одного желтого пикселя небыло. Я в фотошопе спектр смотрел - желтого ну почти совсем...)) Вот меня и терзают смутные сомнения - можно ли впринципе в галогене картику высокого класса получить? Как правильно убрать желтизну, а не так как нас учили, что ее вообще не осталось...((( Могу пример прислать! Очень прошу порекомендовать - как избавиться от желтого освещения, при этом не нарушая цветность картинки. Тоесть как допустим китайцев в галогене снимать или там к примеру желтые одуванчики, чтоб они оставались желтыми как и в реальности. Или скажите где почитать! Не так уж много литературы по фотографии - всё больше про цифровую.
Для начала хоть подскажите какое оборудование взять, чтоб уж не в нем дело было а только во мне.
Вроде как сомнений осталось мало. Разве что по свету.
Да и по тушке мне так четко и не ответили. Тоесть как я понимаю синхронизация 1/250 достаточно и менять Никон на минольту из-за этого не стоит?
И еще - может кому в студии асистент (временный) нужен? Я хоть и мало чего умею, но хоть шустрый. Естественно бесплатно, только чтоб посмотреть как всё организовано..)

Цитата:

от: NorthStar2000

Да и по тушке мне так четко и не ответили. Тоесть как я понимаю синхронизация 1/250 достаточно и менять Никон на минольту из-за этого не стоит?

Никто и не ответит... Ну кто кроме вас знает, в каких условиях вы будете снимать и достаточно ли вам будет синхронизации на 1/250 (я эту величину, как несложно заметить, привел только "например").

А если недостаточно - то как вы будете решать эту проблему - серым фильтром, вспышкой с HSS или еще как...

Это дело сугубо личное.

Слишком сложно Вы,милейший, подходите к теме :D
На самом деле, все гораздо проще - для съемки объектов 2х2х2м, находящихся в цехе, нужно:
1) камера (любая - автофокус там совершенно не нужен,станки не бегают). Абсолютно не важны направление движения шторок,скорость синхронизации и ресурс камеры(новой или б\у)

2) Пленка (любая,но лучше 400 ибо она менее контрастна и лучше видны детали в светах и тенях вашего станка. При тех форматах печати о которых вы говорите, зерно пренебрежимо мало)

3) Штатив! ( вес и устойчивость зависят от камеры)

4)два-три объектива ( 24мм,28мм и,может быть, 50мм)

5) Фильтры FL-W или FL-D ( в зависимости от типа люминисцентного света,существующего в цехе) + 80А или 80В, если снимаете с галогенками.

6) Галогенки - 2-3 со стойками,шнурами,удлинителями и т.д.
7) Не хотите галогенок, то такой же набор вспышек с пилотным светом, удлинителями ...