Самостоятельная покупка камеры начинающим.
Всего 16 сообщ.
|
Показаны 1 - 16
Самостоятельная покупка камеры начинающим.
Ребят, на днях иду за своей первой камерой. До сего момента, зеркалку в руках реально не держал, хотя начитался прилично. После долгих определений, что же мне нужно, остановился на 7д + 24-105л. Выбор мой пожалуйста обсуждать не нужно. Друзей и знакомых фотографов нет обсалютно. Впридачу, за камерой придётся ехать, т.к. в моём городе такой техники нет. Деньги всё-же не маленькие, не хотелось бы попасть на брак. Камера берётся скорее для души, хочется получать удовольствие. Попробуйте войти в моё положение, и дайте советов, максимально подробных от и до. Надеюсь на понимание. Спасибо.
Re[alekseydreamer]:
Попросите продавца зарядить батарею, накрутить объектив, если сами не умеете, сделайте несколько (пару-тройку десятков, не стесняйтесь!) пробных снимков при естественном освещении (на улице). Обратите внимание на доступность языка меню фотоаппарата(японские версии имеют в меню 2 языка - Англ. и собственно Джапан). Послушайте работу стаба у данного объектива (24-105) (стаб слегка шуршит, так же может быть слышен легкий скрежещущий звук в конце его работы - это нормально). Стаб объектива включается после полунажатия кнопки спуска на фотоаппарате и работает несколько секунд после ее отпускания . Изображение в ВИ немного меняет положение ("замерзает") при начале работы стабилизатора объектива. Попробуйте включить видеосъемку или попросите это сделать продавца, внимательно отсмотрите прямо на камере отснятое видео.
Обратите внимание на следы эксплуатации - царапины, потертости фототехники и крепления внешней вспышки камеры, их быть не должно. Обратите внимание на царапины на котактной группе объектива (как правило там есть едва заметные неглубокие заводские потертости - образующиеся при проверке качества), если есть четкие глубокие риски - объектив б/у) , наличие пыли, сколов, царапин, инородных предметов внутри него. Обратите внимание на крепежные винты объектива и камеры - крестообразные насечки на шляпках должны быть четкие, без следов развальцовки и сколов краски (использование отвертки, ремонт). Опробуйте кольца фокусировки и зуммирования объектива - их ход должен быть равномерным, без рывков, люфта и "зацепов" по всему диапазону. "Хобот" объектива не должен выезжать самостоятельно при наклоне передней части вниз. Фотографируйте контрастные предметы или предметы с резким рельефом с разных дистанций, чтобы убедиться в четкости картинки. Обратите внимание на правильность заполнения гарантийных документов. Сохраняйте чек и упаковку. Купите защитный фильтр на объектив (не UV, а обычный защитный для цифровой техники, как правило в названии фильтра есть буква D), поначалу габариты камеры будут непривычны и не исключены контакты с окружающим миром. Дети так же любят тыкать пальцем в стекло=).
Отсмотрите на ноутбуке (своем или знакомого) отснятый материал (снимайте в режиме RAW+JPEG), убедитесь в четкости картинки, и отсутствии битых-горячих пикселей - для этого сделайте пару снимков при исо 800-1600 без объектива с надетой заглушкой байонета камеры с выдержкой 1/2 - 1/15 сек(Режимы Tv или M с ручной настройкой выдержки и ISO, наличие разнородного цветного шума должно быть в пределах нормы, без ярко выраженных цветовых пятен в одних и тех же зонах снимков). И последний совет - не ходите один, пригласите друга, знакомого, увлекающегося фототехникой (желательно), не берите женщин, детей (отвлекают).
P.S.: смело отклеивайте защитную пленку с ЖК экрана камеры, иначе не поймете что с ним и не увидите качество фото с самой камеры (продавец, если что, спокойно приклеит ее назад).
Обратите внимание на следы эксплуатации - царапины, потертости фототехники и крепления внешней вспышки камеры, их быть не должно. Обратите внимание на царапины на котактной группе объектива (как правило там есть едва заметные неглубокие заводские потертости - образующиеся при проверке качества), если есть четкие глубокие риски - объектив б/у) , наличие пыли, сколов, царапин, инородных предметов внутри него. Обратите внимание на крепежные винты объектива и камеры - крестообразные насечки на шляпках должны быть четкие, без следов развальцовки и сколов краски (использование отвертки, ремонт). Опробуйте кольца фокусировки и зуммирования объектива - их ход должен быть равномерным, без рывков, люфта и "зацепов" по всему диапазону. "Хобот" объектива не должен выезжать самостоятельно при наклоне передней части вниз. Фотографируйте контрастные предметы или предметы с резким рельефом с разных дистанций, чтобы убедиться в четкости картинки. Обратите внимание на правильность заполнения гарантийных документов. Сохраняйте чек и упаковку. Купите защитный фильтр на объектив (не UV, а обычный защитный для цифровой техники, как правило в названии фильтра есть буква D), поначалу габариты камеры будут непривычны и не исключены контакты с окружающим миром. Дети так же любят тыкать пальцем в стекло=).
Отсмотрите на ноутбуке (своем или знакомого) отснятый материал (снимайте в режиме RAW+JPEG), убедитесь в четкости картинки, и отсутствии битых-горячих пикселей - для этого сделайте пару снимков при исо 800-1600 без объектива с надетой заглушкой байонета камеры с выдержкой 1/2 - 1/15 сек(Режимы Tv или M с ручной настройкой выдержки и ISO, наличие разнородного цветного шума должно быть в пределах нормы, без ярко выраженных цветовых пятен в одних и тех же зонах снимков). И последний совет - не ходите один, пригласите друга, знакомого, увлекающегося фототехникой (желательно), не берите женщин, детей (отвлекают).
P.S.: смело отклеивайте защитную пленку с ЖК экрана камеры, иначе не поймете что с ним и не увидите качество фото с самой камеры (продавец, если что, спокойно приклеит ее назад).
Re[NightSurfer]:
В какой город поедете за покупкой?
Re[alekseydreamer]:
Собственный опыт покупки камеры и остальных оптико/механических причепушек в Москве.
Скачал инструкцию, почитал, отдельно взял с собой листочки с основными операциями.
В магазине продавец собрал камеру, пощелкал, после чего я сам, не зря ведь читал инструкцию, тоже сделал несколько кадров. Попросил продавца показать результат на экране компьютера, показал, собрал обратно все в коробочку и отдал.
По такой же системе покупал и вторую камеру.
Смысла заморачиваться в капитальной проверке камеры на грязь на матрице, битые пиксели и т.д. и т.п. не вижу, т.к. грязь смывается, битые пиксели они, наверное, всегда есть, ошибки автофокуса исправляются сервисом, хотя от меня сервис очень далеко_о_о.
Желаю успешной покупки и не думайте о плохом!
СОВЕТЫ ПО ПОКУПКЕ КАМЕРЫ
Итак, сама покупка. На этом этапе начинается самое интересное и сложное. Главное это не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются «отшить» под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться! Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, расположенные в логической последовательности, соблюдение которых Вам не повредит.
Главное! Если есть возможность достать инструкцию на приобретаемую камеру (дружок, Internet и т.д.), то изучите ее, чтобы в магазине не выглядеть лопухом. Достаточно знать основные навыки обращения с камерой, пусть даже в автоматических режимах. Сам перед покупкой камеры скачал из Internet’а инструции на зинтересовавшие камеры, распечатал их, прочитал и запомнил основные принципы работы с данными устройствами.
Если это Ваш первый цифровик (общий FAQ раздела «Цифровое изображение»: обсуждение и дополнение):
1. Убедитесь, что цифровой фотоаппарат включается и при включении на экране видна картинка.
2. Проверьте отсутствие пятен и маханических повреждений на оптике, экранах и корпусе.
3. Проверьте плавность перемещения всех движков, колец и кнопок - чтобы не было заеданий, скрипов, люфтов.
4. Убедитесь, что камера фотографирует, и фотографии можно просмотреть на экранчике. Убедитесь, что встроенная вспышка работает.
5. При автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.
6. Проверьте правильность работы защитных шторок объектива (случается, что они подклинивают).
7. Убедитесь, что на фотографиях лица находятся в фокусе, цвета не искажены. Воспользуйтесь компьютером продавца.
8. Не забудьте проверить комплектность (инструкции, кабели, диски, зарядное устройство и т.д.) и получить гарантийный талон.
Если Вы более "продвинуты", дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере (общий FAQ раздела «Цифровое изображение»: обсуждение и дополнение):
1. Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного.
2. Равномерность разрешения по полю кадра. Для этого сфотографируйте газету (расположенную строго перпендикулярно оптической оси) и сравните резкость в центре и по краям кадра.
3. Точность автофокусировки (фронт/бэк-фокус) у зеркальных ЦФК. Проверять можно, фотографируя под углом 45 градусов обычную линейку. В самом крайнем случае подойдет и газета с текстом.
4. Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов.
Битые пикселы выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора.
Горячие пикселы выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления). Причина их появления - нагрев сенсора.
Поиск битых и горячих пикселов проводится путем делания серии снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.
Некоторые RAW-конвертеры позволяют "вычитать" битые пикселы, так что на итоговых кадрах их не будет заметно. Для ремапа (remap) битых пикселей можно обратиться в сервис-центр. Кроме того, некоторые ЦФК позволяют пользователю проводить ремап самостоятельно (автоматически после нажатия кнопки Reset, либо вызовом специальной команды из меню).
Рекомендуется покупать фототехнику в таких магазинах, где вы можете проверить ее до оплаты, а не после. Если в магазине отказываются предоставить вам камеру для проверки - разворачивайтесь и идите в другой магазин.
5. Возможности просмотреть снимки на компьютере в магазине может и не быть - в этом случае вы можете сделать снимки на свою карту памяти и просмотреть их дома (предварительно записав серийный номер ЦФК и попросив продавцов отложить ее для вас на какое-то время).
Информация из Internet’а.
1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.
2) Продавец принес со склада коробку с камерой.
а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);
b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке;
с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат.
а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).
b) При включении камера не должна издавать резких звуков, особенно это касается объектива. Он не должен скрипеть, а работать тихо и плавно. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
c) Проверьте объектив (если он выдвижной, с зумом) на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
d) Включите ЖК-экран (дисплей). Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет «битые» пиксели («битые» - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это «горячие».) – такой дисплей не для Вас. Вам придется часто чертыхаться каждый раз, глядя в дефектный ЖК-экран, а он главная «изюминка» цифровой камеры.
5) Проверяем ПЗС-матрицу на дефектные пиксели. Дефектные пиксели на матрице бывают, как и у ЖК-экрана, «битые» и «горячие». Все битые пиксели видны всегда, при фотосъемке с любыми параметрами. Они не работают, это "мертвые" пиксели, которые имеют постоянный цвет: черный, белый или красный. Такие пиксели испортят любой снимок и Вам придется каждый раз их редактировать. Технология производства матрицы не совершенна и битые пиксели могут присутствовать всегда, но фирма-производитель перед продажей просто обязана сделать сортировку карты матрицы (remapping process). Суть состоит в том, что перепрограммированием карты матрицы выявляются и скрываются такие дефекты. На некоторых дорогих моделях ремаппинг можно делать и самостоятельно, это предусмотрено операционной системой фотоаппарата. Обнаруженные битые пиксели свидетельствуют о факте их появления уже после контроля производителя, что говорит о скрытом браке матрицы. «Горячие» пиксели присутствуют у любой цифровой фотокамеры и проявляются, если Вы снимаете с большими выдержками или высокой чувствительности (более 400 ISO) или при повышении температуры матрицы. Постарайтесь ниже приведенным тестом подобрать фотоаппарат с минимальным количеством «горячих» и отсутствием «битых» пикселей на матрице.
Как выявить «битые» и «горячие» пиксели на матрице. Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим «S» (или «Sv», или «T») - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем). Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это). Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не «подавила» дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск. Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест! Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру. Может это «горячие» пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
6) Проверяем качество объектива.
Объектив должен вставать на камеру без значительных усилий и стоять на ней без люфта. Линзы должны быть без царапин Кольцо зуммирования должно вращаться с одинаковым усилием по всему диапазону фокусных расстояний -- без "заеданий" в каких-то положениях. У объектива есть FTM -- поэтому фокусировочное кольцо вращается "нормально", если вы не вышли на упор и "туговато" при попытке закрутить его за границу. Опять таки -- никаких заеданий на каких-то расстояниях.
Многие такие объективы склонны "выезжать" под собственным весом, если опустить камеру объективом вниз. Но все-таки, думаю, новый объектив без бленды "прямо из коробки" выезжать не должен. Но это так, мелочь.
Далее допустим, что продавец разрешил мне отснять "тестовые кадры" с помощью принесённого с собой аппарата или с помощью магазинного экземпляра и моей карты памяти. При каких фокусных расстояниях, расстояниях до объекта и диафрагмах мне следует производить тестовые снимки, т.е. при каких параметрах объектива его возможные дефекты становятся более заметными.
Все тесты -- только на своей камере.
Фокусные расстояния очевидно -- все. Диафрагмы, очевидно, открытые. Освещенность надо искать хорошую, а то у автофокуса точность снижается. Только вот на что смотреть я не знаю. "Линейку с карандашом" поснимать -- бэкфокуса поискать? Право слово -- не знаю. С пленочной камерой все-таки проще -- пришел, в руках покрутил, ногтем покорябал и -- "заверните, покупаю"
Да! По-возможности сразу купите УФ-светофильтр -- чистить _эту_ переднюю линзу лично мне стало страшно.
Хочу еще прибавить про тест IS присутствующем в Вашем будущем объективе.
При включенном IS (переключатель на объективе в положении I) при нажатии на спуск до половины должен быть легкий щелчок в объективе (IS включился) и еле слышное равномерное шуршание. При отпускании через короткую паузу второй щелчок (IS отключился). Стабилизация особо заметна на длинном конце (135мм). При полу нажатой кнопке спуска, на 135мм, пошатайте легонько из стороны в сторону фотоаппаратом, в видоискатель должно быть видно, как стабилизатор пытается удержать картинку. Заметно по сравнению с отключенным стабилизатором.
Чудес не ждите - действие IS легкое, предназначенное для уменьшения шевеленки при съемке с рук (при резком перемещении, никакой IS Вам картинку не удержит, равно, как не удержит двигающийся объект)
Появление пыли внутри объективов является следствием эксплуатации. Достаточно несколько раз снять и поставить объектив на фотокамеру чтобы во внутрь конструкции попала пыль. Кроме того, на линзах даже нового, не бывшего в употреблении объектива, могут присутствовать незначительные пылевые включения, и это допускается изготовителем.
В данной ситуации можно дать лишь один совет - внимательно проверяйте чистоту объектива при его покупке в магазине.
Проверку работы объектива лучше проводить с фотокамерой закрепленной на штативе, во избежании дрожания во время съемки. Произведите несколько пробных снимков в различном положении объектива с использованием зума (W/T zoom). Для теста желательна съемка плоского пестрого объекта с мелкими деталями. Опять перекачайте снимки в компьютер. Теперь оцените степень замыливания (резкости, деформации) изображения по углам кадра. Качество кадра оценивайте прежде всего на свой вкус, но принимайте во внимание, что резкость на краях снимка всегда бывает ниже, чем в центре. Но она не должна бросаться в глаза, а снижается равномерно во всех направлениях. Недорогая оптика допускает небольшие погрешности, но они не должны быть явными и, главное не раздражать Ваши глаза.
Кроме того, на линзах даже нового, не бывшего в употреблении объектива, могут присутствовать незначительные пылевые включения, и это допускается изготовителем. Вот, например, краткая справка Отдела технического контроля Красногорского механического завода: "...линзы современных высококачественных объективов изготавливаются из специальных сортов оптического стекла, при варке которого обычно не удается избежать появления газовых пузырьков. Эти пузырьки не оказывают влияния на качество объектива. Кроме того, ГОСТ и стандарты допускают наличие: непрозрачных включений, отдельных царапин, пылинок и ворсинок......". В данной ситуации можно дать лишь один совет - внимательно проверяйте чистоту объектива при его покупке в магазине.
Дополнительно снимите любой объект на удалении и в макрорежиме. Сделайте снимок с набором ярких и многоцветных предметов, для оценки цветопередачи. Оцените качество снимков на мониторе компьютера. Если вас все устраивает в снимках, посмотрите дизайн фотоаппарата.
7) Дизайн и эргономика фотоаппарата. «Главное, что бы костюмчик сидел», как пели портные в одной комедии. Приобретаемый фотоаппарат Вам должен понравиться внешне и он должен быть удобен для съемки с рук. Подержите фотоаппарат в руках, пробуйте снимать одной рукой. Как он лежит в ладонях, не мешает ли Вам крепление ремешка или другие части корпуса. Удобно ли для Вас расположены кнопки и другие элементы управления камеры. Каким Вам показалась меню операционной системы фотоаппарата: сложным или интуитивно-простым. На эти вопросы Вы должны ответить для себя сами, не полагаясь на мнение других. Вам же снимать этой камерой!
Последний маленький совет. Когда Вы все проверили и опробовали, Вас все устраивает, то остановитесь и сделайте паузу… Перекурите, не курите – скушайте шоколадку и т.п. Обдумайте последний раз покупку. Если больше ничего Вас не настораживает и Вы уверены в своем Выборе – покупайте!
8) Дополнительный и необязательный пункт проверки камеры на наличие пыли на матрице.
Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите объектив на ручную фокусировку. Максимально расфокусируйте объектив и сфотографируйте однотонную светлую поверхность (лист белой бумаги, небо или стену помещения) при разных значениях диафрагмы (от 8 до 32) или ясное небо.
Чем больше значение диафрагмы, тем ближе к точечному источник света, освещающий матрицу с пылинками на ее поверхности. Чем ближе источник к точечному, тем четче получаются контуры пылинок на матрице.
Посмотрите результат на экране компьютера, если при максимальной диафрагме (32) пылинок не видно, то не стоит особо радоваться – откройте файл программой Photoshop и примените к файлу «автоматическую тоновую коррекцию» или самостоятельно порегулируйте значения яркости/контрастности. Если и после этой операции на экране наблюдается девственная чистота, то я рад за Вас.
Что можно посоветовать при чистке матрицы - не пытаться удалить все пылинки вообще. Достаточно, чтобы их не было видно, или они не мешали при съемке на диафрагме f/5.6-f/8. При f/22 пыль всегда будет, с этим нужно смириться, либо, если снимать исключительно макро с такими диафрагмами - придется отдавать камеру в сервис на чистку. Не думаю, что почистят лучше, и даже идеальная чистка будет действовать до первой смены объектива.
ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТИВ
1. Состояние упаковки. Если её пинали, роняли, продавали-возвращали может быть и увидите.
2. Наличие фирменной, от производителя, гарантии или гарантии от продавца.
3. Локализация - намёк на ...
4. Заляпанность объектива - свидетельство б.у.
5. Наличие пузырьков и инородных включений в линзах.
6. Посмотреть на просвет - как изменяется спектр - качество просветления, дефекты, типа свилей, грязь и пыль разного происхождения.
7. Включить в режим ручной фокусировки. Поёрзать фокусировкий. Есть ли неприятные звуки и заедания. Есть ли люфты.
8. Включить в режим автоматической фокусировки. Слегка повернуть фокусировочное кольцо. Слушать звук шестерёнок и фиксировать однородность усилия. Если халтурно собрано будет неоднородность. Для USM, HSM и прочих ультразвуковых конструкций ориентироваться по смыслу. Для объективов с непрерывной ручной коррекцией, типа, Canon EF 28-135 IS USM может ничего не измениться по сравнению с предыдущим пунктом.
9. Для зум-объективов поёрзать этим самым зумом.
10. Нацепить объектив на фотоаппарат. Нет ли заеданий и люфтов при надевании на фотоаппарат. Нет ли люфта в надетом состоянии.
11. Включить фотоаппарат. Глядя в видоискатель пофокусироваться по разным предметам в разных частях комнаты и за окном. Устраивает ли Вас. При покупке Sigma 150/2.8 мне хватило выдержки не бузить по поводу фокусировки. Оказалось, что он для тушки 350D слишком быстр. Причём в реальных условиях съёмки НА САМОМ ДЕЛЕ отрабатывал идеально. Всё-таки испятания - иногда слишком жёстки.
Оценить по видоискателю стемпень искажений - дисторсии и веньетирования.
12. Повесить бульварную газету на стену. Сфотографировать её. Если газету взять типа "Из рук в руки" с 2 мм шрифтом, то сфотографировав полный разворот на весь кадр можно сделать вывод об объективе.
- текст 2 мм должен читаться.
- у заголовков и рамок смотрим резкость и контраст по белому и чёрному полю (мыльность),
- и цветные разводы - ХА.
13. Рисуем на газете в месте сгиба жирную линию фломастером. Фотографируем газету под углом 30-40 градусов - смотрим front-back фокус.
14. Фотографируем лампочку - смотрим бликование.
15. Повторяем пункты 1214 на крайних, центральных и важных значениях диафрагм и зума.
Если у Вас цифровой фотоаппарат, то можно состояние объектива оценить сразу. Следует выставить средний контраст и минимальный шарп.
Если у вас 350D или 20D, то у них приличный экранный зум, и при известном навыке вывод о состоянии объектива можно сделать сразу, даже без слива в компьютер.
Если оценивать точнее - то на компьютере. Следует снимать в RAW и конвертировать вообще без шарпа.
16. Снять несколько сюжетов. Оценить: "нравиться - не нравиться". Не всё укладывается в сухой тест с газетой...
17. Запомнить номер объектива или/и пометить его своим отпечатком пальца на линзе.
18. Оценить, как добросовестно заполняют документы и проверить насколько обсчитали.
19. Взять упакованный объектив и распаковать его, чтобы убедиться, что Вам дают проверенный Вами объектив, а не всучивают какую-нибудь хреновину.
ПОКУПКА ОБЪЕКТИВА
Появление пыли внутри объективов является следствием эксплуатации. Достаточно несколько раз снять и поставить объектив на фотокамеру чтобы во внутрь конструкции попала пыль. Современный объектив по принципу его работы при изменении фокусного расстояния или вращении кольца наводки на резкость действует как настоящий пылесос, поскольку перемещение внутренней группы линз создает разрежение, засасывая воздух, часто насыщенный пылью. Все процедуры, связанные с чисткой оптики, не относятся к категории гарантийных работ и выполняются платно. Кроме того, на линзах даже нового, не бывшего в употреблении объектива, могут присутствовать незначительные пылевые включения, и это допускается изготовителем. Вот, например, краткая справка Отдела технического контроля Красногорского механического завода: "...линзы современных высококачественных объективов изготавливаются из специальных сортов оптического стекла, при варке которого обычно не удается избежать появления газовых пузырьков. Эти пузырьки не оказывают влияния на качество объектива. Кроме того, ГОСТ и стандарты допускают наличие: непрозрачных включений, отдельных царапин, пылинок и ворсинок......". В данной ситуации можно дать лишь один совет - внимательно проверяйте чистоту объектива при его покупке в магазине.
ПОКУПАЕМ ОБЪЕКТИВ
Объектив должен вставать на камеру без значительных усилий и стоять на ней без люфта. Линзы должны быть без царапин Кольцо зуммирования должно вращаться с одинаковым усилием по всему диапазону фокусных расстояний -- без "заеданий" в каких-то положениях. У объектива есть FTM -- поэтому фокусировочное кольцо вращается "нормально", если вы не вышли на упор и "туговато" при попытке закрутить его за границу. Опять таки -- никаких заеданий на каких-то расстояниях.
Многие такие объективы склонны "выезжать" под собственным весом, если опустить камеру объективом вниз. Но все-таки, думаю, новый объектив без бленды "прямо из коробки" выезжать не должен. Но это так, мелочь.
Далее допустим, что продавец разрешил мне отснять "тестовые кадры" с помощью принесённого с собой аппарата или с помощью магазинного экземпляра и моей карты памяти. При каких фокусных расстояниях, расстояниях до объекта и диафрагмах мне следует производить тестовые снимки, т.е. при каких параметрах объектива его возможные дефекты становятся более заметными.
Во-первых, если продавец не разрешил -- вежливо, на Вы , пошлите этого продавца и этот магазин к чертовой бабушке . Во-вторых, все тесты -- только на своей камере.
Фокусные расстояния очевидно -- все. Диафрагмы, очевидно, открытые. Освещенность надо искать хорошую, а то у автофокуса точность снижается. Только вот на что смотреть я не знаю. "Линейку с карандашом" поснимать -- бэкфокуса поискать? Право слово -- не знаю. С пленочной камерой все-таки проще -- пришел, в руках покрутил, ногтем покорябал и -- "заверните, покупаю"
Да! По-возможности сразу купите УФ-светофильтр -- чистить _эту_ переднюю линзу лично мне стало страшно.
Хочу еще прибавить про тест IS присутствующем в Вашем будущем объективе.
При включенном IS (переключатель на объективе в положении I ) при нажатии на спуск до половины должен быть легкий щелчок в объективе (IS включился) и еле слышное равномерное шуршание. При отпускании через короткую паузу второй щелчок (IS отключился). Стабилизация особо заметна на длинном конце (135мм). При полу нажатой кнопке спуска, на 135мм, пошатайте легонько из стороны в сторону фотоаппаратом, в видоискатель должно быть видно, как стабилизатор пытается удержать картинку. Заметно по сравнению с отключенным стабилизатором.
Чудес не ждите - действие IS легкое, предназначенное для уменьшения шевеленки при съемке с рук (при резком перемещении, никакой IS Вам картинку не удержит, равно, как не удержит двигающийся объект)
Скачал инструкцию, почитал, отдельно взял с собой листочки с основными операциями.
В магазине продавец собрал камеру, пощелкал, после чего я сам, не зря ведь читал инструкцию, тоже сделал несколько кадров. Попросил продавца показать результат на экране компьютера, показал, собрал обратно все в коробочку и отдал.
По такой же системе покупал и вторую камеру.
Смысла заморачиваться в капитальной проверке камеры на грязь на матрице, битые пиксели и т.д. и т.п. не вижу, т.к. грязь смывается, битые пиксели они, наверное, всегда есть, ошибки автофокуса исправляются сервисом, хотя от меня сервис очень далеко_о_о.
Желаю успешной покупки и не думайте о плохом!
СОВЕТЫ ПО ПОКУПКЕ КАМЕРЫ
Итак, сама покупка. На этом этапе начинается самое интересное и сложное. Главное это не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются «отшить» под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться! Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, расположенные в логической последовательности, соблюдение которых Вам не повредит.
Главное! Если есть возможность достать инструкцию на приобретаемую камеру (дружок, Internet и т.д.), то изучите ее, чтобы в магазине не выглядеть лопухом. Достаточно знать основные навыки обращения с камерой, пусть даже в автоматических режимах. Сам перед покупкой камеры скачал из Internet’а инструции на зинтересовавшие камеры, распечатал их, прочитал и запомнил основные принципы работы с данными устройствами.
Если это Ваш первый цифровик (общий FAQ раздела «Цифровое изображение»: обсуждение и дополнение):
1. Убедитесь, что цифровой фотоаппарат включается и при включении на экране видна картинка.
2. Проверьте отсутствие пятен и маханических повреждений на оптике, экранах и корпусе.
3. Проверьте плавность перемещения всех движков, колец и кнопок - чтобы не было заеданий, скрипов, люфтов.
4. Убедитесь, что камера фотографирует, и фотографии можно просмотреть на экранчике. Убедитесь, что встроенная вспышка работает.
5. При автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.
6. Проверьте правильность работы защитных шторок объектива (случается, что они подклинивают).
7. Убедитесь, что на фотографиях лица находятся в фокусе, цвета не искажены. Воспользуйтесь компьютером продавца.
8. Не забудьте проверить комплектность (инструкции, кабели, диски, зарядное устройство и т.д.) и получить гарантийный талон.
Если Вы более "продвинуты", дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере (общий FAQ раздела «Цифровое изображение»: обсуждение и дополнение):
1. Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного.
2. Равномерность разрешения по полю кадра. Для этого сфотографируйте газету (расположенную строго перпендикулярно оптической оси) и сравните резкость в центре и по краям кадра.
3. Точность автофокусировки (фронт/бэк-фокус) у зеркальных ЦФК. Проверять можно, фотографируя под углом 45 градусов обычную линейку. В самом крайнем случае подойдет и газета с текстом.
4. Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов.
Битые пикселы выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора.
Горячие пикселы выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления). Причина их появления - нагрев сенсора.
Поиск битых и горячих пикселов проводится путем делания серии снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.
Некоторые RAW-конвертеры позволяют "вычитать" битые пикселы, так что на итоговых кадрах их не будет заметно. Для ремапа (remap) битых пикселей можно обратиться в сервис-центр. Кроме того, некоторые ЦФК позволяют пользователю проводить ремап самостоятельно (автоматически после нажатия кнопки Reset, либо вызовом специальной команды из меню).
Рекомендуется покупать фототехнику в таких магазинах, где вы можете проверить ее до оплаты, а не после. Если в магазине отказываются предоставить вам камеру для проверки - разворачивайтесь и идите в другой магазин.
5. Возможности просмотреть снимки на компьютере в магазине может и не быть - в этом случае вы можете сделать снимки на свою карту памяти и просмотреть их дома (предварительно записав серийный номер ЦФК и попросив продавцов отложить ее для вас на какое-то время).
Информация из Internet’а.
1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.
2) Продавец принес со склада коробку с камерой.
а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);
b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке;
с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат.
а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).
b) При включении камера не должна издавать резких звуков, особенно это касается объектива. Он не должен скрипеть, а работать тихо и плавно. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
c) Проверьте объектив (если он выдвижной, с зумом) на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
d) Включите ЖК-экран (дисплей). Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет «битые» пиксели («битые» - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это «горячие».) – такой дисплей не для Вас. Вам придется часто чертыхаться каждый раз, глядя в дефектный ЖК-экран, а он главная «изюминка» цифровой камеры.
5) Проверяем ПЗС-матрицу на дефектные пиксели. Дефектные пиксели на матрице бывают, как и у ЖК-экрана, «битые» и «горячие». Все битые пиксели видны всегда, при фотосъемке с любыми параметрами. Они не работают, это "мертвые" пиксели, которые имеют постоянный цвет: черный, белый или красный. Такие пиксели испортят любой снимок и Вам придется каждый раз их редактировать. Технология производства матрицы не совершенна и битые пиксели могут присутствовать всегда, но фирма-производитель перед продажей просто обязана сделать сортировку карты матрицы (remapping process). Суть состоит в том, что перепрограммированием карты матрицы выявляются и скрываются такие дефекты. На некоторых дорогих моделях ремаппинг можно делать и самостоятельно, это предусмотрено операционной системой фотоаппарата. Обнаруженные битые пиксели свидетельствуют о факте их появления уже после контроля производителя, что говорит о скрытом браке матрицы. «Горячие» пиксели присутствуют у любой цифровой фотокамеры и проявляются, если Вы снимаете с большими выдержками или высокой чувствительности (более 400 ISO) или при повышении температуры матрицы. Постарайтесь ниже приведенным тестом подобрать фотоаппарат с минимальным количеством «горячих» и отсутствием «битых» пикселей на матрице.
Как выявить «битые» и «горячие» пиксели на матрице. Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим «S» (или «Sv», или «T») - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем). Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это). Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не «подавила» дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск. Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест! Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру. Может это «горячие» пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
6) Проверяем качество объектива.
Объектив должен вставать на камеру без значительных усилий и стоять на ней без люфта. Линзы должны быть без царапин Кольцо зуммирования должно вращаться с одинаковым усилием по всему диапазону фокусных расстояний -- без "заеданий" в каких-то положениях. У объектива есть FTM -- поэтому фокусировочное кольцо вращается "нормально", если вы не вышли на упор и "туговато" при попытке закрутить его за границу. Опять таки -- никаких заеданий на каких-то расстояниях.
Многие такие объективы склонны "выезжать" под собственным весом, если опустить камеру объективом вниз. Но все-таки, думаю, новый объектив без бленды "прямо из коробки" выезжать не должен. Но это так, мелочь.
Далее допустим, что продавец разрешил мне отснять "тестовые кадры" с помощью принесённого с собой аппарата или с помощью магазинного экземпляра и моей карты памяти. При каких фокусных расстояниях, расстояниях до объекта и диафрагмах мне следует производить тестовые снимки, т.е. при каких параметрах объектива его возможные дефекты становятся более заметными.
Все тесты -- только на своей камере.
Фокусные расстояния очевидно -- все. Диафрагмы, очевидно, открытые. Освещенность надо искать хорошую, а то у автофокуса точность снижается. Только вот на что смотреть я не знаю. "Линейку с карандашом" поснимать -- бэкфокуса поискать? Право слово -- не знаю. С пленочной камерой все-таки проще -- пришел, в руках покрутил, ногтем покорябал и -- "заверните, покупаю"
Да! По-возможности сразу купите УФ-светофильтр -- чистить _эту_ переднюю линзу лично мне стало страшно.
Хочу еще прибавить про тест IS присутствующем в Вашем будущем объективе.
При включенном IS (переключатель на объективе в положении I) при нажатии на спуск до половины должен быть легкий щелчок в объективе (IS включился) и еле слышное равномерное шуршание. При отпускании через короткую паузу второй щелчок (IS отключился). Стабилизация особо заметна на длинном конце (135мм). При полу нажатой кнопке спуска, на 135мм, пошатайте легонько из стороны в сторону фотоаппаратом, в видоискатель должно быть видно, как стабилизатор пытается удержать картинку. Заметно по сравнению с отключенным стабилизатором.
Чудес не ждите - действие IS легкое, предназначенное для уменьшения шевеленки при съемке с рук (при резком перемещении, никакой IS Вам картинку не удержит, равно, как не удержит двигающийся объект)
Появление пыли внутри объективов является следствием эксплуатации. Достаточно несколько раз снять и поставить объектив на фотокамеру чтобы во внутрь конструкции попала пыль. Кроме того, на линзах даже нового, не бывшего в употреблении объектива, могут присутствовать незначительные пылевые включения, и это допускается изготовителем.
В данной ситуации можно дать лишь один совет - внимательно проверяйте чистоту объектива при его покупке в магазине.
Проверку работы объектива лучше проводить с фотокамерой закрепленной на штативе, во избежании дрожания во время съемки. Произведите несколько пробных снимков в различном положении объектива с использованием зума (W/T zoom). Для теста желательна съемка плоского пестрого объекта с мелкими деталями. Опять перекачайте снимки в компьютер. Теперь оцените степень замыливания (резкости, деформации) изображения по углам кадра. Качество кадра оценивайте прежде всего на свой вкус, но принимайте во внимание, что резкость на краях снимка всегда бывает ниже, чем в центре. Но она не должна бросаться в глаза, а снижается равномерно во всех направлениях. Недорогая оптика допускает небольшие погрешности, но они не должны быть явными и, главное не раздражать Ваши глаза.
Кроме того, на линзах даже нового, не бывшего в употреблении объектива, могут присутствовать незначительные пылевые включения, и это допускается изготовителем. Вот, например, краткая справка Отдела технического контроля Красногорского механического завода: "...линзы современных высококачественных объективов изготавливаются из специальных сортов оптического стекла, при варке которого обычно не удается избежать появления газовых пузырьков. Эти пузырьки не оказывают влияния на качество объектива. Кроме того, ГОСТ и стандарты допускают наличие: непрозрачных включений, отдельных царапин, пылинок и ворсинок......". В данной ситуации можно дать лишь один совет - внимательно проверяйте чистоту объектива при его покупке в магазине.
Дополнительно снимите любой объект на удалении и в макрорежиме. Сделайте снимок с набором ярких и многоцветных предметов, для оценки цветопередачи. Оцените качество снимков на мониторе компьютера. Если вас все устраивает в снимках, посмотрите дизайн фотоаппарата.
7) Дизайн и эргономика фотоаппарата. «Главное, что бы костюмчик сидел», как пели портные в одной комедии. Приобретаемый фотоаппарат Вам должен понравиться внешне и он должен быть удобен для съемки с рук. Подержите фотоаппарат в руках, пробуйте снимать одной рукой. Как он лежит в ладонях, не мешает ли Вам крепление ремешка или другие части корпуса. Удобно ли для Вас расположены кнопки и другие элементы управления камеры. Каким Вам показалась меню операционной системы фотоаппарата: сложным или интуитивно-простым. На эти вопросы Вы должны ответить для себя сами, не полагаясь на мнение других. Вам же снимать этой камерой!
Последний маленький совет. Когда Вы все проверили и опробовали, Вас все устраивает, то остановитесь и сделайте паузу… Перекурите, не курите – скушайте шоколадку и т.п. Обдумайте последний раз покупку. Если больше ничего Вас не настораживает и Вы уверены в своем Выборе – покупайте!
8) Дополнительный и необязательный пункт проверки камеры на наличие пыли на матрице.
Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите объектив на ручную фокусировку. Максимально расфокусируйте объектив и сфотографируйте однотонную светлую поверхность (лист белой бумаги, небо или стену помещения) при разных значениях диафрагмы (от 8 до 32) или ясное небо.
Чем больше значение диафрагмы, тем ближе к точечному источник света, освещающий матрицу с пылинками на ее поверхности. Чем ближе источник к точечному, тем четче получаются контуры пылинок на матрице.
Посмотрите результат на экране компьютера, если при максимальной диафрагме (32) пылинок не видно, то не стоит особо радоваться – откройте файл программой Photoshop и примените к файлу «автоматическую тоновую коррекцию» или самостоятельно порегулируйте значения яркости/контрастности. Если и после этой операции на экране наблюдается девственная чистота, то я рад за Вас.
Что можно посоветовать при чистке матрицы - не пытаться удалить все пылинки вообще. Достаточно, чтобы их не было видно, или они не мешали при съемке на диафрагме f/5.6-f/8. При f/22 пыль всегда будет, с этим нужно смириться, либо, если снимать исключительно макро с такими диафрагмами - придется отдавать камеру в сервис на чистку. Не думаю, что почистят лучше, и даже идеальная чистка будет действовать до первой смены объектива.
ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТИВ
1. Состояние упаковки. Если её пинали, роняли, продавали-возвращали может быть и увидите.
2. Наличие фирменной, от производителя, гарантии или гарантии от продавца.
3. Локализация - намёк на ...
4. Заляпанность объектива - свидетельство б.у.
5. Наличие пузырьков и инородных включений в линзах.
6. Посмотреть на просвет - как изменяется спектр - качество просветления, дефекты, типа свилей, грязь и пыль разного происхождения.
7. Включить в режим ручной фокусировки. Поёрзать фокусировкий. Есть ли неприятные звуки и заедания. Есть ли люфты.
8. Включить в режим автоматической фокусировки. Слегка повернуть фокусировочное кольцо. Слушать звук шестерёнок и фиксировать однородность усилия. Если халтурно собрано будет неоднородность. Для USM, HSM и прочих ультразвуковых конструкций ориентироваться по смыслу. Для объективов с непрерывной ручной коррекцией, типа, Canon EF 28-135 IS USM может ничего не измениться по сравнению с предыдущим пунктом.
9. Для зум-объективов поёрзать этим самым зумом.
10. Нацепить объектив на фотоаппарат. Нет ли заеданий и люфтов при надевании на фотоаппарат. Нет ли люфта в надетом состоянии.
11. Включить фотоаппарат. Глядя в видоискатель пофокусироваться по разным предметам в разных частях комнаты и за окном. Устраивает ли Вас. При покупке Sigma 150/2.8 мне хватило выдержки не бузить по поводу фокусировки. Оказалось, что он для тушки 350D слишком быстр. Причём в реальных условиях съёмки НА САМОМ ДЕЛЕ отрабатывал идеально. Всё-таки испятания - иногда слишком жёстки.
Оценить по видоискателю стемпень искажений - дисторсии и веньетирования.
12. Повесить бульварную газету на стену. Сфотографировать её. Если газету взять типа "Из рук в руки" с 2 мм шрифтом, то сфотографировав полный разворот на весь кадр можно сделать вывод об объективе.
- текст 2 мм должен читаться.
- у заголовков и рамок смотрим резкость и контраст по белому и чёрному полю (мыльность),
- и цветные разводы - ХА.
13. Рисуем на газете в месте сгиба жирную линию фломастером. Фотографируем газету под углом 30-40 градусов - смотрим front-back фокус.
14. Фотографируем лампочку - смотрим бликование.
15. Повторяем пункты 1214 на крайних, центральных и важных значениях диафрагм и зума.
Если у Вас цифровой фотоаппарат, то можно состояние объектива оценить сразу. Следует выставить средний контраст и минимальный шарп.
Если у вас 350D или 20D, то у них приличный экранный зум, и при известном навыке вывод о состоянии объектива можно сделать сразу, даже без слива в компьютер.
Если оценивать точнее - то на компьютере. Следует снимать в RAW и конвертировать вообще без шарпа.
16. Снять несколько сюжетов. Оценить: "нравиться - не нравиться". Не всё укладывается в сухой тест с газетой...
17. Запомнить номер объектива или/и пометить его своим отпечатком пальца на линзе.
18. Оценить, как добросовестно заполняют документы и проверить насколько обсчитали.
19. Взять упакованный объектив и распаковать его, чтобы убедиться, что Вам дают проверенный Вами объектив, а не всучивают какую-нибудь хреновину.
ПОКУПКА ОБЪЕКТИВА
Появление пыли внутри объективов является следствием эксплуатации. Достаточно несколько раз снять и поставить объектив на фотокамеру чтобы во внутрь конструкции попала пыль. Современный объектив по принципу его работы при изменении фокусного расстояния или вращении кольца наводки на резкость действует как настоящий пылесос, поскольку перемещение внутренней группы линз создает разрежение, засасывая воздух, часто насыщенный пылью. Все процедуры, связанные с чисткой оптики, не относятся к категории гарантийных работ и выполняются платно. Кроме того, на линзах даже нового, не бывшего в употреблении объектива, могут присутствовать незначительные пылевые включения, и это допускается изготовителем. Вот, например, краткая справка Отдела технического контроля Красногорского механического завода: "...линзы современных высококачественных объективов изготавливаются из специальных сортов оптического стекла, при варке которого обычно не удается избежать появления газовых пузырьков. Эти пузырьки не оказывают влияния на качество объектива. Кроме того, ГОСТ и стандарты допускают наличие: непрозрачных включений, отдельных царапин, пылинок и ворсинок......". В данной ситуации можно дать лишь один совет - внимательно проверяйте чистоту объектива при его покупке в магазине.
ПОКУПАЕМ ОБЪЕКТИВ
Объектив должен вставать на камеру без значительных усилий и стоять на ней без люфта. Линзы должны быть без царапин Кольцо зуммирования должно вращаться с одинаковым усилием по всему диапазону фокусных расстояний -- без "заеданий" в каких-то положениях. У объектива есть FTM -- поэтому фокусировочное кольцо вращается "нормально", если вы не вышли на упор и "туговато" при попытке закрутить его за границу. Опять таки -- никаких заеданий на каких-то расстояниях.
Многие такие объективы склонны "выезжать" под собственным весом, если опустить камеру объективом вниз. Но все-таки, думаю, новый объектив без бленды "прямо из коробки" выезжать не должен. Но это так, мелочь.
Далее допустим, что продавец разрешил мне отснять "тестовые кадры" с помощью принесённого с собой аппарата или с помощью магазинного экземпляра и моей карты памяти. При каких фокусных расстояниях, расстояниях до объекта и диафрагмах мне следует производить тестовые снимки, т.е. при каких параметрах объектива его возможные дефекты становятся более заметными.
Во-первых, если продавец не разрешил -- вежливо, на Вы , пошлите этого продавца и этот магазин к чертовой бабушке . Во-вторых, все тесты -- только на своей камере.
Фокусные расстояния очевидно -- все. Диафрагмы, очевидно, открытые. Освещенность надо искать хорошую, а то у автофокуса точность снижается. Только вот на что смотреть я не знаю. "Линейку с карандашом" поснимать -- бэкфокуса поискать? Право слово -- не знаю. С пленочной камерой все-таки проще -- пришел, в руках покрутил, ногтем покорябал и -- "заверните, покупаю"
Да! По-возможности сразу купите УФ-светофильтр -- чистить _эту_ переднюю линзу лично мне стало страшно.
Хочу еще прибавить про тест IS присутствующем в Вашем будущем объективе.
При включенном IS (переключатель на объективе в положении I ) при нажатии на спуск до половины должен быть легкий щелчок в объективе (IS включился) и еле слышное равномерное шуршание. При отпускании через короткую паузу второй щелчок (IS отключился). Стабилизация особо заметна на длинном конце (135мм). При полу нажатой кнопке спуска, на 135мм, пошатайте легонько из стороны в сторону фотоаппаратом, в видоискатель должно быть видно, как стабилизатор пытается удержать картинку. Заметно по сравнению с отключенным стабилизатором.
Чудес не ждите - действие IS легкое, предназначенное для уменьшения шевеленки при съемке с рук (при резком перемещении, никакой IS Вам картинку не удержит, равно, как не удержит двигающийся объект)
Re[Вася2]:
Спаспбо тем кто ответил.
Nikolay Alex, я из Украины, поеду в Харьков.
Nikolay Alex, я из Украины, поеду в Харьков.
Re[alekseydreamer]:
Диагностика и юстировка у Canon бесплатна.
http://www.canon.ru/service/servcenters/partnerlst.asp
Обязательно берите камеру с официальной гарантией от Canon, а не от магазина.
http://www.canon.ru/service/servcenters/partnerlst.asp
Обязательно берите камеру с официальной гарантией от Canon, а не от магазина.
Re[Nikolay Alex]:
Т.е. они мне должны дать два горантийных талона? Или мне хватит только кеноновского?
Re[alekseydreamer]:
Нормальный магазин просто заполняет и ставит печать магазина на одном гарантийнике- от Canon.
Re[alekseydreamer]:
от: alekseydreamer
Спаспбо тем кто ответил.
Nikolay Alex, я из Украины, поеду в Харьков.
хм... а в каком городе Харьковской области, если не секрет, вы живете?. Дело в том. что я тоже из этой области)
г. Купянск.
и еще, так может я вам свой 15-85 по очень адекватной цене... дело в том, что после покупки 85мм f/1.8 им практически не пользуюсь, а вам для начала будет к семерке самое то...)
Re[nrg-A]:
Спасибо, но 15-85 меня не особо интересует. А живу я не в Харьковской области, а Запорожской.
Re[alekseydreamer]:
от: alekseydreamer
Спасибо, но 15-85 меня не особо интересует. А живу я не в Харьковской области, а Запорожской.
Ок.
Но для удовольствия все же прикупите себе хотя бы 50мм f/1.8. Потом, со временем...
Re[nrg-A]:
Кстати да. Купите себе что-нибудь из светосильных фиксов. хоть полтинники, хоть 85 1.8- это стоит того.
Иначе не поймёте всех прелестей зеркальных камер, хоть и комплект выбрали серьёзный.
Иначе не поймёте всех прелестей зеркальных камер, хоть и комплект выбрали серьёзный.
Re[Medvedeff]:
Ну, я подошёл к приделу своих фин. возможностей. За последующие года полтора у меня из объективов уж точно ничего нового не будет. Но спасибо за советы.
Re[alekseydreamer]:
Очень желательно перед покупкой скачать и изучить мануал к 7Д
в части настройки основных параметров съемки
так будет значительно легче тестить камеру в магазине
в части настройки основных параметров съемки
так будет значительно легче тестить камеру в магазине
Re[alekseydreamer]:
от: alekseydreamer
Ну, я подошёл к приделу своих фин. возможностей. За последующие года полтора у меня из объективов уж точно ничего нового не будет
50 1.8 обойдётся вам в 4000 рублей с копейками. При этом откроет принципиально иные возможности при сьёмке в помещении и портретной сьемке. Решение конечно за вами, но столь смешные деньги за неплохую линзу- над этим как минимум стоит подумать.
Re[Medvedeff]:
Medvedeff, ну, вообще-то надеюсь что 24-105 покроет потребности в портретной съёмке. По большей части людей и буду снимать.
