Ребят, научите/поделитесь советом :)

Собственно, вопрос вот в чем :)
Все мы наслышаны о маленькой ГРИП при открытой дырке. Меня интересует одна весчь... во мне надо сделать портрет, к примеру, имея зум с дыркой 2.8 и используя как раз ее, я навожу фокусировочную точку на нужную область... чаще, как делает большинство, на глаз, ибо они как известно "зеркало души" :))
И тут возникает проблема, как кадрировать, ведь при зажатой наполовину кнопке спуска, при перемещении фотоаппарата вдоль... ну вобщем вверх-вниз... область ГРИП тоже изменится, причем не угадаешь куда :)
Кто как кадрирует в таких случаях? Какими методами пользуетесь? :)
Как начинающему фотграфу, стремящемуся к большему профессионализму очень хотелось бы услышать советов!

Вот как раз для этого и придумали несколько точек фокусировки...

Снимать портрет с автофокусировкой - извращение.

ну, разве что жанровый...

Цитата:

от: Gantenbein
Снимать портрет с автофокусировкой - извращение.

У меня зрение не идеальное, по сути, "целиться" могу лишь одним глазомъ :) Наследственное так сказать, второй просто плохо видит :) Хреновенько, когда основное "оружие" фотографа не идеально... ну чтож...
Вот поэтому и не при любом освещении я могй снимать на ручном фокусе...
ЗЫ. По поводу других точек фокусировки... все же, по словам многих, да и попыту, самая цепкая - центральная... не особо доверяю остальным четырем :)

Фокусируйся вручную. Автофокус делает из фотохудожника криворукого дауна (как я недавно понял по опыту с Зенитаром). В репортажке незаменим, не спорю, но в статике - лучше ручками. Либо прикрой еще диафрагму чтобы смещение ГРИП было некритичным.

Цитата:

от:MikE-I
И тут возникает проблема, как кадрировать, ведь при зажатой наполовину кнопке спуска, при перемещении фотоаппарата вдоль... ну вобщем вверх-вниз... область ГРИП тоже изменится, причем не угадаешь куда :)
Кто как кадрирует в таких случаях? Какими методами пользуетесь? :)

Подробнее

Куда - это как раз угадывается. Первый фактор - геометрия, он смещает зону резкости дальше от фотографа. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол перекадровки, тем больше смещение. Второй фактор - собственная неустойчивость, при повороте камеры легко ее сместить на пару сантиметров назад/вперед, и не заметить этого.

Варианты решения:
1. Теоретический-джедайский: ручная фокусировка. На практике годится далеко не для всех, т.к. требует хорошего видоискателя и отличного зрения. Например, мне очень сложно даже на видоискателе марка навестись вручную. Всякие клинья не выход, т.к. они перекадровку не отменяют.
2. Практический-джедайский: съемка портретов на длинном фокусе. Впринципе проблема актуальна в основном для крупноплановых портретов, на ростовых расстояние до модели приличное, и ГРИП обычно хватает (тем более на f/2.8). Если использовать нечто типа 70-200/2,8 на длинном конце, то угол перекадровки получается очень небольшой, и уползание ГРИП из-за геометрического фактора близко к нулю, остается только следить за собой, чтобы самому не раскачиваться вперед-назад.
3. Практический брутальный: тупо использовать боковую точку фокусировки, они для того и нужны.

Цитата:

от: MikE-I
не особо доверяю остальным четырем :)

Детский сад. Боковые точки - это не жена, им доверять не надо. Надо просто протестировать их работу, и понять, устраивает ли их точность, или нет.

Кстати, еще такой момент: маленькая ГРИП не является самоцелью, так что не старайтесь бездумно ее делать только потому что "так положено".

Цитата:

от: bc----
Кстати, еще такой момент: маленькая ГРИП не является самоцелью, так что не старайтесь бездумно ее делать только потому что "так положено".

что верно, то верно

Цитата:

от:MikE-I
И тут возникает проблема, как кадрировать, ведь при зажатой наполовину кнопке спуска, при перемещении фотоаппарата вдоль... ну вобщем вверх-вниз... область ГРИП тоже изменится, причем не угадаешь куда

Подробнее

С чего вы это взяли??? Для того и полунажатие (читай "лок замера и АВТОФОКУСА"), чтобы дистанция фокусировки более до спуска НЕ МЕНЯЛАСЬ. А с нею и ГРИП, естественно. ГРИП будет смещаться после полунажатия, только если вам вздумается зачем-то приближаться/отдаляться от объекта съемки.
Не выдумывайте себе несуществующих проблем и с осторожностью относитесь к советам "бывалых", которые вам наговорят тридцать бочек арестантов, что они с успехом вам только что и продемонстрировали. Лучше внимательно читайте руководство к камере и проверяйте это САМИ на собственной практике. В частности, именно фокусировка одновременно по нескольким датчикам-то и создает неопределенность в реальном месте фокусирования. Она придумана не для точности дистанции фокусировки, а ради цепкости, надежности. В вашем случае однозначно надо фокусироваться по одному, выбрав предварительно один из крайних, острой необходимости в ручной фокусировке - никакой. Если же это мыльница, то никакой в квадрате.

Ага, припоздал - bc уже все сказал и все вполне правильно.

"при зажатой наполовину кнопке спуска" ГРИП никуда не смещается. режим запоминания экспозиции и фокусировки при сохранении нажатия на спусковую кнопку для того и сделан, чтобы Вы могли сфокусировать камеру на сюжетно важную деталь и, не отпуская спусковую кнопку, скадрировать по замыслу.

Цитата:

от:Victor Helis
"при зажатой наполовину кнопке спуска" ГРИП никуда не смещается. режим запоминания экспозиции и фокусировки при сохранении нажатия на спусковую кнопку для того и сделан, чтобы Вы могли сфокусировать камеру на сюжетно важную деталь и, не отпуская спусковую кнопку, скадрировать по замыслу.

Подробнее

ГРИП не смещается,
при перекадрирование смещается плоскость фокусировки
и при открытых дырках, это очень критично.

неужели вы этого не знали

Все так. Почти. Вы только немного не учитываете, что при перекадрировании изменением УГЛА направления, расстояние фокусировки НЕ МЕНЯЕТСЯ, это да, но следует по радиусу, а не по прямой. А снимаемая сцена всегда по определению прямая, плоская. Предположительно.

Плохо быть нерасторопным. ;)

Если быть точным, то все же у реальных объективов "плоскость фокусировки" не всегда и не гарантированно плоская. Реально она имеет прогиб в разные стороны и наизнанку даже. И на разных ФР у зумов - разный. Одна из причин возникновения "мыла" по краям на определенных ФР-ях при открытой дырке. Плоская только у идеального объектива. Опытный фотограф, зная эту особенность своего объектива, снимая большую ширенгу людей, может выстроить ее не по линии, а по дуге и правильно сделает.

Камера стоит на штативе, или дрожит в руках?

Цитата:

от:MikE-I

И тут возникает проблема, как кадрировать, ведь при зажатой наполовину кнопке спуска, при перемещении фотоаппарата вдоль... ну вобщем вверх-вниз... область ГРИП тоже изменится, причем не угадаешь куда :)

Подробнее

Я б на вашем месте попробовал насколько критично уходит эта самая грип на перефирии кадра, на примере всеми любивой кирпичной стены. используя свой портретник и рабочую диафрагму.

кста, часто на зумах 2,8 имеет естественное падение резкозти к краю кадра.

снимаю портреты сейчас часто на лейке, 50тинником, фокусируюсь центром, перекадрировываюсь после, всё ОК

Цитата:

от:Ivan
Я б на вашем месте попробовал насколько критично уходит эта самая грип на перефирии кадра, на примере всеми любивой кирпичной стены. используя свой портретник и рабочую диафрагму.

кста, часто на зумах 2,8 имеет естественное падение резкозти к краю кадра.

снимаю портреты сейчас часто на лейке, 50тинником, фокусируюсь центром, перекадрировываюсь после, всё ОК

Подробнее

Хмм, а вот это уже интересно :)
Надо попробовать. Пойду куплю полтос :))
Может, жействительно, с фиксом все будет по-другому?

попробуйте сперва с тем, чем снимаете, ужели убегает резкость?
кста, а чем снимаете?

Цитата:

от: Ivan
кста, а чем снимаете?

Никон Д50+Тамрон 28-75

возьмите 50нник, он оч. неплох для портретов!