проблема заключается в следующем:
Подскажите Толковые ссылки о работе со вспышкой.
кроме гугл
потому что, как оказалось, всё далеко не просто.
недосветы, пересветы.
одна часть яркая, другая тёмная.
думал, что со вспышкой можно с любой выдержкой фоткать, но всё равно чем ближе к 1с тем лучше передаётся картинка.
я снимаю на приоритетах диафрагмы и выдержки.
Система - Nikon
вспышка - Nikon
Проблемка со вспышкой
Всего 13 сообщ.
|
Показаны 1 - 13
Проблемка со вспышкой
Re[ivor]:
от:ivor
проблема заключается в следующем:
Подскажите Толковые ссылки о работе со вспышкой.
кроме гугл
потому что, как оказалось, всё далеко не просто.
недосветы, пересветы.
одна часть яркая, другая тёмная.
думал, что со вспышкой можно с любой выдержкой фоткать, но всё равно чем ближе к 1с тем лучше передаётся картинка.
я снимаю на приоритетах диафрагмы и выдержки.Подробнее
Значительная часть того, что может отрегулировать автоматика при съемке со вспышкой не работает в режиме Av (A)
Потому как вспышка вспыхивает на очень небольшую долю секунды и ее почитай невозможно как то отрегулировать выдержкой. Следовательно у автоматики остается только 2 способа - регулировка ISO (если у Вас выставлено ISO автомат, а не конкретное значение) и яркостью самой вспышки (а это также лимитировано - обычно в диапазоне от 1 до 1/32).
Re[ivor]:
от:ivor
проблема заключается в следующем:
Подскажите Толковые ссылки о работе со вспышкой.
кроме гугл
потому что, как оказалось, всё далеко не просто.
недосветы, пересветы.
одна часть яркая, другая тёмная.
думал, что со вспышкой можно с любой выдержкой фоткать, но всё равно чем ближе к 1с тем лучше передаётся картинка.
я снимаю на приоритетах диафрагмы и выдержки.Подробнее
Ну еще бывают проблемы с нефирменными вспышками, которые недорогие - Sigma и дешевле.
Re[ivor]:
от:ivor
проблема заключается в следующем:
Подскажите Толковые ссылки о работе со вспышкой.
кроме гугл
потому что, как оказалось, всё далеко не просто.
недосветы, пересветы.
одна часть яркая, другая тёмная.
думал, что со вспышкой можно с любой выдержкой фоткать, но всё равно чем ближе к 1с тем лучше передаётся картинка.
я снимаю на приоритетах диафрагмы и выдержки.Подробнее
Может еще быть проблема из-за платья невесты. Тут уж никакая автоматика неспособна догадаться.
Re[Дык]:
Спасибо, но забыл написать
Система Nikon
вспышка - Nikon.
первое сообщение исправил
Система Nikon
вспышка - Nikon.
первое сообщение исправил
Re[ivor]:
Поищите фильм в сети "Nikon Speed of Light", это популярно (на английском языке) о работе автоматики вспышек с примерами.
А вообще, читайте мат часть.
Интенсивность освещения падает пропорционально квадрату расстояния. Т.е. объект на рассттоянии 2 метра будет в 4 раза темнее, чем тотже объект на расстоянии 1 метр от вспышки. Может Ваши пересветы и недосветы связанны с этим?
Приоритет выдержки на мощность вспышки не влияет, но влияет на проработку заднего плана...
И т.д.
Надо читать книжки.
С уважением
А вообще, читайте мат часть.
Интенсивность освещения падает пропорционально квадрату расстояния. Т.е. объект на рассттоянии 2 метра будет в 4 раза темнее, чем тотже объект на расстоянии 1 метр от вспышки. Может Ваши пересветы и недосветы связанны с этим?
Приоритет выдержки на мощность вспышки не влияет, но влияет на проработку заднего плана...
И т.д.
Надо читать книжки.
С уважением
Re[ivor]:
Боюсь что тут проблема не со вспышкой а с её управлением.
Re[ivor]:
считайте, что при съемке со вспышкой вы получаете мультиэкспозицию 2-х кадров, один от имеющегося освещения, а другой от вспышки.
На вспышку больше влияет диафрагма (на дальнобойность), на имеющееся освещение - выдержка. Экспонометр в видоискателе показывает постоянное освещение, а на вспышку можно влиять через компенсацию мощности вспышки (если есть такая регулировка в камере и/или вспышке).
Ваша задача решить какой источник освещения главный, если вспышка - главный источник света, то постоянное освещение должно получить недодержку в 1.5-2 ступени (3-4 раза) тогда фон снимка не будет провален в черноту и меньше вероятность шевеленки.
Если вспышка только подсвечивает тени на лице (не убирает их полностью), то может птребоваться минусовая поправка на автоматику.
На вспышку больше влияет диафрагма (на дальнобойность), на имеющееся освещение - выдержка. Экспонометр в видоискателе показывает постоянное освещение, а на вспышку можно влиять через компенсацию мощности вспышки (если есть такая регулировка в камере и/или вспышке).
Ваша задача решить какой источник освещения главный, если вспышка - главный источник света, то постоянное освещение должно получить недодержку в 1.5-2 ступени (3-4 раза) тогда фон снимка не будет провален в черноту и меньше вероятность шевеленки.
Если вспышка только подсвечивает тени на лице (не убирает их полностью), то может птребоваться минусовая поправка на автоматику.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
Боюсь что тут проблема не со вспышкой а с её управлением.
................
вспышка работает в ттл режиме
................
вспышка работает в ттл режиме
Re[Oleg N. Kotenko]:
http://taler.livejournal.com/191542.html
http://taler.livejournal.com/191918.html
http://taler.livejournal.com/192090.html
..............
спасибо.
поучительно.
http://taler.livejournal.com/191918.html
http://taler.livejournal.com/192090.html
..............
спасибо.
поучительно.
Re[Mike_P]:
считайте, что при съемке со вспышкой вы получаете мультиэкспозицию 2-х кадров, один от имеющегося освещения, а другой от вспышки.
На вспышку больше влияет диафрагма (на дальнобойность), на имеющееся освещение - выдержка. Экспонометр в видоискателе показывает постоянное освещение, а на вспышку можно влиять через компенсацию мощности вспышки (если есть такая регулировка в камере и/или вспышке).
Ваша задача решить какой источник освещения главный, если вспышка - главный источник света, то постоянное освещение должно получить недодержку в 1.5-2 ступени (3-4 раза) тогда фон снимка не будет провален в черноту и меньше вероятность шевеленки.
Если вспышка только подсвечивает тени на лице (не убирает их полностью), то может птребоваться минусовая поправка на автоматику.
.....................
если чесно, не до конца всё понял, буду пробовать.
можно подробнее.
На вспышку больше влияет диафрагма (на дальнобойность), на имеющееся освещение - выдержка. Экспонометр в видоискателе показывает постоянное освещение, а на вспышку можно влиять через компенсацию мощности вспышки (если есть такая регулировка в камере и/или вспышке).
Ваша задача решить какой источник освещения главный, если вспышка - главный источник света, то постоянное освещение должно получить недодержку в 1.5-2 ступени (3-4 раза) тогда фон снимка не будет провален в черноту и меньше вероятность шевеленки.
Если вспышка только подсвечивает тени на лице (не убирает их полностью), то может птребоваться минусовая поправка на автоматику.
.....................
если чесно, не до конца всё понял, буду пробовать.
можно подробнее.
Re[ivor]:
подробнее - попробуйте вчитаться в написанное.
Для понимания происходящего удобно разделить вспышку и постоянный свет, тем более что в камере их измеряют несколько разные системы и поправки экспозиции тоже отдельные ( обычная экспокоррекция и экспокорекция вспышки).
Если вы сделаете снимок со вспышкой в полной темноте, то будет нормально освещен только объект в пределах дальнобойности вспышки
Расстояние = Ведущее Число/диафрагму.
например В.Ч.=30 (ИСО100), диафрагма 11, вы можете снимать только до 3-4 м., дальше будет быстро темнеть. Т.е. чем больше будете закрывать диафрагму, тем меньше дальнобойность вспышки. Но диафрагма регулирует глубину резкости и ее иногда нельзя открыть сильно.
Вед. Число зависит от ИСО и угла освечивания, но нормальные вспышки обычно указывают дальность работы при выбранных параметрах и вам не надо помнить всю таблицу.
В полной темноте выдержка без разницы, хоть 10 секунд ставьте при съемке со вспышкой. Но если будет некоторое постоянное освещение, то увеличивая выдержку вы увидите посветление фона куда вспышка не добивает и можете дойти до момента когда постоянного света хватит для снимка и вспышка как бы не нужна. Но при этом обычно выдержка длинная (в помещении) и у вас на фото будет 2 сдвинутых изображения от вспышки и от пост. света. Это плохо. Ваша задача не провалить тени в черноту и не получить смаз, т.е. пост. свет должен быть прижат в несколько раз, это удобно делать выдержкой.
Вы можете попробовать сами сделать несколько снимков стула или большой коробки удаленных от стены (позади) на несколько метров без штатива в комнате (или на улице в сумерках) со вспышкой на ИСО 200, диафрагме 8-11, на выдержках от 1/200 -1/250 до 1 секунды в ручном режиме камеры. Вы сами все увидите.
Когда вспышка является дополнительным источником света (днем на улице или в хорошо освещенном помещении), она должна светить слабее основного света, это получается автоматически с умной камерой и умной вспышкой или потребуется поправка.
Для понимания происходящего удобно разделить вспышку и постоянный свет, тем более что в камере их измеряют несколько разные системы и поправки экспозиции тоже отдельные ( обычная экспокоррекция и экспокорекция вспышки).
Если вы сделаете снимок со вспышкой в полной темноте, то будет нормально освещен только объект в пределах дальнобойности вспышки
Расстояние = Ведущее Число/диафрагму.
например В.Ч.=30 (ИСО100), диафрагма 11, вы можете снимать только до 3-4 м., дальше будет быстро темнеть. Т.е. чем больше будете закрывать диафрагму, тем меньше дальнобойность вспышки. Но диафрагма регулирует глубину резкости и ее иногда нельзя открыть сильно.
Вед. Число зависит от ИСО и угла освечивания, но нормальные вспышки обычно указывают дальность работы при выбранных параметрах и вам не надо помнить всю таблицу.
В полной темноте выдержка без разницы, хоть 10 секунд ставьте при съемке со вспышкой. Но если будет некоторое постоянное освещение, то увеличивая выдержку вы увидите посветление фона куда вспышка не добивает и можете дойти до момента когда постоянного света хватит для снимка и вспышка как бы не нужна. Но при этом обычно выдержка длинная (в помещении) и у вас на фото будет 2 сдвинутых изображения от вспышки и от пост. света. Это плохо. Ваша задача не провалить тени в черноту и не получить смаз, т.е. пост. свет должен быть прижат в несколько раз, это удобно делать выдержкой.
Вы можете попробовать сами сделать несколько снимков стула или большой коробки удаленных от стены (позади) на несколько метров без штатива в комнате (или на улице в сумерках) со вспышкой на ИСО 200, диафрагме 8-11, на выдержках от 1/200 -1/250 до 1 секунды в ручном режиме камеры. Вы сами все увидите.
Когда вспышка является дополнительным источником света (днем на улице или в хорошо освещенном помещении), она должна светить слабее основного света, это получается автоматически с умной камерой и умной вспышкой или потребуется поправка.